stillmighty

K-D-G - movavi video converter пробуй, но вегас можно изучить за день и та часть инструментов которой будешь пользоваться адаптивно понятная и удобна. Мои 5коп по поводу выбора камеры - пользую sony hdr as30v, выбор стоял по жестким критериям - снимать не только со шлема но и с квадрокоптера (среднего уровня без подвеса), го про сразу отсек потому как то что она снимает свои 2к и 4к с низким фпсом - это странно для ЭКШН камеры. Сонька же шпарит 1080p - 60fps, битрейт и плавность картинки отличные, цена в разы меньше чем гопрохар, есть режим замедления 720р 120fps (хотя тут на гопрохе есть 1080p 120fps уже). Теперь про какашку с имененм ютуб - ютуб сильно режет качество даже FULLHD - так что бестолку на нем искать отличия сравнения, а в моем случае я пришол к выводу что лучше любоваться оригиналом и хранить все в своем альбоме на жестком диске - разница колосальная, ютуб ЭТОГО не передаст. в Го про не вижу реально ни одной вещи за которую стоило бы к тому же ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ - а я при всем при этом дико придирчивый человек. Если кому интересно - вот несколько моих видео - но опять же повторюсь, на хорошем мониторе в оригинале смотриться на много лучше. Да и кстати у соньки цвета понасышенее и в темноте чуть лучше ISO.

Обязательно смотреть момент (начало с 12:54)

Грудь =)

Лучше так и делать, но не известно что там за подшипники вообще, надеюсь добирусь ближайшее время. Но делать это надо всем (даже если мот новый) и чем быстрее тем лучше. Я думаю я не открыл новость, потому что про это часто упоминают, но лишний раз напомнить не будет плохо. Сегодня пока шел дождик натянул цепочку и выставил колесо ровно, делал так - на каждом пере маятника отметил равноудаленную точку от конца пера, за ранее я померил полностью оба пера и они были равны, для верности мерил до разных точек. Так вот мои отмеченые точки были наппротив обода, далее под прямым углом от каждой отметины я сделал замер иглой штангельциркуля уперевшись ровно в середину обода за покрышкой (боковая часть обода шириной сантиметра полтора два), получилось идеально, далее свериил натяжители и они тоже получились равны (для проверки). натяг цепи сверху от конца первой трети маятника , это сразу за слайдером, так натяг выставил 40мм. Еще я знаю что даже хондоводы ХРовцы и ЦРФовцы спорят иногда по поводу где мерять натяга - сверху от маятника или снизу - обусловленно это тем что в разных мануалах написано по разному (например австралийское и европейское издание). Может кто подскажет кто как мерил натяг цепи (провис) ? А как проврить плоскость звезд, что бы узнать лежит ли они в одной плоскости ??? Еще сегодня немного доработал кикстартер. Значит проблема номер раз - кик упирается болтом в лапку тормоза, во первых лапка в стоке стоит нереально высоко, тормозить нормально невозможно, а что бы ее опустить нужно отпилить пару сантиметров с резьбового штока который выходит из тормозной машинки заднего тормоза и к нему прикреплен рычаг, вот тогда он встанет в ровень с подножкой - тормозить будет удобно. А по скольку тормозить будет удобно, можно будет повернуть кик вперед к переднему колесу, и глубже насадить =) на вал кикстартера, при условии что болт надо будет вкрутить с другой сторону что бы он шляпкой не задевал об лапку тормоза (отверстие в кике сквозное с резьбой так что его нужно просто вкрутить с другой стороны), после этого я взял напильник (по русски) и немного обпилил уголок упора в который упирается лапка в сложенном состоянии. В итоге получилось вот так, на фото толком не видно, но теперь она вообще не выпирает. я специально поерзал в стойке обжимая бак как обычно, и больше кик не задеваю, а то до этого был реально дискомфорт и небыло возможности НЕ ЕЗДИТЬ с расстопыреными ногами. Фото возможно не передаст всего перекоса, но надеюсь хоть как то так. Было бы полезно (к моменту написания этой фразу я прогуглил фото ендуро и понял что там кик другой, ну да и ладно всеравно приятно). И еще хочу сказать что резиновая накладка на рычаге кика - вообще не смотриться, хоть мне и плевать на естетику, но без нее действительно как то брутальнее по хондовскому =), одна маленькая деталь может как улучшить так и ухудшить внешний вид. Ну и облегчиг мот на 20грамм, теперь подвеска будет лучше отрабатывать на 0.000000000000001джоуль =)) Завтра если будет время еще его допилю что бы сильнее убирался. ПС. Надеюсь мне подскажут ответ на мой стыдный вопрос =). Задался тут вопросом на который понял что не знаю ответа. Как регулируются тормозные супорта ? Я имею ввиду каким образом они выставляются с колодками паралельно плоскасти диска и с одинаковым зазором с обеих сторон. Каюсь что мало лазил в тормозную систему, колеса и диски не менял. Знаю что на дорожниках есть плавающие диски. Но тут как быть ? Заднее колесо я сместил после регулировок (центровки) вправо на 6мм. Тормоза не греются и нет закусывания, но диск покрылся немного отработкой колодок черного цвета. Специально за этим следил т.к. еще пришлось временно поджать педаль тормоза. Вот собственно и вопрос, как выставлять зазоры в колодках равномерно (разжимание поршней ответом не является, т.к. они по идее должны быть на одинаковом расстоянии от тормозной машинки, а вот если диск между ними трется об левую колодку а от правой зазор 2мм, и если колодки не в одной плоскости с диском ? На кранштейне решулировок нет. Шайбы подкладывать ? Просветите прошу =)

Саня а что не верно? поправь пжалста.. мот новый но подшипники с новью сухие, а я как то не очень хочу что бы они посадочные места разбили и потом будет вечный люфт, или подшипники в руле заклинят вместе с ним, а такое уже было кстати на мотоленде, так что будьте акуратны, в рулевой подшипники вообще ничем не закрыты и тоже сухие.

Там выше был вопрос про подставку - вот пара видео, на сколько помню размеры все озвучены у этих ребят. Bolshevik - у меня еще небольшой вопросик - вот на этой фото мне кажется или у тебя действительно кик повернут ближе к двигателю ? То что он немного повернут по часово стрелке вперед - это вроде я заметил, а вот толи новая накладка создает такую илюзию на фото толи действительно ты его загнул во внутрь как то - если да то как ? Подпилил просто упор ?

Саня - да все верно, тоже Кейхин пз30, с ускорительным насосом. Все я поехал в гараж, до вечера =). Значит так - в ходе переборки карба выяснил следующее. Поплавки почему то оказались отогнутыми в сторону перелива, я их решил эксперимента ради загнуть в меньшую сторону, т.е. не паралельно крышке, а даже меньше. Под иглой действительно нет копеешной детали в виде шайбы - для микуней их даже отдельно продают по 45 рублей =). Но не суть, без шайбы я покачал иглу и понял что это не так страшно (надеюсь) - шат был не более двух - трех десятых мм. Оставил как есть. Под выкрученым винтом качества есть пружина, но вот шайба и резиновое кольцо толи не выпадают толи их там нет, я постучал, потряс, ничего не выпало, посветил фонарем во внутрь, но там непонятно, или это отблеск от корпуса создает серебристое свечение когда светиш - тоесть шайбы нет а сразу голый корпус, или же это действительно шайба но так туго сидит, скорее первый вариант - их там тоже нет. Оставил иглу как была - 2 деление сверхну, тоесть игла чуть опущена от середины. Притянул, собрал, уделил внимание соединениям и прокладкам что бы небыло подсоса, чуть лучше удалось насадить гофру фильтра (об этом видео ниже). По скольку весь впуск надеюсь переделался, плюс изменения поплавков - выставил винт качества на полтора-два оборота. Завел - завелся, прогрел.Ок. Далее при резком открытии хлюмкующий звук однократный из фильтра и провал. При плавном набирании газа строчат прострелы, (стою на месте, не езжу, просто газую), прострелы многократные плюс быстро нагретый движок, плюс белая свеча - все сиптомы того что беднит. Едем дальше - игла на середине - все тоже самое, при резком открытии провал, при плавном наборе стрельба, изолятор белый. Далее игла на 2 делении снизу (идем в сторону обогощения). Замечу еще вот что. Струйка из ускорителя есть, но на заведенном мопеде я сделал хитрость. Я дал газу и схватил полумесяц пальцем, далее газ закрыл и полумесяц тоже естественным образом возвратился вместе с тросом. Но по скольку я теперь его держу, я принудительно нажимаю на полумесяц БЕЗ нажатия на ручку газа - эффекта почти ноль, только если несколько раз пожмакать то на холостых обороты падали (так же как если бы мы обоготили смесь если на холостых закрыли заслонку, все это на прогретом двигателе разумеется). Ладно Бог с ним с ускорителем. Значит игла на 2 делении снизу. Прострелы ушли, очень незначительные остались редко при сбросе газа (я думаю это тоже бедная смесь). Заводиться на горячую (ура епта =) ) Провала нет. Но всеравно даже эта настройка беднит, чую что двиг раскаляется как то быстро (ну меня не проведешь тут), и иногда проскакивающие хлопки. Изолятор свечи тоже белый но все же меньше чем был на двух предидущих положения иглы. Я пока собрал весь пластик что бы закатнуться и потестить эти настройки, но потом все же думаю попробую поставить иглу в самый нижний пазик. Даже одел экип - какой же кайф дрыгать в мотоботах по кику =). Есть мысль все таки доработать кик что бы он сильнее прижимался к корпусу двигателся, плюс немного его повернуть по часовой стрелки если смотреть с правого борта на мотор. Еще интересное инженерное решение нашел: значит цепь у меня пока штатная, провисшая, ключей пока под заднюю ось не привез, а балонник неожиданно начал гнуться при попытке открутить. Короче взял я с собой штангельциркуль - меряю под перпендикуляром от левого маятника до обода сразу под покрышкой - расстояние одно, ок, меряю с другой стороны =) расстояние (сейчас уже не помню это было на самом деле еще в пятницу) короче разница там сантиметров пять. Хотя визуально стоит вроде бы ровно. Ладно думаю, может маятник не семмитричный - попробывал его прикинуть измерить в районе оси маятника - вердикт - семитричный. Далее померил натяжители цепи - тоже расстояние разное. Ну совсем стою и ржу. Далее сделал так. Взял веревку, один конец приложил к левой шашке колеса, далее протянул ее и перекинул через ось амортизатора и подвел веревку к противоположенной такой же шашке, отрезал веревку. Потом взял маркер и сделал на веревке отметину сразу за осью амортизаотра, потом вытаскиваю веревку и сравниваю два отрезка от намеченной маркером точки - тоже разные. Но визуально смотрю и кажется вроде по центру стоит, даже взял тонкий щуп и как художник обозначил им ось пружины - которая вроде совпадает с колесом, хотя при таком перекосе не факт что визуально можно заметить. Вот такой прикол. Всеравно далее буду разбирать весь зад и менять подшипники в прогресси плюс звезды, цепь, ступичные подшипники. Ну и для того что бы поржать - вот фото инструкции от мотоленда =) Вот представьте такую позу =) Пока в метро ехал читал ее =) А на другой странице написано что колеса надо качать до 220 кПа. Даже дуалспорты по внедорожью качают только 120-150... Ну а вот мой видос про гофру. ( На ашановские тележки не обращайте внимания, они.... Хотя ладно обращайте, один хрен никто не знает где я живу, а их перед забором еще давно оставили если что =). - надеюсь кому то будет интересно. Ах да - хочу сказать что думаю в моем месте имел случай подсос воздуха, и конечно же ушедший поплавок. После сборки я явно ощутил что настройки совсем другие и реакция другая. Подсос кстати не всегда значит обеднение, я точно не задумывался но думаю по законам Бернули Вентури результат подсоса может быть как увеличение так и замедление воздушного потока. Так что там немного все сложнее. И еще немного - мысль на такую игру с иглой меня навела из практики что почти все 26\24\28 питбайковские карбы микуни или кейжин или молкт или око, нормально работают только на нижнем и 2ом снизу делении иглы. Плюс ко всему там нулевик - конечно же для него желательна пропитка, но лучше его не пропитывать, потому как пропитать два раза одинаково невозможно, полюбому после очередной такой процедуры будет или беднение или богатение. Не важно, мокать его, в целофановый пакет с маслом или аэрозольной пропиткой - вывод такой. Я паралонки в фильтрбоксе тоже пшикнул немного для галочки, но видимо немного тоже переборщил, сегодня когда снял крышко фильтрбокса в ней была жидкость - сначала я подумал что вода, потом попробывав на вкус понял что это стекло масло, возможно паралонка тонкая или растянута, и возможно потихоньку она стекала а смесь становилась все беднее. Но по идее на такой кубатуре и с фильтрбоксом не должно быть существенных разногласий между процедурами пропитки.

alexey думаю это связано только с тем что как раз 4/5 передачи находятся на первичном валу ,а не на вторичном как все остальные. т.е. все нормально. а обороты на это влиют скорее всего потому что на этих передачах уже очень малая разница передаточного числа по сравнению с соседними. практически как вариатор )) просто надо без сцепления уметь переключаттся и все будет четко. Вот нашел еще интересную инфу которая подходит под мои симптомы. Далее цитат одного из владельцев мотонелда : "После покупки и сразу полного капремонта, показалось что не хватает топки мотоциклу после того как нагреется... Начал кубатурить че да почему и заметил что патрубок карбера такой же температуры что и цилиндр, что не есть хорошо...( простыми словами бензин выкипает на горячую) Поэтому решил сделать проставку из эбонита (чтоб уменьшить теплопроводность), но забыл где он лежит, так что пришлось делать с того что нашел (диск сцепления с грузовика). И вуаля, патрубок практически перестал греться, то что и было нужно))" А вот еще интересная цитата из описания работы похожего карба : "Во время работы двигателя из-за колебаний воздуха во впускном тракте возникают колебания золотника. Чтобы стопор при этом не разбивал канавку иглы, под ним установлено резиновое кольцо. Если повредите или потеряете его, то не только укоротите срок службы узла, но и обедните смесь - игла без этой детали опустится ниже." А у нас этой шайбы нет, я даже вспомнил один обзор где человек писал что из копеешной монетки выточил такую шайбу, и действительно игла немного ходит ходуном, возможно в этом причина многих проблем из за которых люди чуть ли ни карб меняют. Еще обратил внимание, когда вчера разбирал карб, под винтом качества есть только пружина, но нет уплотнительной резинки и шайбы, хотя возможно я просто не достал их - опять же проверю. Но шайбы под иглой нет 100%. Вот это видео - смотреть начиная с 1:00 (с 1ой минуты). PS - еще пока лазил по запросам в яндексе нашел КТМ 2015 года за 60 тысяч - я думаю мы погорячились с мотонедами ребяты =) https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/kross_enduro_ktm_125kubov_2015g_536637978

Да я первый владелец, но как не лезть если богатит например. Что бы потом выпускной клапан засрался. Вот сейчас доведу до ума и будет все уже в штатном режиме ездиться.

По поводу герметика - врать не буду, сам не был никогда его приверженцем, но насмотревшись Евгения Мотвеева решил попробывать. А что касается легкого выхода из ситуации с прокладками - то вот полезное видео. Хотя повторюсь, что комплект прокладов всех, плюс резиновые уплотнители и два маслосъемных колпачка стоили 250руб =).

Саня - у меня немного другая модификаци - xr 250 - у меня паралоновый. Мой отчет по поводу карба - вообщем полез сегодня себя проверить - и понял что ошибся я на горячую голову и действительно поднял иглу, теперь поставил ее так как и хотел - на 2 риску СВЕРХУ, винт качества на два оборота, заводиться отлично. Потом начал сажать крышку генератора на герметик (на хороший герметик), подождал полтора часа, завел, прогрел покатался, на горячую заводиться отлично как и на холодную. Свеча белая, но были перебои из за того что вторую крышку которая на звезду я решил не ставить, и забыл провод на массу который на ней держиться закрутить. В итоге он просто был присланен к корпусу как оказалось уже ПОТОМ, за счет того что просто пружинил. Свеча белая. Буду дальше колдовать. Из под крышки всеравно подсыкает - может мало герметик подержал, вообщем буду искать прокладку. Т.к. в месте где в прокладке проходят дырки под винты - стенки прокладки очень тонкие и поэтому их легко повредить. Ну или попробую еще раз на герметик. На заметку - по скольку штатные рефлекторы забора воздуха стоят в неправильную сторону - можно просто поменять их местами вместе с кронштейнами - пластик по крепежу дотянется - сегодня проверил. Ну и в завершении вот как я нашел утерянные детали замка зажигания когда снимал блокиратор. (видео не доступно) П.С. Вот еще откапал очередную инфу про опасность балансирного вала . Кто то находил документацию на мотолендовские движки - хотелось бы узнать есть ли он (вал) на них ? На ендуро версии вроде он точно стоит если что. Сегодня купил комплект прокладок для 169fmm - цена 250рублев. Поставил прокладку - масло течь перестало - слава Богу. Эпопея с карбом продолжает заниматься сексом со мной. Завел на холодную (не сразу)- нормально, долго стоял грел на ХХ что бы посмотреть не потечет ли масло (прождал минут 15) - течи нет, проверил на резкое открытия газа - идеально, нет провала, возвращается на ХХ почти сразу, без задержки и провала. Далее сделал пробную поездку 200 метров и заглушил. Подождал немного, выкрутил свечу - идеально кирпичного цвета. Попробывал завести на горячую - хрен. Поменял свечу еще раз на новую (та была залита) что бы затестировать нагар, и тоже не завел. Подождал, остыл, завел, интенсивно катался в течении 30 минут, заглушил, и больше не завел. После этого свеча белая, и не залитая. Карб чистый. Подозрение 1ое - когда я заглушил - бензина было на дне, и только сейчас я подумал что возможно стружка с остатками бензина забила бензофильтр, не знаю на сколько это возможно, но фильтр у меня не родной, я ставил нормальный медный автомобильный. Почему подумал про это ? А потому что вспомнил что когда вчера закрывал гараж в раздумьях - осматривал со всех сторон мопед, и обратил внимание что в бензофильтре есть горстка стружки. Но сегодня его визуально не осматривал. Подозрение 2ое - По скольку я никогда с этим не сталкивался и не знаю какие точно сиптомы - возможно умирает датчик хола или катушка. Возможно проблемы с ВВ проводом. Но я не знаю стоит ли грешить на это т.к. я проверял искру и с точки зрения электрики вроде все нормально. Мнения ? Подозрение 3 - Интересный факт - декомпрессора нет, но НИ РАЗУ отдачи в кик небыло (один раз была но небольшая, это можно свести на прошлый перелив и дожатие смеси в обратку, даже пинком назвать трудно). Возможно смещены фазы ГРМ, я имею ввиду не по меткам (по меткам как раз все в порядке) а сами Китайсы начудили. Знаю что бывает так что люди на одно звену вперед\назад цепь ГРМ переставляют и получают ощутимые результаты. Предположение 4 - Похоже на предидущее. Смысл в том - зажигание у нас не регулируемое (имеется ввиду сам комутатор) но ведь есть выступ модулятор на роторе генератора - может в этом тоже производственный брак ? Мнения ? Предположение 5 - Бензин после зимы, стоял в холодном гараже до -15. Я не добавлял никаких стабилизаторов. Но на этом бензине решил что попробую завести первый раз после зимы, если не получиться то солью его. В итоге завел ща 5-7киков и решил оставить, в процессе работы двигателя я не заметил огрехов. Но все же для исключения фактора его тоже поменяю. Замечание 6 - сегодня пошел легкий снежок, температура около +2 +3. Возможно насыщенный кислородом воздух немного лучше подружился с текущими настройками, т.к. заметно ощутил чуть лучшую тяговитость. Замечание 7 - Сегодня решил долить немного масла, по щупу - вся зона которая в решеточку в ровень до ее верхнего конца - это уровень. Может перелил ? Да нет, врядли, не первый раз. На ХХ есть ооооочень редко пропуск одного такта вспышки, ито не всегда, вот есть небольшое видео далее где это можно послушать. Есть еще вопрос господа 8- по возможности. Мучает меня соединение карба с патрубком фильтра - которое держиться (может хреново) на хомуте. Так вот. Теоритически - если подсос в этом месте - тоесть до карбюратора, верно ли суждение что это не влияет на смесеобразование, при условии что подсос этого воздуха статичен. Это же не принудительный надув. Итог всеравно пока такой - холодный - завести возможно, горячий - умирает. Клапана ? Но компрессия ощутима очень и очень, так что клапана я исключил. Может действительно дело в гнилом бензине. Ох уж не знаю. Может это карб так издевается. В планах проверить подсос воздуха и попробывать запуск без фильтры. Надеюсь на конструктивные предложения. Прошу обратить внимание на работу ХХ и дать коментарий отностильно его стабильности, звук не очень, но можно погромче, видео писал на телефон. В конце видео подольше отчетливо слышел ХХ. Спасибо (видео не доступно)

777 Саня 1988 - я тоже думал про впуск, но он чистый. Варианта два - или пропитка так сказывается (хотя опытом ПЕРЕпропитки я научан и брызнул совсем чуть чуть), или дырка для засоса все же мала. Рычажок естественно до упора вниз - заслонка открыта, до упора вверх - закрыта. Привод заслонки который прихватывает сам рычажок - тоже в норме, и не заедает, это было проверено еще в момент снятие карба. gsa81- согласен с чем ? =) Я же уже написал что ошибся с формулировкой - игла у меня на самом деле, точнее кольцо - на второй отметке сверху. Сегодня если получиться видео засниму =).

Я дико извеняюсь, видимо устал под вечер - стопорное кольцо - 2 положение СВЕРХУ (а ранее я ошибочно написал снизу), разумеется я пытался забеднить смесь тем самым. Да у меня по прежнему богатит...

Ускорительный насос ты вряд ли заставишь работать на этом карбе - это его болезнь. Видимо поэтому его и меняют. В теории тросик там подтягивать надо для одновременного открытия с заслонкой. 1)Сегодня я решил устранить блокиратор от греха подальше из замка. Короче я потерял оба шарика которые там есть и одну из двух пружин (на заметку тем кто будет разбирать - после того как открутили два винта под крестовую отвертку, аккуратно снимать крышку что бы механизм пластмассовый не вылетел на ружу), я тоже поначалу все аккуратно снял, увидил эти шарики, потом начал собирать, и по скольку я был один и втыкал и контактную дорожку и держал крышку и совмещал пазы, короче выронил все на землю в гараже, а там гравий =), завтра если повезет возьму с собой мощный неодимовый магнит для остановки счетчика =) и попробую найти, хотя и без них вроде нормально фиксируется, но все же не хотелось бы при продубасе что бы зажигание выключилось. 2)Свистопляска с карбюратором продолжается, заводиться с кика плохо, после прогрева не заводиться вообще, свеча залитая. Оставалось немного времени - немного попробывал поиграться с винтом качество методом падения оборотов на ХХ и найти золотую середину. Ничего пока что не выходит. Стопорное кольцо иглы на второй риске сверху. Попробую завтра ее поднять или поджать поплавок. Почему поплавок - да уже дошел до того что подумал возможно из за дрыганья на кике смесь переливает, хотя рост у меня большой и наклоняю мот не более чем на 15градусов. Может со впуском что то не так. Я уже не знаю. После того как я завел сегодня мот на холодную, он прогрелся и поработал нормально 15-20мин, большую часть на ХХ но и прокатился на нем 5минут, тяга вроде нормальная, но при ОЧЕНЬ резком открытии с ХХ - есть провал вплоть почти до того что глохнет. Свеча после этого была с небольшим белым налетом вроде, темно уже было. Потом заглушил, сразу попытался завести с кика - хрен. Сил уже нет. Проводка вроде в норме, клемы на катушке обжал. Когда мот заведен - работает тоже без криминала (так что электрику думаю можно исключить). Очень маловероятная мысль пришла в голову что догорает датчик хола, но если это так то вскоре он вообще должен перестать заводиться. Лезть за датчиком и прозванивать его уже лень, один раз я уже делал его осмотр на предмет налипшей стружки от выработки шестеренок привода стартера - но было вроде чисто. Последняя догадка - возможно пережаты клапана - буду перепроверять, возможно при нагреве теряется кмопрессия и как следствие не заводиться - но неужели из за этого даже вспышек нету, хотя это можно эксперементальным путем проверить, просто вкрутить свечку свежуюю 3)Еще добавилась одна неприятность. После того как снимал крышку генератора, из под нее сочит масло на горячую, возможно на прокладку попала грязюка, устанавливал уже в темноте. Есть хороший герметик у меня, но займусь уже этим когда потеплее будет. Подскажите - если сажать на герметик, то прокладку не ставить ? или ставить и герметиком со стороны картера дополнительно или с обеих сторон ? 4)Заключение. Вообщем я доканаю всетаки этот карб, просто уже реально психологически устал от этого траха. При чем самое интересное я знаю почему подавляющее большинство не испытывает этих проблем - потому что заводят стартером. У меня тоже когда АКБ живой был на любой смеси в разумном диапазоне нормально заводил, ни разу не помню что бы я крутил хоть раз дольше 2-4секунд.

777 Саня 1988 обана, а я там в Сукко отдыхал. Так запомнились места эти что как раз на днях пересматривал окрестности в гуглкартинках, особенно с учетом того что море я пока что только там видел =). А на последней фотке прям как КТМ выглядит :D

Bolshevik зачетная работа. Напиши пожалуйста если не трудно для справки, будет ли ощутима разница после установки доработки. Спасибо.

в третий или четвертый раз перечитал последние 3 страницы постов про карбы - и думаю сказать вот что. Если манипуляцию по регулировки смеси и тестирование после этого на разных режимах с последующим осмотром свечи не повторяли менее 10 раз (хотя бы) - то и результаты у всех будут тоже плавающие. Могу теперь я спросить - есть ли тут те кто действительно после каждой настройки, после прогрева - откатывал тестируя все это дело минут по 30, записывал результаты и так перебрал разные вариации иглы, поплавка, ускорителя, винта качества (не говоря уже про жиклеры). Иначе мы просто путаем друг друга субъективной оценкой своих данных настроек. Я например тоже могу сказать что с богатой смесью у меня все заводилось (правда с электростартера) и более менее нормально бегало.

Alexey Yarik там учить и нечего . Зазоры 0.05\0.08 (воздушка). Обозначения на электросхеме - цвета проводов B - черный, BL - синий, Y - желтый, P - розовый, W - белый, G - зеленый, R- красный. ignition coil - катушка, start relay - реле стартера, start motor - стартер, clutch switch - концевик на ручке сцепления, ignition switch - замок зажигания, start switch - кнопка запуска (антикризисных ракет в США =) ), справа от кнопки - кнопка глушилки (это все стандартный мотолендовский пульт) , далее комутатор и РР. Больше ничего ценного в этом мануале не вижу. Хотя могу перевести текст о том как трогаться или что входит в комплект. Там есть еще передаточные числы для всех передач, но кому они нужны. Вот тут схема в чуть более лучшем качестве http://www.mikilonaustralia.com/yahoo_site_admin/assets/images/D7_CE_8.152225942_large.jpg . Но на микилоне и мотоленде китайцы вроде разные по цвету провода ставят. От генератора например отличаются только цвета проводов датчика хола. Но при желании если есть схема под рукой и проводка - то можно сопоставить. Удачи =). Свечи кстати я купил DCPR8E (Это на воздушку) - полет нормальный, к тому же они под 16 головку, а стоковые свечи и тот свечник что идет в комплектке =)))) Это караул, но зато там еще отвертка и "клуч" в подарок =). Размеры всяких там цепей и подшипников можно найти по темам. Бензин лить 92ой, прыгать только бекфлипы. Сорванные китайские болты отправлять обратно в китай - они их переплавят и сделают вам еще одну запасную раму =).

Понял - спасибо. Забыл что настройки могут быть разными при разных температурах за бортом, насыщености кислородом и высоты над уровнем моря =).

Motoland xr 250 - вот почти его мануал http://www.mikilonaustralia.com/service_manuals/d72_m98_m96- но про зазоры на воздушку я с ними не очень согласен. Схема проводки без света и вроде не очень соответствует некоторым цветам проводов, но общий принцип хотя бы дает. А так - мануал бестолковый.

Bolshevik я вас понял, спасибо. Однако я проверял на днях как разтаки ускоритель, без доработки пружинки слава Богу пока брызгает как надо. Про доработки ваши я прочитал - но они к смесеобразованию отношения не имеют. Я правда хочу понять как с поднятой по максимум иглой у вас не заливает, не богатит, вы смотрели свечу ? (извини за дотошность). Про поплавки спасибо, я тоже по горизонту поставил, однако думается мне что если начать продубас то будет перелив. А про трос заслонки спросил только потому что его длина не дает полностью открыться заслонке, не дает опустить флажок в самый низ до упора, поэтому лично я сразу снял трос и по привычной практике лезу обжигаться ручками =). Спасибо.

Bolshevik - а при таких настройках карба как ты описал - у тебя неужели не богатит ? Карб стоковый ? Жиклеры меняны ? Уровень поплавков менялся ? Можно чуть подробнее про шариковые клапана ? Тросик с заслонки убран ? Спасибо.

Плохо заводиться на горячую с кика (подозрения на свечу, но пока не успел проверить, но электростартером старт нормальный). Было так же замечено что есть симптомы раннего зажигания (иногда при старте с кика, крутит обгонку в обратку и это слышно, однако ударов в обратку киком в ногу ниразу небыло, иногда звук муфты слышел при глушении мотора - хотя это тоже бред. Проводку бегло просмотрел - ничего крименального нет, разве что только клемы на ВВ катушке слабые. Клапана в норме (0.05\0.08) Какие есть подозрения: 1) налипшая стружка на датчик хола (есть такой миф) в следствии чего сбиваются фазы - но сняв крышку генератор, ничего не обнаружил. 2) проверка фаз ГРМ - но думаю врядли за 100км пробега цепь могла соскачить хотя бы на один зуб - сверил фазы, все четко, по меткам. 3)возможно умершая за зиму в холодном гараже свеча, я не знаю тонкостей но возможно после прогрева свеча умирает и на горячую двигатель не заводиться из за слабой искры, поэтому приходится ждать пока он остынет. 4)штатный бензофильтр стоял задомнаперед и собрал в себе пол чайной ложки пластиковой стружки, после чего заменен на фильтр с металической сеткой. Я очень надеюсь что стружка не попала в карб, но всеравно чувствую придется все снимать и лезть в него что бы (возможно почистить, проверить жиклеры, иглу, поплавок, настроить ускорительный насос, проверить подсос воздуха 5) третий мот с которым я вожусь - и винт качество это очередное испытание по жанглирыванию между горячим патрубком и коленом :D Где то видел винт с крутилкой (но для каждого карба по сути он свой). Итак - свечу поменял на новую, с таким же калильном числом (но зато под 16 головку), вскрытие карба стружки в нем не обнаружило (видимо вовремя успел поменять фильтр), поплавковая камера чистая, каналы на всякий случай продул ручным насосом, жиклеры закручены, поплавок в плоскости шва крышки, струйка ускорителя добротная такая, но чуть чуть запаздывает (я бы сказал на 0.2 сек, обладая музыкальным навыком). прокладки в карбе в норме, тросик с обоготителя (подсоса) снял, т.к. вроде как говорилось про неполное открытие заслонки. Игла была в среднем положении, я решил опустить иглу (именно иглу а не кольцо) на одно деление, т.е. обеднить смесь, т.к. прошлая свеча говорила о большом нагаре, а так же присутствовала стрельба в глушителе при сбросе газа на перегазовках. Винт качества (тут он регулирует топливный канал) теперь выкручен на 2 оборота, т.к. до этого было выкручено на много больше в ходе зимних испытаний с качеством смеси на зимнем воздухе =), холостые подогнаны под норму. Прокладка и места соединения впускного колектора вроде в норме, все без дырок, нагара, кривизны. А вот место соединения карбюратора и гофры фильтрбокса (крепиться все это хомутом в стоке) - бред полный, во первых потому что это под дикой кривизной, я мучался до боли в пояснице пока надел гофру, вроде встала ровно, но ширина хомута явно чуть чуть больше посадочного места карбюратора (кто разбирал тот поймет), затянул вроде сильно, но думаю подсос в этом месте не критичен (поправьте если я не прав, т.к. подсос находиться до смесеобразования) но потом все же этот подсос проверю попрыскав Вэдэшкой на заведеном двигателе. Зазоры проверил и поставил 0.05\0.08 - вроде такие же и стояли но были чуть чуть сильнее зажаты. Компрессия судя по сдавливанию кика - в норме (а больше мне никак и не определить). Итог: На то что бы снять карб, посмотреть поплавки, почистить его, и поставить все обратно - ушло около 4 часов. Для снятия карба надо снять пластик, бак, отодвинуть фильтрбокс, снять крышку генератора со стартером (для возможности выталкать его в левый бок, хотя потом я понял что можно его в притык вытащить вверх =) ). Сил и времени на полноценные испытания после этого не осталось, но вроде как на горячую стал заводиться после этих свистоплясок, однако электрод на свече теперь стал белым (раньше был черный, переобагащенный), надеюсь что скоро настрою смесь. Один вопрос - в процессе нормальной работы двигателя - собирается ли масло под крышкой генератора - потому как после этого у меня начал сопливить маслом, но только в прогретом рабочем виде , я грешил на плохо затянутую крышку (прокладка там вроде в норме), но повторно после протяжки времени проверить не хватило. Винт качества на зведенном двигателе я принаравился крутить, но вот как быть с ускорителем и поплавком (каждый раз снимать для регулировки все это я просто не вынесу =) ), я то думал что так только на питбайке в виду ограниченного пространства, а тут еще похлеще чем на моем питстере. Как быть с фильтрбоксом я не знаю, если саму паралонку можно доработать, а швы загерметизировать, то вот посадочное место гофры на карб - тут вообще без мыслей, т.к. сильно мешает амортизатор (есть мысль закрутить гайки на амортизаторе посильнее, но это не дело =). Вообще может кто либо сказать из тех кто крутил стоковый карб (и как вы его снимали) - были ли нормальные результаты после этого. Сейчас у меня есть небольшой провал при резком открытии, даже на горячую, но думаю что связано это с настройкой ускорителя - скорее всего не хватает струйки, т.к. игла у меня в обедненном положении, и винт качества я бы тоже не сказал что сильно в сторону богатой смеси закручен (скорее наоборот). Кстати все это упорство связано только с тем что я хочу отказаться от аккума, ну и соответственно придать надежности заводке с кика. Даже стандартный уродливый кик дает при нормальных настройках шанс заводить с первого раза, у меня к этому все и пришло, но повторюсь что мало времени осталось на полноценные испытания, просто заводить надо с ВМТ сжатия. А вот то что стандартный кик иногда задеваешь при езде коленом, и начениается "трещетка" - вот это совсем беда... Кстати вот еще что - в моем случае я резко ушел от богатой к бедной смеси - есть предположение что всетаки это из за того что я за один раз поменял два фактора - во первых переставил иглу, но а во вторых - по скольку снимал карб - решил и снять трос обоготителя и вот тут, если быть действительно верным тому что с тросом заслонка закрывается не полностью - получается я обеднил смесь и иглой (на основных режимах) и заслонкой (на всех режимах). Я это к тому говорю что возможно вышерассказанные настройки и разные симптомы у разные вадельцев - связаны с тем что кто то не упоминает что убирал трос обоготителя, или же менял жиклер например. В моем случае мне больше кажется что придется ставить иглу обратно на среднее положение (возможно одной заслонки хватило для того что бы уйти от ранее богатой смеси). Расскажите про уровень поплавка побольше - кто с этим игрался.