GP_battery
-
Постов
198 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент GP_battery
-
Всё нормально. Судя по фото с сайта, у тебя 163 двигатель. Он с недавних пор замечен в двух модификациях. Со штангами и с цепью. Тебе попался с цепью. Здесь можешь найти что-нибудь полезное: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...ost&p=13838
-
Хрюнов,а за сколько взял? Если секрет,то в личку
-
Да, это состояние души ;-) Процитирую одного человека в теме про выбор дорожного мотоцикла: 400 кубов надоест через 3 дня 600 кубов надоест через пару лет 250 кубов не надоест никогда,если это эндуро
-
Ну а как правил потом колесо? Кувалдой? Спицами вытягивал? Или новое купил?
-
Так на монтажках есть пропилы для регулирования спиц. Монтажки из нормальной стали. Как-никак инструмент. Но для правления яиц и восьмерок ключ типа "пропил" не подойдет. Срываются нипеля спиц(
-
А зачем ванван? Джебелей 200 больше!
-
С номером рамы ничего не будет. Проверено. А ВИН надо обязательно заклеивать скотчем,несколькими слоями.
-
Насос велосипедный телескопический подойдет.На байк куда угодно к трубе рамы можно прикрутить. Я лично вожу монтажки,клей,заплатку. Камера много места занимает. -
А 40-это б/у или новый?
-
А где всё это заказал? Через какую контору? Сколько стоят примочки?
-
ну новое-может быть. А если брать с разбора,то как раз такие же цены,что и на китай. К слову о барыжничестве,колесо на кинлон в сборе в рин-кар стоило около 3000 тыр. Получается 6000тыр новые колеса. Где тут 700 уе?
-
Хм...китай,а цены как на японию. Барыжут
-
У меня миллиметров 5 запаса там есть. Даже если амортизатор вообще убрать,то люминь железа не касается. 12мм-это перебор! На моём мотике чисто физически нельзя одеть шайбу 12мм. Либо у тебя там вообще шарниров нет, либо конструкцию подвески изменили. Второе вероятнее всего. Как я писал ранее, колесо на старом БМ бьет по крылу. Видимо убрали косяк,но вылезли другие.
-
До БМ у меня был японец. С ним я научился настраивать карбюраторы и делать прокладки из герметика. БМ дал мне гораздо больше. Я научился править восьмерки и яйца на колесах, правильно следить за спицами, ремонтировать пластик, чертить собственные чертежи деталей, разобрался в материалах, в подшипниках разобрался, с гидравликой, даже знаю как устроен регулятор-выпрямитель и многое-многое другое.Хорошо,что теперь у меня есть японец,покатаюсь хоть вдоволь)
-
Если есть люфт задней подвески вверх-вниз,то порядок действий следующий: 1.Снимаешь амортизатор. 2. Снимаешь с него пружину. Способ снятия пружины зависит от конструкции аморта. Я знаю 3 конструкции. Максимально разгружаешь пружину, отвинчивая регулировочные гайки. Когда пружина разгрузилась полностью,то стягиваешь отбойник вниз по штоку. Под отбойником гайка. Просовываешь ключ на 17 вроде сквозь витки пружины и хватаешь им гайку.(Если конструкция позволяет,то можно вообще скрутить регулировочные гайки и снять пружину.) Вращаешь ухо,ухватившись за него газовым разводным ключом или чем-то подобным. 3. Теперь перед тобой шток с гайкой и отдельно верхнее ухо. 4. Теперь надо подобрать шайбу. Резьба на штоке М12,значит внутренний диаметр шайбы должен быть максимально близок к 12мм. В зависимости от того,какую шайбу нашел, её надо поместить или перед гайкой (шток-шайба-гайка-ухо) или после (шток-гайка-шайба ухо). Первый вариант предпочтительнее. Шайбу можно надёжно притянуть гайкой. Проверено,не раскрутится. Толщина шайбы подбирается индивидуально. Не помню точно,сколько у меня получилось,но в диапазоне 3-5 мм. 5. Подобрал шайбу. Теперь надо проверить,влезет ли амортизатор в раму. Собираешь. Чуть-чуть подгружаешь пружину гайками,чтобы только не болталась. Вставляешь в раму и просовываешь болты в уши. Если болты входят немного в натяг-это нормально. Если болты легко входят,то возможно люфт сохранился,но уменьшился. Воткнул болты,теперь надо проверить люфт 6. С вывешенным задним колесом качаешь маятник вверх-вниз. Если люфта нет-то хорошо. Если есть,то можно ещё попробовать увеличть толщину шайбы и попробовать ещё раз. Я попал в размер с первого захода. Болты вошли чуть внатяг,зато люфтов нет. Не сказал бы,что борьба с люфтом необходима. Но она дала подвеске сантиметра полтора,два дополнительного хода и сняла ударную нагрузку с осей.
-
Помимо люфта в шариках есть ещё один аолшебный люфт,который больше всего даёт свободного хода подвеске. Буду краток, надо увеличит длину амортизатора на 3-5 мм (точно не вспомню),тогда подвеска будет как у японца без люфтов.
-
Сталкивался. Люфт шарниров возможен в нескольких проявлениях: люфт влево-вправо между стопорными кольцами и лифт самого шара. Люфт шара маловероятен, ибо это соединение мало работает и стирается слабо. Люфт влево-вправо вообще ни на что не влияет. Шаровые выполняют свою основную функцию- снятие изгибающих нагрузок со штока- при любом горизонтальном положении. Конструкция китайского аморта заимствована у однотрубника Шова, который на джебеле стоит. Но у шовы вообще нет никаких люфтов. Почему сделаны шары, не сайлентблоки? Потому что качалка,к которой прикручено нижнее ухо амортизатора при разборках сборках может занимать разные положения. Если недокрутить ось качалки,то она сместится в одну сторону, перекрутить-вдругую,повредить опору. Ось стоит на алюминиевых ребрах жесткости,а алюминий легко смять,согнуть. Шар позволяет при любом положении качалки разгрузить шток. У меня на хонде вообще подшипников в ушах амортизатора нет. Там стоят втулки скольжения. Видимо подшипники себя не оправдывают. Если перейти на сайлент блоки,то ничего страшного не будет. Конечно несколько изменятся нагрузки на шток. Ну лет через 10 сотрется сальник амортизатора,и он потечет.
-
Отдали в комплекте с мотиком. А вообще на БМ (на старый. Не знаю,что с новым) встают звезды от старого Suzuki DR125 http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&...uid=5998&p= Можешь заказать звёзды у ребят, которые возят запы с японии. Ну или в магазах местных поискать
-
По пробегу никак не определишь. Просто в один прекрасный день увидишь,что цепь висит как сопля. В инструкции к моту написано про натяжку цепи. Да про неё везде написано. Яндекс тебе поможет. Не переживай даже по этому поводу. Значит про протяжку. В первую очередь пройдись по основным соединениям: оси колес,оси подвесок,болты траверс. Потом обрати внимание на крепления переднего и заднего крыла. Они чаще всего раскручиваются. Я бы сразу заменил гроверы под болтами крепления крыльев. Открутится заднее крыло,сломается об колесо. Пока до дома доедешь,грязью всё залепит,в фильтр накидает. Ну и ещё важно-это крепление приборки. Там тоже со временем раскручиваются соединения,но это незаметно. Приборка начинает болтаться,а из-за этого ломаются приборы: стрелки отлетают, просто работать перестают,лампочки перегорают быстрее.
-
Надо искать слесарей. Конторы по японским мотикам естественно дофига запросят. А слесарюга попросит меньше и сделает не хуже. А проще всего поставить слайдеры. Даже если места под крепления не найдется,то в любом автосервисе что-нибудь да и приварить для установки.
-
Хм...выходит,у меня на моторе звезды не стоковые? У меня стоял комплект звёзд 14-48. Значит, звезда на 14 в природе есть! Кстати, могу подарить. Но она уже с износом. А ещё есть назад звезда на 56 что-ли...не помню. По размерам очень большая. Когда из 48 зубья повылетали,то гонял на 14-56. Тяжко это. На всех тропинках колесо срывает даже с кроссовой резиной.
-
Лучше ему в личку напиши. Уже месяц прошел с начала темы
-
Donis делал на своего китайца дуги. Вроде неплохо получилось. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...=1766&st=40 Спроси у него,может что-нибудь подскажет.
-
Классные у вас там места под Кёнигом. Глядя на фотки,захотелось грязь помесить. А по цепи я пошел редким путём. Пользуясь аналогичностью Джебеля и БМ, купил джебелевские звёзды и 520ую цепь. При том же передаточном числе джеюелевские звёзды больше. Ведущая звезда под 520ую встает впритык к проводам, которые идут на индикатор включенной передачи. Провода довольно длинные,поэтому я их провел по другому-по внутренней поверхности крышки звезды. Ведущую звезду нельзя законтрить БМовским фиксатором из-за ступеньки. Некоторые стачивали эту ступеньку,а я пошел другим путем. Заказал токарю 2 тонкие гайки на вал: одна фиксирует звезду,а другая контрит первую. Это гораздо более удобно и не менее надежно. Кстати, шаг ИЖеской цепи чуть меньше,чем 520ой. Зато можно взять задаром растянутую ИЖевскую и поставить вместо 520. Ещё побегает.
-
Ну тогда трёхточечные лучше. Логично,что закрепленную в 3 точках дугу согнуть тяжелее. Хотя зависит от качества. У меня есть ява старуха. Так на неё когда-то сделали дуги из нержавейки. В двух точках крепятся. Кронштейн так грамотно продуман,что дуга может согнутся только вместе с рамой.
