Вариант доработки перьев вилки
За данные посты особая благодарность участнику форума
Konst266
Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности! Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки.
Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так:
Больше всего меня заинтересовала пружина
Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку:
длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей.
Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре. Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья.... И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли! Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины! В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали:
что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат:
390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку:
шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда:
Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину:
Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости.
Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину?
Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат:
205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры:
получилась такая картина:
На мотоцикле это выглядит так:
Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи!
Изменено 6 марта пользователем Konst266
Выдалась свободная минутка и расскажу подробней о внутренностях пера вилки. Как я уже показывал, перо состоит из этих деталей. Покажу некоторые детали крупнее:длина хромированной трубы 635 мм.
В её нижнем торце установлена эта штука. Снизу она удерживается стопорным кольцом:
Резиновые кольца для герметизации от протечек масла.
Ещё в эту, наверное правильно назвать её обойму, вставляется картридж гидравлической амортизации
Он крепится снизу болтом, который люди выкручивают для слива масла. Здесь таится одна из засад. При сборке важно, что бы нижняя часть картриджа, куда вкручивается болт, правильно вошла в фигурное отверстие обоймы. На фото видно заусенцы. Это я при очередной сборке не проконтролировал,как соединились детали и начал затягивать. Деталь алюминевая, а картридж стальной. И в итоге грани не совпали. А вообще, если вы решите обслужить вилку, то не ленитесь аккуратно всё разобрать, а потом аккуратно собрать перья. Да и прокачать картридж можно только порядка десяти - пятнадцати раз полностью опустить шток, а потом полностью поднять. При попытках прокачать не делая полной амплитуды движения, ничего не получалось. Именно до конца вниз, потом вверх. До тех пор, пока шток не будет иметь равномерное сопротивление на всём ходе. Не знаю, как у людей получалось менять масло не разбирая перо. Если выливать через верх и не двигать шток картриджа, тогда еще можно налить другое масло и прокачивать не нужно. Если сливать снизу, то масло сольется из картриджа и прокачка обязательна. Кстати, длина хода штока картриджа составила 280 мм. Это учитывалось при удлиннении пера. А то как шток упрется раньше, чем сожмется пружина. На поверку запас остается приличный. По началу я ломал голову, как снять силуминовый кронштейн крепления колеса. Но всё случилось достаточно легко. С одного пера он сам слез, на другом пришлось слегка постучать. После чего открылась такая картина:
Нижний конец трубы был покрыт коррозией. Хотя возможно на это место наносился специальный клей. Или ещё что. На ощупь поверхность в этом месте шершавая и пришлось немного аккуратно зачистить. Хотя ржавчины тоже не было. Что бы с коррозией закрыть вопрос, прежде чем одеть кронштейн, я смазал нижние концы трубы смазкойИзлишки протер. Теперь немного о размерах. Сальник вилки размером: 37-50-11.
Снимать я его не стал, что бы не повредить при сборке. Хотя это не трудно. Но пусть будет так. Пыльник: 37-50.3-13.
При сборке на внутреннюю часть пыльника я нанес консистентную смазку. И дополнительная защита, и смазка трубы.
Так выглядят направляющие. Их размеры, мне думается, для всех вилок на 37 стандартные. Это я о подборе запчастей. Так же, для удобства работы с сальниками-пыльниками-направляющими я заказал брату-токарю вот такую штукенцую:
При помощи которой все работы по сборке выполняются на раз! Вот её размеры для распространенных размеров вилок:
Так же на нижних болтах заменил алюминивые шайбы, которые от многократного использования расползлись, медными. В качестве рабочего масла приобрел дорогостоящий Мотюль 15w. Но не из-за того, что это фирменное масло, а из-за того, что это масло имеет заведомо известный индекс вязкости, как калибровочное. Масел для вилок других производителей в наших краях найти не удалось. Правда потом нашёл наше, русское масло АЖ-12Т. Стоит 150 руб. за литр. Но его оставил на потом. Для промежуточных испытаний и смазке при сборке использовал масло И-20. Проще говоря веретенка. Стоит 100 руб за литр. В каждое перо залил по 300 мл масла. Да, при сборке рекомендую сначала установить картридж, закрепить, потом налить масло, а за тем прокачать картридж. И только после прокачки вставлять пружину. А иначе, если масло залить в последнюю очередь, оно будет иметь повышенный уровень и будет мешать, пока часть не закачается в картридж. Увиличение длины перьев позволило увеличить клиренс и высоту мотоцикла. А это тянет за собой удлинение бокового упора, удлинения ног и приобретения вандамовской растяжки. Если первый пункт ещё выполним, то два других не представляется возможными! Поэтому для оптимизации высоты я просадил перья в траверсах на 19 мм, дальше они упираются в руль.Стало гораздо удобней! Кстати, данный способ удлинения пера и увиличения хода подвески подойдут для других моделей мотоциклов с подобной конструкцией перевернутой вилки. Несколько слов о гофрах. Так как они предназначены для обычной вилки, то имеют дренажный штуцер, который оказался внизу. Поэтому я изготовил новые штуцеры, соединил их шлангами и вывел трубку вверх, под бак.
Получилось довольно герметично. Многократные вдувания и выдувания это подтвердили. Ну по вилке всё. Дальнейшая эксплуатация покажет, как всё работает. Буду держать в курсе.
(3).jpg.9be9c37324d8ef6ddf76fa29979672f2.jpg)
Китай откровенный))) во народ дурят... на сайте даже наклейку поддельную не смогли норм сделать, на 3-ей фото по ссылке Хонда на баке с права на лево написано))), У меня Дакарчик тоже весь в наклейках хонда)) но хондой они его не делают... разьве что в глазах обычных обывателей, кто не шарит в мотах считают что это у меня хонда))) а кто хоть мало мальский понимает, задают вопрос " что китайца обклеил")))
