Peter

Холостые приходится добавлять от того что "обкатывается" место где винтик в заслонку упирается. Закручиванием винтика ты только компенсируешь этот износ. Грязь и бензин тут непричём. Фильтр в любом случае стоит поставить, он снимает бОльшую часть проблем с карбюратором.

Кто нибудь знает маркировку жиклёров родного карбюратора PZ-27? Есть подозрение что прежний хозяин помудрил с ними... И уровень как выставлять? В сети есть картинка про PZ-26 с похожим поплавком и указано что поплавок должен отстоять от крышки на 14мм. Есть какие нибудь ещё данные?

Если как описываешь "то тормозит, то едет" дело скорей всего в топливном фильтре, или забитом отстойнике или топливозаборнике. Ниодна неправильная регулировка карба не может дать такого эффекта. То что дифузор чуть меньше тоже не может дать такого эффекта. Единственно так может дурить пневмопривод золотника. Не сразу рассмторел его на фото. Есть смысл проверить целостность диафрагмы и подсос воздуха в каналы её привода. Но сначала фильтры.

И по каким признакам манол фигня? Много лет лил в разные машины, вообще никаких нареканий. Ещё никто нигде не написал реальных претензий хоть к какому ниудь маслу :-)

Лучше приобретать новый :-) Если конечно есть на это деньги... Народ пишет что до 30-40ткм проехали без поломок меняя цепи и масло, так что с пробегом 5-10ткм можно брать смело. Полномасштабного рестайлинга не было. С годами ставили разную резину, цепи, сигнализацию убрали. Чего то существенного не было.

А можно и ещё в одном месте посмотреть. Насколько я знаю это самое крупное место по мопедам и запчастям. http://scootermag.ru/product/Cilindro-porshnevaja-gruppa-(CPG)-4T-163FML-(CG200)-200sm3-D63-5/

А где покупал?

Сначала надо проверить. В большинстве случаев всё встанет и так. Обычно у них на более толстом цилиндре потоньше стенка и в картер он входит нормально. Головка тоже часто ставится одна на разные по объёму моторы. Стоит поискать по каталогам по взаимозаменяемости, есть большой шанс что всё подойдёт.

В карбах ломаться нечему. В 99% случаев их надо промыть и отрегулировать. Это может сделать практически любой человек умеющий например забить гвоздь, вкрутить шуруп или поменять подшипник в колесе.

Если магазин известен, то проще зайти туда и спросить. Они всё подскажут, у них десятки таких покупателей.

Ну так посмотри там же. Вот два варианта http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/cpg-166fmm-%28225-kubsmd%3D66mm%29.html http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/cpg-169fmm-%28250-kubsmd%3D69mm%29.html Ещё и объёма прибавишь.

СВ это как раз верхневальный. CG нижневальный. Но маркировка 164FML не даёт ответа на вопрос где вал. Только то что мотор одноцилиндровый, воздушник с вертикальным цилиндром, диаметр цилиндра 64мм , объём 200см. У меня тоже в документах 164FML и по маркировке, и он нижневальник. Их можно переделывать друг в друга, вот статья хорошая http://moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/ Может вот по такому пути пойти? http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/cpg-166fmm-%28225-kubsmd%3D66mm%29.html Если подходит, то заодно и объём прибавится.

На карбюраторе написано PZ30. Это и есть его название :-)

Я конечно понимаю что очень хочется обработать чем нибудь мотор чтобы он стал вечным, но обычно это только самовнушение. В любом случае это точно не влияет на тягу. Смазка или есть (и тогда никаких снижений), или её нет и тогда тепловой прихват и клин, но никаких снижений тяги на долгое время. Снижение тяги обычно связано с двумя причинами. Первая - при нагреве мотора и горячем воздухе на впуске резко повышаются требования октановому числу топлива. Мотор начинает работать детонацией (обычно старые водители говорят "пальцы стучат") и появляется сильное снижение мощности. Такое незаметить сложно, и долго поршень не живёт в таких условиях. Обычно заканчивается такое заменой поршневой из-за поломки колец и перемычек между ними. Вторая причина, она же самая вероятная это перегрев зоны карбюратора, впуска, фильтра и попросту снижение наполнения из-за горячего воздуха. Вентилятор как на фото может немного помочь в стоячей пробке, но на ходу вряд ли. Скорость потока от этого вентилятора будет такой же как при езде 20-30кмч, и на фоне встречного воздуха его будет незаметно.

АТФ это общее название всех жидкостей для трансмиссии. DEXRON один из вариантов этих жидкостей, все эти варианты часто невзаимозаменяемы и часто имеют противоположные свойства. Это как "масло моторное" которое имеет кучу спецификаций, и масла всех спецификаций разные. Или как "антифриз" как общее название незамерзающих жидкостей для системы охлаждения, а "тосол", G11 и G12 разные варианты антифризов.

А сейчас не видно? Я вчера полез проверять сообщение и увидел что картинка не показывает. Исправил сообщение и вставил ссылку на статью. В статье есть несколько фото, по ним всё понятно. У меня сейчас по этой ссылке статья открылась. Кто нибудь кроме меня её видит?

Речь шла о случае остановки гайцем, а не об аварии. Гаец не сможет тебя наказать если ты манёвром избегал дтп, потому что он не сможет доказать что дтп не было бы если бы ты продолжал движение прямо. Ситуация меняется на противоположную если дтп произошло. В таком варианте конечно нельзя говорить про объезжы и прочее, только "ехал ровно с постоянной скоростью, как увидел манёвр дятла стал тормозить". По ссылке конечно ситуация неприятная для объезжавшего. Если бы были свидетели, то надо было утверждать что тормозил, при торможении понесло и так приехал. Тогда не был бы виноватым. Ну и конечно при движении надо постоянно следить что вокруг. Если не уверен что встречка пуста, то туда нельзя выворачивать. Если не знаешь обстановку на встречной, то тормозить, и только потом разглядывать встречку и маневрировать. Но по моим наблюдениям большинство водителей всё таки сначала бездумно дёргают руль в сторону встречки и только потом тормозят.

На дороге или спортом занимался в полях?

Нашёл наконец хорошую картинку. В тексте написано что это верёвка, но лучше наверно резинка. Ну а дальше всё понятно. Для работ без помощника должно быть удобно. Жадный сайт, картинку не даёт. Вот ссылка на статью, в ней нужные картинки. http://moto.swissblog.ru/otkruchivaem-i-prikruchivaem-kolesa.html#more-385 Я натягивал не верёвки, а тонкую резинку. Всё сразу видно глазами. Проблема только в том что переднее колесо более узкое. Переднее колесо поставил так чтобы в задней части покрышки зазоры были одинаковые. Слева пришлось продеть резинку между центральной подножкой и её пружиной (мот СтлсФлейм). Можно посмотреть на резинки сзади и определить на глаз что они изгибаются одинаково, можно под резинку у задней части покрышки подкладывать прокладки одинаковой толщины. Можно зафиксировать руль и подложить прокладки спереди подсчитав их толщину. Я просто посмотрел :-) Видно достаточно хрошо. Ещё пришлось подобрать высоту натягивания, потому что снизу мешала подножка, а сверху уже мешал двигатель. Вобщем всё получилось :-) Заодно окончательно выправил руль который был погнут при падении.

С метками понятно что они хороши, когда уже знаешь насколько они кривые и цепь просто подтягиваешь, и сбился с подсчётом оборотов натяжителя :-) А у меня всё равно было непонятно как стояло, а цепь натянутая как струна говорила что там ничего не могло быть сделано нормально :-)

Не, это как то монументально :-) Сейчас у гаражей лужа. Как подсохнет натяну ниточки :-)

Я прошлым летом три категории открывал, два раза сдавал правила. То что я написал это нынешняя установка гайцев. Писать в протоколе они будут именно так. Теперь про то кто куда перестроился. Если машина для объезда ямки не покидала ряда - она не маневрировала и никому уступать не должна. Это тоже от гайцев. Лучше вучить и не нарушать. А если нарушать, то иметь запас на то чтобы увернуться.

Есть какие нибудь простые методы проверить правильность установки заднего колеса? Мот покупал не новый, обнаружил что цепь перетянута. Ослабл, выставил по меткам на маятнике. Поехал вокруг гаражей для проверки. Первое ощущение что он боком едет. Второй вопрос по проверке велки и положению переднего колеса. На мотоцикле падали, могли что то погнуть. Хочется проверить. На глаз вроде нормально всё, но учитывая кривость всяких крыльев и процих деталей глазосер не помощник. Хочется чего то более точного, хотя бы натянутых ниточек. Есть где нибудь описание простого колхозного способа? Ведь наверняка куча народу это уже делала. Мотоцикл СтелсФлейм.

Тут вот какое дело. Нигде нет прямого запрета на движение вплотную к автомобилю. Но есть требование соблюдать боковой интервал в пункте 9.10, и написано что этот интервал должен обеспечивать безопасность движения. Так вот если кто то за рулём машины шарахнется от тебя (например по неопвтности ли от неожиданности), то на экзамене гец однозначно трактует это как несоблюдение интервала, т.к. другой водитель вынжден маневрировать для избежания дтп. Спорить можно сколько угодно, но если гаец напишет это в протокол, то обжаловать его будет невозможно. А вот если ты маневрировал для избежания дтп - ты выполнял требования пдд. Конечно если просто шпарить между рядами так что все шарахаются в разные стороны, то никакое объяснение не поможет.

Это всё правильно конечно. Но ниодин гаец не нарисует восьмёрку меньше размера. Более того, они её сами вообще не рисуют. Обычно она уже нарисована на асфальте и промерена не один десяток раз. У меня в автошколе вообще сдавали на той же площадке что и учились. По поводу междурядья тоже не всё однозначно. Строго по ПДД так ездить нельзя. Он напишет протокол что ты "нарушил рядность движения" и никакого суда не будет, потому что дело административное. Другое дело что соглашаться не стоит, лучше сказать "да меня легковушка обогнала справа и выдавила, а я чтобы избежать дтп свернул в междурядье". Вот тогда можно без проблем уехать.