Peter

Очень даже вариант. Если при проверке окажется что зазоры очень маленькие или их нет, то надо сделать зазор больше нормы (где то 0,1-0,15), прокатиться так километров 50-100, и после этого отрегулировать нормально. Большой зазор нужен чтобы с кромки клапана иседла отбился весь нагар который успел там образоваться. Если зазор оказался больше нормы, то причина проблем с холостыми не в клапанах.

Большинство владельцев китайских мотоциклов не захотят платить за ремонт и обслуживание. Много тут народу ездиет к дилерам даже во время гарнтии? Еденицы. Поэтому именно сервис развиваться у нас пока не будет, нет спроса. А вот обеспечение запчастями дело нужное. У нас как только идёт слух что к какой то технике нет запчастей - всё, не купят. От предпродажной подготовки кстати зависит очень мало. Могут конечно что то сломать или не докрутить, но в основном вылезает всё таки заводской брак.

Потому что у нас если сразу деньги не получил, то можешь и вовсе не получить. Просто не успеешь, отожмут бизнес. Или проверками-штрафами разорят.

А клапана не зажаты? Описанное вполне бывает при зажатых.

А что не так? Пишут всегда или лить масло по максимуму на щупе, или по середине окошка. Всё сходится.

Если это так, то лёгкое притормаживание задним тормозом должно убирать все скачки цепи.

Завалялся, и не один. Я скачивал с вконтакта в группе стелсфлейм. Хочешь тебе на почту скину.

Собственно добавить больше нечего, нужен багажник.

Перелив только при запуске может быть.

В СтелсФлейм стоит вот такая лампа http://www.avtoall.ru/lampa_12vh35_35w_h4_galogen_moto-646777/ Маркировку на фаре не смотрел. Есть такой же мощности и не галогеновые, но у них немного другой цоколь, там не торчат "папы".

Подскажите по родной сигнализации. Обзавёлся комплектом, решаю куда ставить. С разъёмами вроде всё понятно, не напутаешь. Вопрос в том куда ставить блок и сирену. На блоке нет крепёжных дырок и есть что то типа двухстороннего скотча, явно куда то клеится. Куда? На сирене наоборот два крепёжных уха. Куда их привинчивать?

Если колесо в маятнике наклонено вбок, то будет жрать и будет ехать прямо. Если зонт слишком большой, то придётся чуть смещаться всторону на седле для равновесия, но это совершенно незаметно, и ехать мот будет прямо. А если колесо повёрнуто в маятнике, то будет ехать боком.

Хранить под окном можно только если вокруг забор есть. Иначе уедет. Или сам, или руками в газель погрузят и увезут.

Если с заменой коммутатора картина стала лучше, то коммутатор явно был неисправен. Если ситуация поменялась самом по себе, то происходящее непонятно. Вспоминай что ещё делал. Крутишь на месте или на ходу? Вообще есть мысль проверить все разъёмы в системе зажигания. А то вдруг там какой нибудь разъём от вибрации ёрзает и мозг трахает. Идеально провод питания напрямую броить минуя замок, предохранитель и все выключатели. Метку там видно на любом масле. Да вобщем то метка и не нужна. Выкручиваешь свечу и пихаешь туда палочку. Медленно киком крутишь мотор чтобы палочка поднялась максимально вверх, и при этом чтобы оба клапнаа были закрыты. Если один клапан открыт, то крутишь до следующего поднятия поршня. Какого то точно попадания на метку не нужно. Даже плюс-минус 90град коленвала пофиг, а с палочкой ты ошибёшься максимум градусов на 5-10. Я при регулировке не выкручиваю заглушки с левой стороны двигателя, так проще и быстрее. И без свечи проще вал выставлять, он легче крутится и не проскакивает нужное положение. Генератор в масле. Точнее нао маслом, уровень ниже генератора, но в той же ёмкости.

Главное чтобы метки в итоге совпали. А вот как собирать тебе на месте видней.

Дело не только в вязкости. У вилочного масла одно из основных свойств - это способность не пениться. У моторного это не так выражено. Так что на моторном на холодную оно будет жёсче, но закипит и вспенится раньше. Если уж очень хотелось погуще, то надо было вот по такому пути пойти http://moto.swissblog.ru/smeshivanie-vilochnyih-masel-raznoy-vyazkosti.html

Я лазил в центрифугу на мотике с пробегом 4500км. Там стерильно. А вот на сетке заорника пара стружек была. В центрифугу может осесть только тяжёлый мусор в виде металлических частиц. Всякие куски нагара, шлама, смол и прочее через цетрифугу проходят на ура.

Я брал бы от нижневального мотора. Но если есть какой то халявный для проверки, то любой.

По уму коммутаторы должны быть разные, ведь именно коммутатором определяется характеристика опережения зажигания. Бобина лично у меня на машине давала сбой строго в одном диапозоне. Сам не поверил бы :-) Тут вот какое дело. Вполне может оказаться ситуация когда из-за неисправности катушки глючит коммутатор. Но дальше фантазий я продвинуться не могу, не предсавляю варианты глюков. Видел как у Явы-старухи на холостых котёл работал, а при прогазовке нет, ушло с заменой катушки. И в интернете не прочитаешь это, народ сейчас ремонтирует всё заменой всего что есть под рукой не вдаваясь в причины неисправности. Ты в поиске задаёшь CG200? Он и не выдаст ничего. Посмотрел про коммутаторы. Никакой это не дифицит, есть в Москве в наличии, и дешевле алиэкспресса. http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/kommutator-170fmm.html http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/kommutator-166169fmj.html http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/kommutator-164fml.html http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/kommutator-162fmj.html Такое разнообразие говорит что они и должны быть разными. Вообще коммутаторы с отсечкой есть, на японских скутерах именно такие, за счёт этого скорость ограничивают. Китайцы такого вроде не делают. И самое главное смущает то, что иногда он у тебя раскручивается. Так не должна себя вести ниодна деталь :-) Может попробовать стробоскопом на опережение посмотреть? Как определить переменку не знаю. Для начала схемы обоих вариантов изучить. Скорей всего там где на постоянке в фишке должны плюс и минус быть на питание, а на переменке нет. Без схем только гадать...

Если у тебя он хоть иногда крутится, то точно это не конструктивная отсечка в коммутаторе. Или он неисправно, или не в нём дело.

Посмотреть маркировку на родном и гуглом найти его описание. Или найти его на алиэкспрессе и там найти описания.

Каталоги стоит поискать на каком нибудь алиэкспрессе. Точнее просто отдельные клапана и смотреть на какие моторы идут. Теперь по пунктам. 1. Частный случай может быть любой. Как то напрямую длинна фазы и расположения вала механически не связаны. Когда конструктор делает тихоходный мотор он делает узкую фазу и нижний вал, когда быстроходный - берёт широкие фазы и верхневальный мотор. Кроме того принципиальна ещё конструкция впуска и выпуска, они должны быть настроены под конкретный мотор. В каких то частных случаях, (например сделать впуск и выпуск тонкими, но длинными) мотор с широкой фазой может оказаться более тихоходным чем с короткими впуском и выпуском и с узкой фазой. Но это частнве случаи, их на заводах не делают. 2. Всё верно, это однозначно. Тут ещё стоит добавить что так же огромное имеет значения высота подъёма клапана, и она очень сильно связана с фазой, т.к. это зависит от профиля кулачка. 3.Да, именно так. Очень важно что это при одинаковом впуске и выпуске. 4. Нет, совсем не так. И похоже у тебя каша из понятий :-) Без шуток, почитай что такое мощность и момент, как они влияют на динамику разгона. Вот яндекс выдал вот такую ссылку по теме http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=30783&sid=e92617937dbc51fc7e5f5daef7f81199#p30783 Там есть график. Прежде чем что то делать с мотором надо полностью понять что значит каждая линия и наклон каждой линии на этом графике. Далее по инерции. Есть инерция например тяжёлого маховика, который надо разгонять вместе с машиной, и тогда его облегчение даёт эффект при разгоне. Говоря о нижневальном моторе имеют ввиду другую инерцию. Поясню. Клапан открывают кулачком через всякие штанги, толкатели и прочее. Тут понятно - кулачёк сможет открыть клапан очень быстро, хоть это и увеличивает нагрузки на сам кулачёк. Самое интересное наступает когда клапан под дейсвием кулачка набрал максимальную скорость на открытие. Клапан закрывается только клапаннной пружиной, и только ей весь механизм (коромысла, толкатели и прочее) прижимаются к кулачку. Как только куачёк выходит к своей вершине весь механизм привода клапана продолжает двигаться по инерции, и у пружины просто не хватает усилия быстро посадить клапан на место. В результате разрываются кинематические пары (типа коромысло-клапан или коромысло-толкатель), а потом клапан с грохотом закрывается, причём позже чем надо. В результате во первых мотор резко теряет тягу на таких оборотах, во вторых грохот стоит страшный и детали могут попросту ломаться. Обычно клапан настолько запаздывает с закрытием и его догоняет поршень со всеми последствиями. Для примера приведу цифры. Стандартный мотор классики-жигулей имел максимальную мощность где то на 5500, и без поломок крутился до 7500. При усилении клапанных пружин его могли раскрутить до 8500. Это всё цифры из пособий для спортсменов советских времён. Так вот именно инерция механизма привода клапанов не даёт раскручивать мотор до очень больших оборотов, именно об этом говорят. А мотоциклу разгоняться не даёт то, что фазы узкие, и с ростом оборотов больше 7500 резко падает момент и мощность. И ещё. Бывает так, что длинна фазы в градусах одинаковая, но клапан открывается сильней - это очень сильно повышает момент и мощность. Вообще почитай вот по такой ссылке, там есть графики насколько характеристики мотора зависят от распредвала и профиля кулачка. Я на москвич2141 ставил такой вал, реально ставил при спокойной езде на одну передачу выше. http://www.mmotor.ru/cams/

Инерция конечно важна, но тут есть некоторое заблуждение. То как крутится мотор, какую мощность он имеет и на каких оборотах зависит от того как работают клапана и сколько их. Во первых чем больше клапанов, тем быстрее газы вгодят и выходят из цилиндра, и тем до бОльших оборотов раскрутится мотор. Второе это как они открываются. Для получения больших оборотов надо чтобы клапана открывались пораньше и закрывались попозже, это достигается профилем кулачка распредвала. Конструируя мотор инженеры сначала решают акая характеристика мотору нужна, расчитывают как двигаться клапанам, и только после этого выбирают где ставить распредвал - сверху или снизу. Снизу дешевле, и если не планируется больших оборотов, то ставят снизу. Если мотор всё таки раскручивается только до 9000, то мешает ему дальше крутиться не инерция механизма, а то что клапана открываются на очень короткое время и цилиндр просто не успевает наполняться. Это всё теоритические выкладки. А вот дальше есть практический вывод: если у мотора максимальная мощность на 7500, то для максимального разгона его надо крутить до 7500, ну может до 8000максимум. Потому что после 7500 тяга очень быстро падает, и кроме громкого звука от оборотов нет толка. В случае когда распредвал и клапана остались прежними, а объём вырос - обороты максимальной мощности снижаются, а крутящий момент на низах повышается. Такой мотор надо крутить ещё меньше для достижения максимального разгона. Так что сначала проверь по каталогу диаметр клапанов, может тебе и вовсе до 7-7,5тоб надо крутить. При этом проблемы с зажиганием тебе надо решить в любом случае, т.к. пропуски это неисправность.

Официалы сами от этого страдают. Китайцы совершенно не парятся как то сильно менять каталоги на выпускаемое. На машинах народ сильно страдает от этого. Поищи в скутермаге и у дилеров балтмоторса, там вроде ставили верхневальные моторы.

Такой же эффект может давать катушка. У меня на машине как то было подобное, пропуски в чётком диапозоне, дальше крутился легко. В любом случае если у тебя граница не зависит от нагрузки, а только от оборотов, то это проблема системы зажигания. Даже свечка может давать такой эффект, но с ней граница уже не будет такой чёткой. И контролеры глючат не так, они полностью отключаются на какое то время :-) С коммутаторами такая история. Где находится датчик скорей всего пофиг, коммутатор обычно только даёт какую то задержку, и на высоких оборотах снижает эту задержку. Если у тебя есть возможность взять другой для проверки - конечно ставь, по крайней мере неисправность определишь. Что касается сразу покупать, то тут не знаю. Я бы конечно купил чтобы на ход поставить, но потом купил бы правильный, но тут вопрос у кого как с деньгами. Ещё можешь полазить по интернетмагазинам и посмотреть взаимозаменяемость, может быть они одинаковые на самом деле. Зная китайский подход можно такого ожидать вполне. Можно на алиэкспрессе полазить и посмотреть есть ли в описании коммутаторов типа мотора (CG и СВ), если нет, то можно их считать одинаковыми. Есть смысл и катушку попробовать, по крайней мере её можно снять у друзей для проверки совершенно бесплатно. И по последнему твоему абзацу. У нижне и верхневальных моторах отличаются именно фазы. У верхневального они больше растянуты, и именно это обеспечивает их тягу на верхах и увеличение мощности. Твой мотор кстати тоже можно переделать на верхневальный :-)