Peter

Сначала про отсечку. В комутаторе нет никакой отсечки если он исправный. Мотор должен крутиться почти как на флейме. При отсечке граница чёткая, её ни с чем не спутаеь. А у того же флейма тяга падает плавно с ростом оборотов, так же и у тебя должна плавно падать. На твоём моторе максимальная мощность достигается на оборотах меньше чем у флейма, тебе вообще нет смысла крутить больше 8000. Зачем движки такие ставить? Чтобы продать мотоцикл, его же никто не купит без движка :-) В той статье есть оптовые цены на разные движки, это всё объясняет. Про пишут в магазах поржал :-) 160 это только на спуске с Арарата :-)

Лапку надо поискать по аналогам. У каждого мота есть название под которым он продаётся в самом китае. Надо его выяснить и найти педаль на алиэкспрессе. Там же в списке посмотреть на какие модели она идёт ещё, и там бывают название под которыми мот продаётся в России. Иногда проще купить. В магазинах ещё есть педали по 200-300р ко многим моделям.

Первый раз слышу про отсечку в коммутаторе на мотоцикле. На скутерах бывает, а на китайских мотоциклах нет. Коммутатор менять не надо. Коммутаторы ещё регулируют зажигание, под каждый мотор по разному (как в жигулёвском трамблёре грузики), и менять стоит если ты очень хорошо педставляешь что и как они меняют. Судя по твоим вопросам ты далёк от этого, так что не трогай. Вот если он неисправен - другое дело, надо менять. Дам совет. Почитай форумы тех мотоциклов где такие же нижневальные моторы стоят, там найдёшь до каких оборотов кто крутит. Знаю что подобные моторы стоят на стелсах, и ещё на ком-то стоят. 170FMN и 166FMM - это маркировки по типу и объёму, почитай статью. Но эта маркировка не отражает расположение вала. Поэтому сравнивать надо не только эту маркировку, но и расположение распредвала. С верхним мощность больше.

А ты говоришь информации много :-) Там написано как отличать CB и CG, и только они есть таких объёмов. Клапана регулируются как обычно, щупом. В коромысло с одной стороны давит толкатель, с другой стороны коромыло давит на клапан. На клапана давят дальние концы, там видно регулировочные болты. Зазор ставится между этим винтом и клапаном. Регулировать надо на холодном моторе, зазоры 0,05-0,08мм. Выставить вал в нужное положение сможешь? Такой мотор объёмом 200см стоит на СтелсФлейм. Там много народу описывало процедуру. И на ютубе много роликов где показана вся процедура.

Разглядывал всё мельком пока не увидел про Мотюль. Я наверно не буду его заливать :-) Такого осадка в новой канистре с маслом я ни на одном масле не видел. http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB?s=a93ca024207312b1cb76c82568b4f954&p=494581&viewfull=1#post494581

Если пропуски независимо от нагрузки, просто по оборотам, то проблема скорей всего в зажигании. Для начала свечку махнуть, а потом коммутатор и катушку. Чтобы определить что за мотор нужно фото цилиндра с левой стороны. В статье всё очень хорошо описано и фото нужных деталей есть.

Вот здесь почитай, ссылка в первом сообщении http://www.china-moto.ru/forum/topic/4719-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/?hl=%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B

Вот здесь это продаётся. http://scootermag.ru/product/radiator-masljanyj-157qmj-v-sbore-snegohod-dingo-t150/

Приведённые обозначения двигателей не показывают какое устройства привода грм. Если вал снизу, то это моторы тихоходные и послабей, если распредвал в головке, то мощность выше. Поищи на этом сайте статью про клоны двигателей, там всё подробно написано.

Трансмиссионка специально сделана под нагрузку в шестерёнках. Там высокие контактные напряжения и нет скольжения. В двигателе напряжения меньше, скорости скольжения большие. Разное всё - и основа, и присадки. Бензин кстати тоже делается из нефти :-) Раньше мотодвижки были попроще. Наши тоже конечно относятся к простым, и аботают на чём угодно. Вопрос в том есть ли смысл лить что то дорогое. Пока ответа на этот вопрос нет. Я лью автомобильную менералку. Буду часто менять.

Может вот здесь что то поискать? http://scootermag.ru/search/?searchstring=%D0%B1%D0%B0%D0%BA

Это на каком масле и в каком режиме езды?

Между зубьями шестерён очень высокие контактные напряжения, там моторное масло перегружено. Такого режима нет в автомобильном моторе, и масло быстро портится в таком режиме. Где то читал что именно поэтому мотомасла делаются 10w40 синтетика или полусинтетика, т.к. оно получается самым устойчивым. Автомобильные масла делаются для такой вязкости минеральными, а оно не так устойчиво в шестерёнках. Трансмиссионка как раз сделана на такой режим и служит долго, и дело не в нагреве. Например в гипоидном заднем мосту температура в зоне контакта 120-130град является нормой. Питинг это один из видов износа, обычно так подшипники изнашиваются. Питинг происходит ТОЛЬКО при достаточном количестве смазки. Причина питинга или перегрузки, или усталость металла. Даже самое плохое масло не может привести к питингу. Есть ещё важный фактор. У большинства лёгких мотоциклов нет маслянного фильтра. Читал подобное про мотоблоки и всякие газонокосилки. Там объяснение такое. Поскольку фильтра нет, масло должно растворять весь шлам и держать его в себе, при этом не должно терять свойств. У них из-за этого требование применять специальные масла (они имеют дополнительную маркировку HD) , а при использовании автомобильных масле делать замену в два раза чаще чтобы не появлялись отложения.

Эксперт и начальник ГИБДД сверяют конструкцию (или её проект) с гостами. Вот для того чтобы не ждать дней приёма этих господ и изучают госты. Т.е. для того чтобы оценить масштабы бедствия при легальной переделке.

Сайт вроде и обширный, но сформирован из рекламных материалов. Нет ничего о высоотемпературной вязкости и стабильности, ни о требованиях для сцепления в масляной ванне, ни о стабильности при высоких контактных нагрузках. Хотя это именно то что должно отличать мотомасло от автомобильного. И вообще для наших китайцев не стоит сайты масел изучать, нам любого хватит :-)

И где в правилах слово "ксенон"? Замена простой лампочки на галогеновую такая же переделка. Но негалогеновых лампочек для фар давно уже не существует, поэтому непонятно о чём спорить. Любая замена лампочек через переходники незаконна, и это вроде всем очевидно. А чтение гостов нужно для того чтобы понимать что же требуется чтобы узаконить переделку. Что касается переделки с установкой нормального оптического элемента с ксеноном и установка автоматического корректора - такое будет соответствовать правилам и зарегестрировать это можно. Но по факту если всё это будет работать нормально ниодин гаишник не докапается - невозможно доказать что этого не было с завода. Уровень переделок конечно совсем другой чем вставить лампочку через переходник и затереть маркировку на фаре.

Лампа подключается к блоку розжига, а уж блок подключается с сети мотоцикла. У лампы и блока обычно штекеры которые просто вставляются друг в друга. По крайней мере я видел именно так много раз :-) Ну или поискать инструкции на блок и лампу, вряд ли кто нибудь скажет на вскидку какой провод куда.

Вот вы тут гавном друг друга забрасываете.... А госты только один человек почитал. Но верить ему неохота никому, светлячки в голове :-) По делу вот что. Галогеновая конечно является лампой накаливания, тут всем всё ясно. Но во первых у её выше температура, от неё фара может тупо поплавится. И видел расплавленые фары, смешно выглядит. Во воторых без колхоза поменять лампы не получится - у них всегда гарантировано разный цоколь. Так что если заводская лампочка просто всталяется - её ёможно поставить, и всё будет законно и нормально. А если она ещё и мощности допустимой, то и проблем не будет с севшим аккумулятором и поплавленой фарой. Есть вариант колхоза ксенона который не будет выжигать глаза. Надо вставлять не просто лампу, а целиком оптический элемент. И автоматический корректор колхозять. С гаи проблем точно не будет, они всё равно незнают как должно быть на китайце :-) Но тут всё разбивается о необходимость автоматического корректора. Те кто пробовал на мотоцикле с нормальной оптикой и без корректора говорят что резкая граница постоянно скачет вверх-вниз, это раздражает так что никакой свет становится ненужен. Меня именно это останавливает от покупки оптического элемента с ксеноном :-)

Собственно я написал не о том какой мотюль (он очень хороший, тут никаких сомнений), а о том что помимо качества масла надо смотреть и на сроки замены, и на режим эксплуатации. Кто то в грязи газует по полной, кто то по деревне спокойно 60 катается, кто то по трассе ездиет на максималке. Плюс к этому у кого то моты с масляным фильтром, у кого то без. Срок за который убивается масло отличается в разы. В каких то условиях мотюль прослужит в пять раз дольше автомобильного и окажется по факту дешевле, а в каких то любое масло за 500км укатывается и его надо менять, тогда покупка дешёвого масла более оправдана. Вот и интересно сравнивал ли кто нибудь сколько ходит какое масло, или в каком режиме сколько держится.

Да ладно, проволку можно сунуть вместо щупа.

Вот что подумалось. Ну народ активно что то выясняет про масла которые увидели в рекламе. Это понятно - хочется застраховаться от поломок из-за плохого масла. В автофорумах народ чаще страдает от масляных проблем, там тоже активно это обсуждают. Но вот странно что никто не упоминает про капельный тест масла. Неужто никто не делал? :-) А ведь это прямой контроль за состоянием масла. Все готовы лить разрекламированый мотюль, но никто не озаботился реальным сроком службы масла. Кто то через 500км меняет самое дорогое, кто то 5ткм льёт то что под рукой оказалось. А ведь проверка состояния масла может сэкономить денег больше чем дешёвое масло, и поможеет сохранить мотор лучше чем самое дорогое масло. Ну так, кто нибудь делал?

В 10W30 оно точно не превратится. Только если в 5w30 :-) Не забивай этим голову. Если уж очень хочется налить такое масло, то сначала надо узнать вязкость при 150град, а то может оно в воду превращается. И по поводу повседневной эксплуатации согласен. "Спортивные масла прекрсно работают пока новые, и после какого то времени резко теряют свои свойства. Мало того что износ от них будет больше после этого ухудшения, так ещё и грязи море будет. А про тесты масла в эксплуатации здесь никто не знает похоже.

Цифры 15, 40, 75, 90 - это классы вязкости, а не вязкозть в каких то еденицах. Для моторки и трансмиссионки классы разные при одинаковой вязкости. Если кратко, то моторное масло 15w40 гуще чем трансмиссионное 75W90. Трансмиссионку точно не надо лить в мотор. В ей куча присадок которые дадут осадок в двигателе по типу того что на фото. Причём в мотоцикле это произойдёт в разы быстрее автомобиля. Если хочется загустить - купи присадку-загуститель, их полно в автомагазинах. Только вопрос надо ли гнаться за вязкостью. Во первых чем масло более жидкое, тем больше его прокачивается через масляный радиатор, и тем лучше охлаждается головка двигателя. Второй момент что маркировка типа 15w40 даёт данные только при 100С. А на мотоцикле температуры в поршневой заметно выше, и смотреть надо именно эту вязкость в описании. Например масло 15w40 при 150грС имеет вязкость 3,5сст, а мсло 10w40 только 2,5сст. В современных авто и мотомаслах вязкость при 150 тоже часто нормируется, но она может быть разной в зависимости от требований производителей моторов. У фольксвагена например для одних допусков надо иметь строго от 2,5 до 3,5, а на другие моторы строго не меньше 3,5. Первые иначе не охладят турбину, а у вторых моторов критична вязкость масла в районе верхнего компрессионного кольца. При этом все эти масла будут 5w40, или 0w40, или 5w30. Но вообще всё это философия не имеет отношения к жизни. Абсолютно все моторы наших китайцев были спроектированы на масла ещё "дожигулёвской" эпохи. И поедут на абсолютно любом моторном масле. Ресурс на современных маслах будет больше, грязи внутри меньше. Но вот разницы между современными маслами на наших моторах заметить невозможно.

Там как подсос выполнен? Заслонка или обогатитель отдельный? Если обогатитель, то проверь его, может он не закрывается или сам открывается. У пневмопривода проблемы могут быт не только из-за самой диафрагмы, но и из-за подсоса воздуха под неё. Надо посмотреть насколько ровные плоскости и нет ли там подсоса воздуха. В бак вкручен кран, обычно он с отстойником и сеткой. Надо кран выкрутить, промыть сетку и проверить не забиты ли заборные трубки крана. Ещё можно попробовать проехать сняв нулевик. Главное конечно найти дорогу не пыльную. Проехать, прогреть сначала с фильтром. Потом скинуть его с карба и ещё раз проехать. Так можно будет понять в нём дело или нет.

В обозначении моторов нет указания на то какой это мотор - CG или CВ. Могут быть оба варианта. Первый нижневальный (вал с одним кулачком), с двумя парами коромысел и толкателями, второй верхневальный с коромыслами. СВ мощнее и более оборотистый. На фото выше именно он.