evil_laugh

Чот захотелось мне руки в выходные почесать и запилил я на флэйма себе датчик температуры масла. На ёбрике уже стоял, вместо заливной пробки циферблат, очень неудобно, всякий раз на него смотреть наклонять башку вниз, в итоге полезной информации он не нёс и был благополучно забыт. Стал думать о приборе на руль, чтобы был в пределах видимости. Полистал интернет и увидел, что на чайна-скутер стандартом дефакто является комбинация "датчик от инжекторной десятки в сливную пробку + прибор от шестёрки". Решено было ставить. Купил датчик, примерил, а он зараза длинный и при заворачивании в сливное отверстие (резьба там как у сливного болта) упирается там во что-то. Ну и хрен с ним, взял болгарку и отрезал длинную часть, стараясь не задеть терморезистор, который там внутри по центру (датчик полый и внутри залит герметиком). Отлично, терморезистор выступает всего на 5 мм от резьбовой части. Получившуюся полость залил эпоксидкой и завернул датчик на место. На руль хомутом от водопроводной трубы прикрутил прибор (пришлось изобрести кронштейн).Питание прибора взял от замка зажигания. Завёл, стал смотреть. И вот тут началась свистопляска, датчик от 10-ки не предназначен для работы с шестёрошным прибором, имеет другое сопротивление. В итоге когда температура масла 100 градусов, мой датчик имеет сопротивление 180 Ом (прямо как по даташиту), а шестёрошный должен иметь сопротивление 150 Ом. Но почему-то стрелка отклонялась дальше, и вместо 100 градусов показывало 125, почти полное отклонение. Странно, ведь чем меньше сопротивление, тем дальше отклоняется стрелка. И если шестёрочный на 100 градусах имеет сопротивление 150 Ом, а мой 180 Ом, то в моём варианте должно было показать 90 градусов вместо 100, или меньше. Короче, долго не думал, стрелка отклоняется дальше, значит надо добавить сопротивление, экспериментально подобрал из найденных дома резисторов, получилось 36 Ом. Вставил его последовательно с датчиком и поимел в итоге при 100 градусах масла показание в 100 градусов на приборе. Отлично, а что с другими температурами? http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htmздесь нашёл подробную характеристику своего датчика вида "градусы-сопротивление", дал мотору остыть, снова завёл и стал тестером мерить сопротивление датчика, в контрольных точках подключая его к прибору и смотря, что он показывает. Короче, показывает идеально точно теперь. Я доволен. Попутно выяснил, что стоя на месте и молотя на холостых, в жаркий летний день флэйм 200 может легко догреть масло до 100 градусов. Извините что без фоток и много букв. Фотки потом, пишу с телефона, тяженько.

Однако. Я через полчаса в этот магазин ехать собрался. Поспрошаю) Резьба там только увы, не наша.

Вообще да, да и подумал я сейчас, если дроссель будет закрыт и воздух не будет идти, то нечему будет эжектировать топливо из отверстия холостого хода. Очень интересно. Всё сложнее, чем я думал) зы: сейчас проще найти широкополосный лямбда-зонд, чем этот ИКС-1. Будет время и бабло, заеду к тюнингаторам каким-нибудь, покрутим-посмотрим. Смущает то, что холостые на флэйме реально настройке не поддаются, льёт и всё тут. На ходу всё отлично, свеча, расход - всё в номинале.

Через заслонку на ХХ почти никакого воздуха не идёт же, она закрыта. Я так понимаю что воздух для режима ХХ идёт исключительно через воздушный жиклёр эмульсионной трубки. Я неправ? Эмульсия - это не есть смесь топлива с воздухом?

Сидел раздумывал тут над причинами того, почему с карбом PZ30 наши флэймы имеют отвратительные холостые. Подумалось, что проблема с карбами типа PZ27-PZ30 ещё и в том, что смесь на ХХ там нельзя обогатить или обеднить, там конструкция такова, что винтом качества регулируется только количество уже готовой топливовоздушной (!) смеси, а не топлива или воздуха. Винт качества сидит на канале после эмульсионной трубки, где встречаются и смешиваются потоки воздуха и топлива на ХХ. Проверял это продувкой из компрессора всех каналов, смотрел, где, что и с чем соединяется. Таким образом, это может объяснить то, что на флэйме с его 197 кубами карб PZ30 на ХХ работает отвратительно - льёт, а на Ирбисе с его 223 кубами работает лучше. Надо подбирать топливный жиклёр ХХ.

Не все так страшно, подшипник живой, шарики не рассыпались. Сепаратор сделан из мягкого металла и шестерням никакого вреда не причинит, даже попав между ними. Обломок сепаратора вполне мог попасть между шестернями и заклинить их продольное перемещение на валу. Мда, х...ясебе. Это какого года мот? Так-то у меня тоже плоховато переключаются передачи и на холодную с новья слышен ухающий звук в коробке с частотой много меньше коленвальной, как будто тоже шарики в каком то подшипнике сбились в кучку и ухают. Пробег 24, пока тьфу*3 ездит.

Где ты взял H4 35 вт? Говорят фокусировка с H4 сбивается. Я в итоге купил две новые лампочки Philips HS1 Moto по 400 р каждая. Штатные обе сгорели от вибрации.

Я в пробках догревал до 110-120 (стрелка на второй круг пошла), никаких негативных последствий не увидел. Стоит из пробки выехать, температура резко до 90 падает. Убийства двигателя не будет даже на 10% смазочных свойств (откуда такая цифра взята вообще неясно, 100 градусов это вообще нормируемая стандартами температура для любого масла, при которой оно имеет строго заданную вязкость), мотор у тебя на шарикоподшипниках, им страшна разве что езда совсем без масла, и то - на протяжении многих километров. Я ездил по горной трассе от Генуи до Канн, это примерно то же самое, что горная дорога от Коктебеля до Симферополя, вот ехал по ней и вспоминал, один в один, тоже вдоль моря и по мелким туристическим населённым пунктам с дикой жарой и пробками, не скажу что я как-то испытывал перегрев двигателя и мог сказать что он "на грани".

А какой пробег? Чот жуть какая-то, там же нагрузок нет, откуда такой износ? Ролик по виду как будто обгрызли. Это как? Ролик этот просто подпружинивает копирный вал. На переключение его износ особо влиять не будет. Цепь маслонасоса не растянулась, они просто не имеет натяга и болтается, это норма. Попытайся провернуть копирный вал руками, вращая вал со звездой снаружи мотора. Если вращается и передачи переключаются - дело в лапке кпп и её механизме, проверь что все пружинки там на месте.

На него интересно попыриться первые месяц-два, погонять мотор в разных режимах и понять, до скольких греется и какая критичная температура, в какой момент наступает перегрев. У меня на ёбрике датчик этот три года стоял, я в него смотрел только первые месяца два, потом плюнул, один хрен он всегда 90 показывает, как ни езди.

Я с таким сто тыщ откатал. Неудобен. Но показывает довольно точно. И по сути нафиг не нужен, я радовался первую тыщу км, потом забил, показывает он всегда одно и то же)))

До 120 градусов норма, рабочая 80-90.

А у флэйма оказывается те же проблемы со звёздами, что и у ирбиса ттр250. Звезда 17/20 с удлиннёнными шлицами, в продаже есть только 18/20, дилер на заказ не возит. У дилера блин! нет звёзд на его мотоциклы!

Нолик забыл. Раз в 50 000 - 70 000. И то не обязательно. Если стружка настолько крупная, что задерживается сеткой, то ремонт не просто назревает, он уже встал в полный рост. Мелкая же стружка (пыль) частично задерживается центрифугой, частично сливается с маслом. Можете магнитик к сливной пробке прицепить, чтобы вылавливать железную мелкую стружку.

Пыль сосёт через негерметичный впуск мимо фильтра.

Я понял. Но это у нас нет. А у них?По прочности, справедливости ради, еще нет данных. Вот когда кто нибудь на ирбисе проедет как я, 145 тыщ, и вал при этом живой будет, тогда можно будет сказать, что все окей. А все эти "да я уже 10 тыщ проездил и все супер" - это разговор в пользу бедных, на мой взгляд.

Кто "они" это сделали? Это сделали компании JT (JTF259) и AFAM (20200) как минимум, такие звёзды присутствуют в их каталогах. Видимо, есть мотоциклы, на которые эти звёзды подходят, и подходят полностью, а не с разницей во внутреннем диаметре. Всё же компании JT и AFAM, равно как и конструкторы японскокитайских мотоциклов, работают не по российским гостам, а в импортных стандартах это может быть вполне себе нормально. Ну, видимо, да. Как и у ирбиса, как и у флэйма. Редко найдёшь малокубатурный мотоцикл с жёсткой фиксацией звезды на валу. Жёсткая фиксация обычно с 400cc начинается. Хрен знает. Мне пофигу тащемто, оно ещё столько же проездит.

Понимаешь, Гоша, вот у меня есть мотоцикл Yamaha YBR125 с пробегом 145 тыс. км, у него на валу отпечатки шлицов звезды. Это не неисправность, просто пробег такой. А ты сейчас говоришь, что важен только внешний диаметр. Это вообще как? Передача мощности с вала на звезду идёт по боковым поверхностям шлицов. Иначе не было бы вмятин на валу Ямахи. Чем меньше площадь боковой поверхности шлица, тем больше удельное давление, тем больше вероятности слизать шлиц. Ну так всё правильно написал. Вот у ёбрика как раз 20/16 звезда, всё по ГОСТу, всё хорошо, ходит это очень долго и проблем не доставляет. А у китайцев вообще хрен пойми что. AFAM делает звезду 20/18 и пишет что она подходит под хонду cg125. При этом на моторе, слизанном с этой хонды, вал почему-то 20/17, хз почему. Какой вал у оригинальной хонды - хз, я её саму-то вживую не видел никогда, не то что её вал. Звёзды-псевдооригинал 20/17 есть у китайцев и только, и то там не 17, а 17.5, что в общем-то пофиг. А оригинальные звёзды на стелса и ирбиса идут именно 20/17. Ровно. Ну и аминь.

Дядь, я не машиностроитель, я радиоэлектронщик, давай ты мне сам лучше расскажешь, через какие поверхности идет передача мощности в шлицах и почему шлицы слизывает.

Стоп, передача усилия идет по боковым поверхностям шлицов, а не по внешнему или внутреннему диаметру. Если площадь боковой поверхности шлицов уменьшить, их может слизать. Площадь боковой поверхности шлицов уменьшается при увеличении внутреннего диаметра звезды. Глубина впадин на звезде уменьшается, в данном случае если вместо 17/20 будет 18/20, то будет глубина впадин 2 мм вместо 3. Если сделать глубину впадин 0 мм, то никакой мощности вообще не передастся, звезда провернется.

Я понимаю про центрирование, не надо из меня идиота делать, центровка естественно не собьется. Меня интересует площадь зацепления зубов, тут уже считали, что если вместо 17 мм 18 поставить, то площадь зацепления чуть ли не на 40% уменьшается. Учитывая качество китайзапов, угробить вал раз плюнуть. Слизанные шлицы на ведомом валу никогда не видел? А мне вот приходилось. Я не понимаю, тебе чем-то моя профессия не угодила, или ты всех радиоинженеров идиотами считаешь? "Специально для электроников" - это как понимать, мсье?

Мотор зонгшен написан в одобрении типа? Серьезно? Когда я покупал, мне одобрение типа не дали. Мотор не разбирал (пока незачем, ездит, 20 тыщ уже наездил) , но для зонгшена его качество даже внешне слабовато, зонгшен это одна из самых крутых китайских моторных фирм. По запчастям согласен, задача дилера продать мот, дальше трава не расти. Китайцы любят изобретать, на ирбисе и флэйме звезды 17/20/4 по размерам, таких нет ни в одном каталоге, а дилер на заказ звезды не возит, грит подбирайте. От чего епт подбирать, их нет в продаже, есть 18/20/4 (причем такие звезды на оригинальном моторе cg125 стоят) с риском угробить вал, или совсем китайское дерьмо, ходящее 2 тыщи км.

Что случилось с родными дисками?

Внимание всем владельцам Flame 200. Проверьте состояние сальников в колесах. У себя обнаружил, что правый сальник заднего колеса на пробеге 24 тыс. км стал плохо уплотнять дистанционную втулку - контакта поверхностей почти не было. Рабочая кромка сальника при этом была в идеальном состоянии. Нужно либо менять сальник на другой с внутренним диаметром меньше, либо укоротить пружинку родного. Я укоротил пружинку, уплотнение было восстановлено. Плохой сальник в ступице чреват попаданием воды под сальник и далее в подшипник, итог будет печален - подшипник заклинит и увидите вы это тогда, когда посадочное в ступице будет уничтожено. Под сальник желательно набить пластичной водостойкой смазки, чтобы дополнительно предотвратить проникание воды в подшипник. Вообще подшипники в колесах у нас довольно неплохие, одно но - подшипник в звезде сидит почти без натяга "с завода". На всех мотах что видел - натяг небольшой, но есть. Можно исправить использованием фиксатора цилиндрических узлов, а можно просто забить. Я посадил подшипник на локтайт 648.

Заслонка карбюратора не может греметь, она: а) поджата пружиной довольно сильной, б) не имеет люфта в своем колодце даже после 24 тыс. км пробега. Специально проверял, когда она заедать начала.Если заслонка гремит, то она имеет люфт, это неисправность и ее нужно исправлять, в отличие от плоскодроссельных карбов, где грохот заслонки это фича, карбы TMR например на холостых как часы тикают :) Стетоскопом мотор слушать вообще неблагодарное дело, звуки отдают куда попало, у меня на нижневальнике грохот распредвала отдавался в головку и балансирный вал, вот четко слышно было.