stillmighty

поясните как по плевку или ладощкой определить, чекушка воздушка ))

вот про это видео речь - Саня. А про подделки - согласен.

Саня - потому что это Китайцы заливали, так же как и заливают непонятно что в вилку и амортизатор. Я думаю у них одна жидкость для всех этих узлов, возможно это экстракт из каких то ихних насекомых :rolleyes: Ну уж обкатывать я бы на нем точно не решился. И лучше даже не запускать. Считайте что это просто нейтральная жидкость которая предотвращает оксидацию металла или что то вроде того (фантазирую). Ну и на которой можно просто запустить, но не прогревать двигатель, в салоне для предпродажного показа. Основная выборка при обкатке на новом двигателе, в первые пол часа. Было же видео где про это рассказывает Евгений Матвеев. И он там, правильно, заметил, что спорт наборы всяких там ЦПГ, теже самые картингисты например нихрена не обкатывают, а максимум - час или два в нормальном режиме работы без нагрузок, а потом вваливают. И ни у кого ничего не клинит. Я не утверждаю что залитое в этих двигателях масло плохое, но я утверждаю что мы понятия не имеет что это, и я бы точно не хотел начинать с неизвестной жидкости обкатку. Речь тут, и пристальное внимание только про обкатку. Возможно если движок обкатан и в полном порядке и вы из за отсутствия любого другого масла были вынуждены залить некую неизвестную марку - оно и ладно, лишь бы это масло в движке было, тут речь не о спорте и о максимальных режимах. Такие вот пироги. Вот на кой :D :D :D

Ну так масло правильнее не по пробегу менять а по моточасам. Может человек постоянно до отсечки тренируется на треке =). А вообще для такой техники - часто это точно не хуже. Вот ЦПГ от 4хклапанного мотоленда (На мотоцикле успел проехать километров 10 не выше 30 км\час, на поршне и стенках цилиндра уже есть небольшие риски, на поршне риски чувствуются пальцем на цилиндре нет): Но суть в том что мы не знаем кто как ездит и обслуживает. Может там человек масло транспортировочное не заменил, может грелся двигатель на бедной смеси (хотя это водянка), а может быть, по скольку это обкатка, владелец ездил медленно на повышенных передачах, а это вредно для кривошипной группы, и в первую очередь нагрузка идет на стенки поршня со стороны перпендикулярной оси вращению пальца, т.к. на малых оборотах и высокой передачи крутящего момента не хватает, и не смотря на то что это еще не такая высокая передача что бы двигатель глох, но это уже не верная передача что бы двигатель крутился в нужных оборотах, а вместо этого он молотит встречая сопротивление и неравномерно прилегает к стенкам цилиндра. Вот товарищ про это рассказывает

Народ. Я тут почитал мануал на Кайо. Правда мануал там единый сразу на т2\т4\т6. Вот цитата из мануала: "Стандартные значения зазора клапанов составляют: клапан впуска 0.15мм +/- 0.05 мм, клапан выпуска 0.15мм +/- 0.05 мм.". Уж не знаю, средние это значения для всех моделей вместе взятых, но хочу попробывать выставить зазоры поболее (сейчас 0.05\0.08). К тому же нашел пост владельца мотоленда, человек говорил что из глушака стреляло так что курицу можно жарить. После выставления им зазоров 0.15 впуск\выпуск - стрельба прекратилась но появился характерный звук. Бошка вскрывалась, рокеры и кулачки не разбиты, распредвал цел, все идеально. У него воздушка. Имею вопрос - многие акцентируют внимание на то что ротор при поиски меток нужно крутить против часовой стрелки - с чем это связано и на сколько критично ? Я например что то не могу додуматься, разве что только легче вращать. Вопрос номер два. Подскажите воздушники 250 кубовые 2 клапанные, желательно не Китайские. Хочу почитать про них какие зазоры стоят, для собственного примера. Еще я тут недавно общался с Сергеем из сообщества Мотоас (тот у которого заряженый т6 на видео). Так он сказал что на мотоленде, если голова НЕ дорабатывалась и не растачивалась - то зазоры ставить 0.05\0.08, ну а если доработка была то зазоры бОльше. Кто на каких зазорах ездит ? ПС. Не сочтите за дотошность, просто я очень чутко ощущаю поведение и работу техники, так что хочется добиться некой истины и объективности, но не только эмпирическим путем, по сто раз разбирая собирая меняя настройки, но и послушать других владельцев.

зеленый иди красный стой

Алексей - да согласен, но в твоем случае это мелочевка. А если заказывать крупный пластик то нужна деревянная обивка (жесткая упаковка), и с этим сложнее, больше платишь за упаковку чем за доставку по весу, хотя такая тара выдерживает на много больше вес чем пластиковые детали. Я вот например заказывал некие детали пластиковые 60\60\30см, а так же заказывал фрезы (вот они самый лучший вариант, компактные, в футлярах и интересная цена). Нашел интересные видео по доработке мотоленда - вот http://www.youtube.com/watch?v=ePdqTi18m1Q Советую за ним следить - там на канале есть еще интересные мотолендовские видео, конечно он озвучивает уже известные болячки, но так или иначе у человека руки не совсем из попы и интересно наблюдать за тем что он освещает свои доработки, модернизации. И не какой либо китаец а именно Мотоленд. Помимо этого разве что только на канале МотоАс есть толковые видео о доработке мотоленда. Еще хочу поднять интересную тему. Речь пойдет о соосности колес. Если померить расстояние от маятника до ступицы с каждой стороны (сделать этого можно легко или штангелем или рулеткой\линейкой). То выясняются интересные подробности о том что колесо стоит не ровно по центру. Тоже самое можно сделать и с передним колесом. Вывод - заднее колесо смещено влево по ходу движения, а переднее чуть вправо. Разница там на память около сантиметра\полтора. В голову пришла мысль о том что возможно спицы разной длины, ну например это сделано для того что бы зонт был жестче со стороны звезды куда приходиться вся нагрузка от крутящего момента. Возможно ступица не симетричная. Но это речь про заднее колесо, а переднее я пристально не рассматривал, но замеры всеравно на переднем колесе разные слева\справа от пера вилки. Теперь хочу поделиться способами как выверить соосность колес, если под рукой нет лазерных измерительных приборов. Способ 1: Лечь на грудь (на свою а не на женскую :rolleyes: ) перед мотоциклом лицом к переднему колесу, на некотором расстоянии и вытянуть руки вперед, левым глазом смотрим (смотрим на клавиатуру, а правым на монитор :D ) на край левой шины заднего колеса, и отмечаем точку (левым пальцом на вытянутой руки) через которую проходит линия взгляда (чем ближе прильнете к земле тем легче провести линию с ориентиром), точка эта должна быть примерно на линии оси переднего колеса (можно чуть ближе, можно чуть дальше, просто так легче будет мерить позже) держим палец, потом тоже самое делаем правым глазом, не смещаясь, с правым пальцем и правым краем шины заднего колеса. Далее мерием расстояние от переднего колеса с каждом стороны до отмеченых точке. Если верить этому способу (я его нашел в инете) то таким образом можно заметить смещение колес в 5-8мм. Способ 2:Цитирую весь способ, к сожалению картинки уже давно умерли, и нигде я не нашел эту статью с сохраненнными фото. Читаем: Если сложно представить - вот примерно что должно получиться (коментарий к способу 2). Заднее колесо служит ориентиром для направления веревки в плоскости заднего колеса, поэтому, как сказано, веревка должна чуть касаться передней части Заднего колеса, проходя по касательной. Разумеется перед этим нужно проверить что бы колесо стояло ровно по натяжителям (желательно). Ну а далее все просто, закрепляем концы веревок в таком положении, желательно чем то крепким и в натяге, на одинаковой высоте. Мерием расстояние от переднего колеса до веревки с каждой стороны. Готово. Что касается плоскости звезд например. Думаю тут только лазерный уровень может спасти. А то как то не хочеться потом вторичный вал перебирать. У народа вон даже на ямахах звезды кривые (точнее сказать не идеально ровные), но при этом я видел Ямаху ТТР с убитыми звездами только с одной стороны (а это говорило о перекосе) и никакого намека на потекший сальник (подшипник не видел, не разбирали). Если кто то еще знает способы как выверять соосность - прошу поделиться. Возможно таким лазером на подобии которого меряют кривизну приводной цепи, или же длинным уровнем. Не стесняемся, выражаемся.

Или заказать с Китая. Пластик это не ходячка и прибыль с него небольшая так что не ждите что продавцы его будут возить. К тому же груз этот легкий и объемный так что возить его тоже не выгодно, с этим и связан дефицит. Я так думаю.

Господа, вот вы, узко мыслите. Девушка купила мотоцикл наверняка не для того что бы ездить. Просто она хочет завести запустить его, и сидеть на нем, может ей вибрация нравиться и больше ничего не надо. А для этого переключаться не надо уметь, нейтраль поставила и сидит в конвульсиях :D :D :D . Вот кстати думаю эти картинки помогут вам представить суть :

на замке в положении ВКЛючено замыкается плюсовой провод, а в положении ВЫКлючено плюсовой размыкается и замыкается минусовой основной магистрали на комутатор в разрыв через кнопку глушилки. Если посмотреть на замок то крайние два провода со стороны положения ВКЛ это плюсовые (но какой из них с аккумулятора - не знаю, по цветам лучше молчать буду т.к. все разное), а крайне два провода со стороны положения ВЫКЛ это минусовые. Вот таки дела, если это будет полезно. Вот тут http://www.mikilonaustralia.com/yahoo_site_admin/assets/images/D7_CE_8.152225942_large.jpgкрайний левый нижний угол это и есть замок зажигания, R и B - это два плюсовых провода, G и B\W - два минусовых. Цвета могут не совпадать с теми что на схеме, поэтому лучше снять замок и посмотреть. Про свет вообще ничего не скажу, схемы даже подобной не видел со светотехникой.

Мне вот интересно, как столько много инструментов можно с собой возить в рюкзаке ? Они же ведут себя как не закрепленный груз в фуре. Один хороший прыжок через бревно и все этого летит с импульсом в догонку и лупит по спине, но самое главное нарушая баланс. Видимо просто, я так подозреваю, многие ездят без хардкора в режиме похода выходного дня ? Хочу сказать что очень в тему были сказано про туалетную бумагу. Я вот, даже если просто пешком иду в лес гулять по грибы или с металлоискателем, то обязательно беру с собой свежий рулон =). И иду я как правило не один, а все с друзьями как правило после обеда или плотного завтрака. Ну что тут скажешь - да мы все тут люди живые, не лопухами же вытираться =). Однако в лесу нашем комарья и слепней столько что долго не то что со спущенными штанами не посидишь, в лицо летят гады =). Помню как я был счастлив когда купил гидрокостюм - ни одного укуса (не достаюст, 5мм неопрен ), но если по нужде в нем приспичит - то придется полностью оголяться и привет слепни, комары, клещи, папараци =).

Ребята. Прошу помощи. Игла в самом верху, винт качества откручен на полтора оборота, холостые 1500об\мин, - при таких настройках свеча была серая. Сегодня не поленился и опять добрался до карбюратора, выставил поплавок по горизонту (ранее был на мЕньшем уровне топлива). Собрал, прогрел, постоял на холостых, проехал 50метров на малых оборотах, выкрутил свечу, так и осталась серой. Куда смотреть ? Подсоса воздуха нет, фильтр паралоновый в меру пропитан, сам карбюратор у меня такой же стоковый как и у всех, с такими же жиклерами, погода за окном в норме +15, давление, влажность и высота над уровнем море тоже как и у большенства людей которые добиваются кирпичного оттенка. Я так никогда особо не уделял внимания карбюраторам, может это из за того что свеча УЖЕ была серой до этого, надо для чистоты эксперимента новую вкручивать или чистую ? Хотя как то были у меня диапазоны при которых за 15 минут богатый нагар свечи сменился на кирпичный.

Каламбур. Если в него врезался мот - то это обидно\опасно, но ничему не научит. Если бы вместо мота ехал камаз - это было бы страшно\фатально, но тоже не успело чему либо научить. Если бы он думал он том что там может быть мот или камаз - столкновения бы небыло. Как гласит известный лозунг - Think before you drive.

Не знаю как в Питере, но в Москве продаваны этого магазина втирали несуществующие вещи про наличие маслянного фильтра на двигателе где его нет в помине. Трос привода ускорительного насоса обозвали системой принудительного закрытия заслонки (как на кросачах где газ с двумя тросами). В карбах не шарят ничерта. Вот так. Зато упомянутые недочеты китайского мотопрома про которые я знал - отрицали =). Кто не верит могу чек от них показать. Короче просто как и все сейчас - барыги доставок из Китая, купил и продал, и забыл, ни сервиса ни объяснений ни внимания. Почему я так тонко знаю этот момент ? Потому что сами возим контейнеры из Чины (не мото тематика) и создаем все условия для клиентов в связи с чем выезжаем на рынке далеко вперед по сравнению с конкурентами. Я занимаюсь непосредственно развитием. Специальность у меня PR, маркетинг. Мой отзыв ценный ? =)

Я думаю на ендуро версии они точно такие же.

Я использую смазку Mobil xp222 (синего цвета) - она тоже плохо вымывается. Про подшипники подробнее читать тут http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/zamena_rulevyh_podshipnikov_na_motocikle_motoland_xr_250 и тут http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/zamena_podshipnikov_v_kolesah_motoland_xr_250 . Смазка бывает в таких или таких тюбиках Помимо этого - подшипники прогрессии и маятника имеют такое же состояние (помните скрип который у вас появился при сжатии подвески ? Он именно от туда). Дерзайте =).

Kreator Вот с самого начала когда начал читать твой рассказ - понял что человек внимательный, рассудительный и адекватный. И тем страшнее была история с таким итогом почти на ровном месте, ни воблинг, ни взрыв покрышки, ни боковой ветер. А просто - равносильно как выпал из двери автобуса. Возможно фактор неожиданности дал такой эффект. Есть даже психотренинги самооблоданя - не для того что бы предсказывать появление события будь то пешеход из за машины и т.п. (т.е. осмысленное рассуждение - которое тем обширнее и точнее чем больше опыт) но есть и неосмысленный самотренинг - как самозомбирование чтоле, когда даже если действительно НЕОЖИДАннОЕ событие происходит - то делаешь все четко без пережатых руками рычагов (об этом я знал еще до Кейт Кода - это автор техники безопасной езды если что, его труды обязательны к просомтру\чтению каждому). Но опять же - это надо тренировать, не бывает такого что какуюто пилюлю выпил и стал ездить как самый техничный пилот. Подходы к стилю вождения должны быть совершенно разные : и знание физики, и своя физическая форма, и знание техники (механики), и психотренинг, и анализ на дороге, и много чего еще.

Можно ли спросить с какой скоростью ехал автор ? Ну и разумеется пожелания к выздоровлению. А про резину это действительно очень верно сказано. Ведь, на минуточку, тормозной путь зависит только от коэффициента сцепления покрытия и резины (состава), но не зависит от пятна контакта. Это значит что шираченные китайские катки будут тормозить хуже нормальное резины по составу и стандартной ширины, т.е. кетай проиграет только из за одного единственного своего состава (больше компенсировать сцепление нечем), ну а про то какой у них резина да пластик - думаю сами знаете.

если речь про грамотное торможение в пол, то главенствующее влияние имеет передний тормаз, особенно на дороге, но замечу что начинать специально торможение с заднего тормаза и только потом подключать передний, это всеравно что не держать палец постоянно на тормозе, это время и тормозное усилие вы намерено теряете, потому что алгоритм дейсьвий получается заставляет подождать пока потормозите секунду или две задним и воооооот тооолько поооотоооом начинать реальное торможение. в эндуро и кросе степень сцепления не позволяет оторвать заднее колесо даже при жостком торможении (блокировка наступит быстрее) так что зад надо загружать, правильно и так же использовать задний тормаз. другими словами все зависит от покрытия, зад никогда почти не будет оставаться в контакте на асфальте у грамотного пилота и торможение задним при этом сразу вызовит блокировку, потому что сцепления почти нет сзади, и невозможно при это дозировать лапкой такое малюсенькое торможение, а для того что бы дозировать нужна перегазовка, нужно оставаться на передаче и не выжимать сцепление, а двигатель будет работать как АБС как маховик (но только в случае с перегазовкой), этого автор не сделал, и так же заблокировал зад. ЧТД. И еще - чем выше скорость и чем жестче вилка на сжатие, тем больше внимания надо уделить прогресивному торможению, потому как в первый момент торможения подвеска сжимается и происходит перенос веса на переднее колесо (особенно этому способствует место крепления тормозного суппорта, он позади от оси вращения а не спереди, именно поэтому передним тормозом в полете можно дорулить мот вперед если переборщили с газом и летите в бекфлип, именно поэтому происходит быстрый трансферинг веса на передок), увеличивая сцепление переднего колеса и увеличивая еще максимальное торможение передком, если совсем молниеносно сжать передний - то блокировка не избежна, кратковременная, но блокировка (то как быстро выйдете зависит от того на сколько сильно и быстро пережали тормоз, зависит от усилия и маторической памяти пилота). Скорость движения при этом имеет все же последнюю роль, т.к. думаю что все знают что на первой космической происходит эффект невесомости но до нее очень далеко (на МКС на мотоцикле не прокатитесь =) . Да я некрофил потому что хотел сделать (думаю так) важное замечание, которое возможно пойдет на пользу многим и даст повод задумать как надо тормозить. Конечно же на льду без шипов сделать стоппи невозможно, т.е. это гласит - чем выше степень сцепления тем больше возлагается на передний тормоз. Оттягиваться надо всегда для того что бы преодолеть опрокидывающий момент. Но повторюсь, в эндуро на песке или земле и т.п. этого достичь почти невозможо.

саня это фотки владельца, не мои, но такие подшипники у всех. винт хх куда крутить? у меня итак 1500 об/мин стабильно ХХ, изредко как бы подтраивая. но про подшипники задумайтесь ;)). Имею два вопроса - 1) Кто имеет счетчик моточасов с тахометром (два в одном) - на сколько критично при его установки количество витков вокруг ВВ провода, и на сколько критично то что далее обмотаный провод датчика проходит вблизи самой катушки. Забавно но корпус самого устройства наглухо завальцован. Даже не знаю - он походу от батарейки питается ? Если так то он пережил 3 зимы в холодном гороже и до сих пор работает. 2) Я не раз встречал указание о том что уровень в поплавковой камере карба виляет на качество смеси - но не могу найти ответ как. Т.е. жиклеры, игла винт качества с ними все понятно, чем больше их пропускная способность бензина - тем богаче смесь, и наоборот. Но что касается поплавковой камеры - ведь это по сути просто резервуар из которого жиклеры забирают бензин и далее подают его уже в соответствии со своей пропускной способностью, лишь бы бензин просто был в камере. Очень хочу получить подсказку по этому поводу. П.С. Свеча у меня теперь серая, игла в самом верху, поплавок ниже горизонтального уровня. Спасибо.

Все - да не все сделал правильно. Столько внимания уделил тому что задним тормозом надо начинать торможение до переднего (хотя это не верно, верно то что надо поджимать задний тормаз ПРИ тормажении для небольшой стабилизации), а в итоге всеравно зад заблокировал. Как бы надо тормозить с перегазовкой, даже если тормозишь "в пол". Есть только одно исключение - если трансферинг веса ты чувствуешь как пилот мотогп и при торможении заднее колесо вывешивается на несколько сантиметров - то тогда да - на задний тормоз можно вообще забить.

Хорошая тема. Однако странно что никто выше не упомянул такие предметы как презервативы (хотя там выше что то говорилось про полиэтиленовые пакеты :D :D . Ну а вдруг глобальный катаклизм, все кто на машинах провалились в разлом от землятресения, а вы как истиный эндурист перепрыгнули все это дело, и ВАМ предстоит заново населить планету =)) Да все что угодно может произойти =)

Еще хочу заметить - ребята подтягивайте вовремя спицы, даже если катаете без продубасов. Вчера сделал первую подтяжку и разумеется как и на всех новых колесах спицы уходят, и главное слово в этом процессе ВОВРЕМЯ. Вчера поставил таки иглу на самый верх (обогатил) - заводиться идеально. Я поначалу даже не верил, и проверял периодически, ждал что вот вот он не заведется, потом даже не интересно стало =). Греться стал ЗАМЕТНО меньше мотор, и это всего лишь после изменения иглы на 1 позицию, но хлопки в выхлоп совсем полностью не ушли. И еще мне что то не нравиться как реагрует мотор на изменения положения винта качества на ХХ, есть подозрение что или жиклер ХХ беднит, или то что регулируется плохо из за отсутствия шайбы и резинового кольца под винтом качества - может быть такое ? Свечу еще не смотрел после полноценного прогона, но вчера глянул предварительно после относительно не долгой работы, и всеравно была темно белого оттенка с переходом толи в черный толи в коричневый. Сегодня даст Бога прокачусь и еще раз послежу за этим. Что то с форумом - сообшения не постяться полностью

Саня - по поводу ускорителя я что то забыл что заслонка закрыта =) потому что визуально представлялась картинка струи, а это было на снятом карбе как раз без заслонки =)). Спасибо, понял, согласен. Подшипники в колесах вот в таком состоянии если что (и это с новья за 2-3 месяца). \ В двигателе менять подшипники по мере появления звуков гулов, там то они не сухие, а вопрос только в этом (в смазке). Вот что пишет автор фотки подшипника :

балую на walkera 350, летаю в идеале, пока что без FPV, координацию развивает отлично, особенно когда летаешь между деревьями на которые трудно залезть а в соседних кустах кабаны хрюкают и скоро закат =))) Ютуб к сожалению приказал удалить музыку в ролике.