bezzubiy maks

Если просто не можешь настроить холостой ход, вполне вероятно, что подсасывает воздух в обход карбюратора. Причины могут быть - разрушение термоизолирующей пластиковой прокладки между карбюратором и впускным коллектором - отсутствие/разрыв резинового уплотнительного кольца на термоизолирующей проставке или на карбюраторе - негерметичность паранитовой прокладки между впускным коллектором и головкой - если мотор новый и он с самого начала работал плохо, возможно искривление фланца на одном из концов коллектора (заводской брак), дефекты литья в самом коллекторе ( если литой алюминиевый), дефекты сварочных швов фланцев коллектора (если коллектор стальной). И наконец иногда встречаются слишком длинные болты крепления коллектора к головке ( нужно померять глубину резьбы в головке и длину болтов. Отверстия под болты глухие, и если болты будут слишком длинные, коллектор просто не притянется к головке)

Если карб писается почитай тут.http://www.china-moto.ru/forum/topic/9757-%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/

Ему вакуумный кран некуда подцеплять. У него впускной коллектор, как на альфамопеде.

Фотки в студию. Будем лечить карбюратор по фотографии и увеличивать компрессию по телефону)))

А китайцы поштучно продают? Я думал у них контейнерами...

А четырехклапанная башка - моя давняя мечта... Плюс водяное охлаждение... Жирррр))). Только вот по деньгам как посмотрю, сразу начинает штатный двигатель устраивать)))

Сам по себе бензин конечно ничего не даст. А вот в куче с регулировкой угла опережения зажигания - немного бодрости накинет. С завода угол опережения сделан усредненный, что бы мотор на низкооктановом топливе тоже мог работать. Если мы предпологаем заливать только нормальный высокооктановый бензин, можно немного увеличить опережение зажигания. В разумных пределах, конечно. Иначе все пойдёт через одно место)))) А насчёт широкофазного распредвала - фиг бы с ними, с низкими оборотами. Малокубатурный мотор все равно большую часть времени работает на оборотах выше средних. Тут все равно придётся чем то жертвовать - или уверенные низы, или хорошая продувка и наполнение на верхах.

+ распредвал с широкими фазами газораспределения.

Ну например коммутатор с регулировкой угла опережения зажигания. мотор перевести на 95 бензин. Мощи много не добавит, но все же... Разрезная регулируемая звезда ГРМ. Подрезка головки или цилиндра, с целью увеличения степени сжатия (раз уж мотор на 95 бензине) Ну а вообще самый жир - установка 4х клапанной головки. Ну это если по деньгам не жмет...

Стопор со звезды подойдёт точно. Я других стопоров на 250сс мотор просто не видел... А коллектор хз... Но по моему на 165 и 169 моторах стоят одинаковые головы ( хотя могу ошибаться)

Не согласен. Только окно. Щуп на заводе могли воткнуть от ЛЮБОГО мотора. Резьба то одинаковая. Ну и к тому же при контролю по окну уровень масла будет БОЛЬШЕ, чем по щупу. При самом плохом раскладе масло просто выкинет через вентиляцию картера. Думаю, это лучше, чем маслянное голодание при низком уровне...

глаза устают под вечер. сейчас показалось, что в предыдущем посту в одном предложении упомянуто про "эндуро" и "тщательно помыл"))))))))) ребята, это фантастика. я сколько раз пробовал, не помогает, через 10 минут всё снова в какулях))))

88! Я так думаю, что проблема с подсосом воздуха в обход карбюратора. Обычно виновата пластиковая проставка между карбюратором и впускным коллектором. Реже сам коллектор( если резиновый) или прокладка между коллектором и головкой. Еще конечно может быть просто топливо не поступает. Например топливоприемник у бензокрана забило. Но такое случается редко. Так что скорее всего подсос воздуха.

Истории известны случаи, когда "сварки нет, а ехать надо". Тогда с наружной стороны прикладывается заплатка из жестянки, притягивается мелкими винтами( головками внутрь картера). Всесь этот ужас промазывается герметиком, сушится феном или на косте. И погнали. Но сами понимаете - вариант полевой. До гаража люди добирались. А если по человечески - либо новая крышка, либо аргон. Причём аргонщик должен быть вменяемый. Мне в позапрошлом году криворукие твари аргонафты испортили крышку. Просто начали варить огромным током и буквально прорезали в ней дырку. В другой раз отнес уже к адекватному сварному, он заварил как водичкой капнул - шовчик маленький, аккуратный. Кроме того, этот же сварщиком при мне варил картер от "альфы", а картер шёл пузырями и вариться не хотел. Из чего делаем вывод, что не все китайцы из одинакового алюминия. Так что в случае, если крышка из фуфельного алюминия, или если сваршик писькорукий, придётся покупать новую крышку. Есть хорошая новость, китайцы крайне ленивы, и потому ставят на почти все свои 250сс мотоциклы один и тот же мотор. Так что крышку найти будет не сложно. Но я бы сначала сходил к аргонщикам, приценился сколько они возьмут.

Я так думаю, цепь слетела со звезды на коленвалу? Этих звёзд там две. Одна реально звезда ГРМ, вторая фиг пойми для чего, на ней зубья с не полным профилем. При снятии головы у меня регулярно цепь перескакивает на эту " неполноценную" звезду. Перед установкой башки нужно проверять и при необходимости переставлять цепь на место

Тогда нужно искать потертости на поплавке и на стенках поплавковой камеры. Я тут подумал... Есть ещё одна причина, из за которой может течь. Слишком НИЗКИЙ уровень топлива в поплавковой камере. На металлическом кронштейне поплавка есть язычок, отогнутый вертикально. Он упирается в корпус карбюратора, когда топлива в полавковой камере мало, и не даёт поплавку касаться дна камеры. Так вот если этот язычок отогнут слишком сильно, поплавок опускается ниже задуманного. И когда он пытается всплыть перекашивается в своём колодце запорная игла. Можно, как при регулировке уровня топлива, потихонику поднимать поплавок пальцем из крайнего нижнего положения, при этом наблюдая, как запорная игла входит в колодец. Иглу не должно перекашивать и подклинивать.

Я чего спросить то хочу... А уровень топлива в поплавковой камере смотрели? Ну и... Давайте по порядку. Будем думать вместе. Топливо может течь по трём причинам: 1. Поплавок. Негерметичность самого поплавка (внутри поплавка плещется бензин. Лично мне за последним пять лет такая неисправность не встречалась ни разу) Так же поплавок может полклинивать, цепляясь за стенку поплавковой камеры ( может быть вызвано деформацией металлического кронштейна поплавка. Как правило вызвано не аккуратным обращением с полуразобранным карбюратором. Встречается редко. Еще вариант - пластиковый облой на шве поплавка. Тоже может цепляться за стенку и не давать поплавку нормально всплыть. И наконец самый часто встречающийся "прикол" - если поплавковую камеру собирали на герметик, остатки герметика, выдавленого из шва в поплавковую камеру, разбухают от соприкосновения с бензином и блокируют поплавок, не давая ему всплыть . и да, вы удивитесь, как часто встречается данный " прикол".) 2. Система дренажа. Из всех карбюраторов, мною виденных, видел только две системы дренажа поплавковой камеры. Один из них представляет собой просто резьбовую пробку в нижней части поплавковой камеры. Второй комбинированный - та же самая пробка для слива топлива + внутри поплавковой камеры идёт латунная трубка, по которой при переливе и сливаются излишки топлива. То есть если нам нужно опорожнить поплавковую камеру, мы отворачиваем пробку, а если происходит перелив, топливо вытекает само. Но вытекает из того же отверстия. Так вот эта самая пробка может быть не герметична. Либо латунная трубка внутри поплавковой камеры может иметь не плотную посадку в тело карбюратора, либо просто обломана. 3. Игольчатый клапан. Про проверку игольчатого клапана уже написано, но позволю себе повториться и рассказать, как это делаю я. При снятой крышке поплавка надеваем на подводящий топливо штуцер шланг. Располагаем карбюратор горизонтально поплавком вверх. Создаём через шланг ртом разряжение. Затыкаем языком конец шланга ( уж извините за интимные подробности))))) Ждём. Если шланг от языка не отклеился, радуемся , что клапан герметичен и переходим к регулировке. Уровень топлива можно отрегулировать не имея никаких регулировочных данных. Принцип работы у всех китайских мотоциклетных карбюраторов с горизонтальным потоком одинаков. Нам нужно добиться закрывания игольчатого клапана в момент , когда поплавок занимает горизонтальное положен е. Для этого располагаем карбюратор горизонтально поплавком вниз, и через шланг ртом (опять эти интимные подробности) создаём пульсацию воздуха. Проще говоря дуем туда - обратно. Сильно дуть не надо, нам нужно едва уловимое движение воздуха. Ибо топливо будет течь из бака самотеком, давления у него нет. Создавая пульсацию воздуха, аккуратно начинаем пальцем поднимать поплавок. Момент, когда поплавок займёт горизонтальное положение должен совпасть с моментом, когда движение воздуха в шланга прекратиться. При необходимости корректировки подгибаем язычок на кронштейне поплавка.

Так как мат на форуме запрещён, надо взять на заметку))) например: У меня на мотоцикле задней подвеске пришла полная звездочкакружочекквадратиктреугольник.

Вы там бростьте фигню думать))) не нужно менять технически живой карбюратор на непонятно что. В магазине продаются карбюраторы, на которых даже жиклеры не подписаны. Уверенности, что карбюратор будет от такого же мотора мало. Точнее она есть, но тут придётся пологаться на ЧЕСТНОЕ СЛОВО китайского производителя))) плюс все таки дешевле починить старый, пусть даже и в сервисе. Конечно, если карбюратор технически живой, корпус целый и без следов от молотка)))

Одна голова хорошо, а коллективный разум бесценен))) насчет прокладки под цилиндром, это хорошая версия. Потому как старую прокладку заменили, но новую я по толщине не замерял.

Алексей, а ты откуда?

А насчет перевёрнутого распредвала... На таких моторах звезда на распредвале симметричная, ей без разницы, где буквы нанесены. Ну и вообще ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ )))) мне кажется, что мотор будет работать и с перевернутым распредвалом. Если его развернуть ровно на 180 градусов. Грубо говоря ничего же не изменится, просто двигатель начнёт крутиться не с такта сжатия, а с конца такта выпуска. Двигатель то одноцилиндровый, он и разницы то не заметит. Поршневой без разницы, распредвалу по большому счёту тоже, искра все равно бьёт при подходе поршня к ВМТ. Короче мне кажется, что никто из них подвоха не заметит))))

На китайской технике возможно все... Как это ни печально... Я одно время в сервисе работал, к нам приезжали на первое ТО Китай мопеТы. У каждого пятого на "альфе" стук в башке. А пробег 300 км. А регулировка клапанов ничего не даёт. Все равно стучит как из пулемёта. Покапались, выяснилось что стук идёт не из пары "рокер - клапан", а из посадочных мест самих рокеров. Они на направляющих пальцах болтаются как пися в стакане. И это на новом мопеде...

Присоеденяюсь. Мне тоже люто интересно, что произошло. Точнее КАК это произошло. У меня та же проблема. Мотоцикл fekon 150 - 22. Но мотор точно такой же. Мотоцикл покупали не на ходу. Башка была снята. У себя в гараже сняли мотор, осмотрели поршневую, разобрали башку. Выяснилось, что зависал впускной клапан. Соответственно на клапане и на поршне видны следы касания. Клапан шлифанули(знаю, что колхоз, знаю что менять нужно. Ну нееету в наших магазинах таких клапанов. Как привезут - заменю).стебель клапана клинил в направляющей втулке. Шлифовкой добились нормального установочного зазора. Голову собрали, пролили керосинчеком клапаны. Все красиво, все герметично.(!!!что интересно даже клапаны притерать не пришлось) Собрали двигатель, отрегулировали зазоры. Завели. СТУЧИТ. Предположение такое, что в стучит впускной клапан об поршень. Вывернул свечу, снял пробки с регулировочных отверстий клапанов, и медленно начал проварачивать коленвал. В момент впуска слышен четкий удар впускного клапана в поршень. Ощущение, что поршень не успевает опуститься вниз, и клапан при открытии его нагоняет. Метки ГРМ выставлены правильно. Неоднократно проверены. Ради эксперимента попробовал переставить цепь ГРМ на один зуб в каждую сторону. Результат нулевой. Короче мотор нужно снова разбирать. На этой неделе уже нет времени им заниматься. Но как доберусь - отпишу. Самому покая не даёт вопрос, из за чего это могло произойти...

Согласен с предыдущим оратором))) стартеры у китайцев одинаковые. Так что ищи тот, что подходит по крепежным местам. А что касается разницы в объёме двигателя... Вспомним (не к ночи будет помянуто) мопед альфа. На альфомоторе (не к ночи будет помянуто) один и тот же стартер и на 50сс и на 110сс. Китайцы... Они такие...