Nikita74

Свет горел, как на Минсках/Восходах. На холостом немного пульсировал, при повышенных оборотах горел нормально, поворотники работали. Ни одна лампочка (диодная, обычная) не перегорела.

Вроде ИЖ, ЯВА, Урал, Днепр без аккума не заводятся, т.к. там на ротор надо подавать напряжение, он не на постоянных магнитах. На нашем моте ротор на постоянных магнитах, так что ему пофигу на наличие аккума.

Только аккум отключается, изолируется плюсовой провод и всё. Вилка работает нормально, я думаю, что гуще лить не стоит.

Не совсем понял:) Какие цепи не рвутся?

Плюсовой замотал изолентой, минусовой просто подоткнул под корпус ящика аккума.

Поехал вчера прокатиться на предмет грибов. Ехать до леса нужно по трассе. Еду, смотрю на обочине человек с мотоциклом возится, решил остановиться спросить, мож помощь нужна. Оказалось, что вваливал человек на своей Honda X4 и внезапно заглох, мот вообще не подает признаков жизни, в процессе поиска неисправности, выявили дохлый в ноль аккум, поставили аккум с моего форика и, о чудо, ожила хондочка. Решили, что хонда поедет с моим аккумом, а форик вообще без него. Так и сделали. Доехали, вернули аккум форику. Вывод: форик может спокойно ехать без аккума, заводится с кика легко, напряжение по вольтметру ~13В. Проехал без аккума около 30км, после установки батарейки на место, никаких изменений в работе электрооборудования не произошло. Вопрос: из-за чего, при наличии зарядки, может внезапно и полностью помереть аккумулятор?

Ну вот, пробег приближается к 1000 км, грядет очередная замена масла. Думаю, затарантиню видеоотчет о том, что происходило с мотиком:)

То, что ты пишешь не лишено смысла, в принципе плате действительно должно быть пофигу на то, какое ты ввел изначальное значение. Т.е. получается ты просто устанавливаешь какой-то "ноль", точку отсчета дельты между этим "нулем" и заданным значением для платы. ЗЫЖ коммутатор может срабатывать по заднему фронту сигнала с датчика.

to Isharygin, идея работоспособна :) И вот способ: берем сигнальный провод тахометра, цепляем к цешке, включаем зажигание, выворачиваем свечу, крутим вручную колено ловим импульс от катушки, отмечаем на роторе, крутим колено до ВМТ, отмечаем на роторе, получаем сектор, ограниченный двумя линиями: 1. Проход импульса (искры), 2 ВМТ. Зная длину сектора и диаметр ротора вычисляем угол. Ты намерил опережение в 38 градусов, на мой дилетантский взгляд это чуть более чем дофига, с таким опережением двигатель должен заводиться в обратную сторону:) Так частенько 2-х тактники делали с излише ранним зажиганием.

to Isharygin, с обновкой:) Видео о плате малоинформативно... Что за контроллер используется? Где взять схему? Что за программа для он-лайн корректировки? Я так понял, что фактический (заводской) УОЗ она определить не способна, т.к. нет обратной связи от тахометра, следовательно нужно самостоятельно измерять УОЗ на разных оборотах. Точность таких измерений будет не высока, тем более, если в коммутатор уже зашита карта УОЗ. Кароч, сомнительное изобретение, вот если бы использовать датчик детонации совместно с датчиком неровной дороги (хз как его использовать для эндуро) и заточенный под это коммутатор, то тогда да, это уже интересно, вот только овчинка выделки не стоит. ИМХО, конечно же:) Заменил масло в вилке, залил АЖ-12Т 125р за литр. С завода залита черная-черная жижа, в объеме ~180 мл, вязкостью как магазинное молоко. По ощущениям: клевок при торможении стал незначительно меньше, но зато появилась согласованность в работе подвесок, поведение мотоцикла на неровной дороге улучшилось, он стал более предсказуем, на хорошей дороге при скорости около 100 больше не возникает эффект шимми. Результатом доволен. Справился с работой за час, думал будет сложнее. При замене масла, вилку обязательно надо промыть, говна там не мало. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что из заготовки под названием Racer Forester, может получится вполне сносный аппарат, доводка которого не будет обременительна для владельца, если делать всё самому, а не в "официальныхсервисах".

to Старина: откручиваешь гайку оси (ключ на 22 вроде) п откручиваешь гайку тяги тормозов (должна пойти от руки) п откручиваешь болт базы тормозных колодок (голова на 10) п ослабляешь гайки натяжителя цепи (ключ на 12 вроде) п/л откручиваешь пластиковую защиту цепи (под крестовую отвертку) л скидываешь цепь со звезды л вывешиваешь заднее колесо выбиваешь ось п вываливается колесо вместе с 2 регулировочными пластинками и 2 дистанционными втулками:фигурная - слева, простая - справа, по ходу движения п - правая сторона по ходу движения, л - левая сторона по ходу движения P.S.: надеюсь, что ничего не забыл

Пробег 800км, решил поменять масло, т.к. при использовании переднего тормоза вилка складывается практически полностью. Не камильфо. Хочу сделать её чуть жестче.

Собираюсь в ближайшее время заняться заменой масла в вилке и установкой гофр. Нашел интересный вариант масла АЖ-12Т, стоит около 100р за 1 литр. Вязкость 12 мм2/с, что для нашей мягкой вилки есть гуд. Кто-нибудь использовал это масло? Думаю, оно должно подойти для нашей "высокотехнологичной" вилки.

Старина, да и ладно:) Потягиваю пенное, листаю форум, общаюсь с товарищами по мотоциклу. Хорошо же:) Кстати, установил звезду на 17 зубов от муравья, очень доволен результатом, возросла крейсерская скорость, тяга почти не убавилась. Рекомендую всем, кто не месит хардкорную грязюку и не штурмует крутые подъемы.

капер1966, с прошедшим днем ВДВ тебя!!!! По поводу "троения", согласен с товарищем Isharygin, слово пришло от 4-х цилиндровых двигателей, сформировалось как устойчивое выражение и обозначает ни что иное, как пропуск искрообразования (сгорания, aka рабочего хода в одном из цилиндров), определяется отбрасыванием ВВ провода от свечи. Если при отбрасывании одного из цилиндров нет изменения в работе двигателя - значит в нем и проблема. to Mishany, в 4-х тактных двигателях цикл осуществляется за 2 оборота коленвала, 720 градусов или 4 хода поршня (такта), в 2-х тактных двигателях цикл осуществляется за 1 оборот коленвала, 360 градусов или 2 хода поршня (такта).

да пофигу. и штоком вниз работает и штоком вверх работает, ставь как больше нравится)

Старина, именно так и написали :) приведена цитата :) Надеюсь, что на следующей неделИ, в каталоге всё-таки появится эта пружинка. Катаюсь пока без неё, ни каких изменений в работе двигателя не наблюдается, уровень шума совершенно не изменился, новых звуков не добавилось, старых не убавилось :) sber, спасибо за фото, у меня такая же история. Пробег около 800км, регулировочные болты не расклепались, на клапанах выработки нет. Режим работы у двигателя щадящий, выше 6000 об/мин ему не даю.

Есть положение, при котором совпадают метки на распреде и коленвале, кулачки распреда смотрят по-диагонали вниз, у клапанов имеется свободный ход (люфт), который можно почувствовать, понажимав на коромысло в месте соприкосновения с распредом. Метку на распреде и колене имеет смысл ловить для проверки правильности установки фаз ГРМ, допускается небольшое несовпадение меток. Для регулировки клапанов достаточно выставить распред в положение, при котором метки на шестерне будут параллельны плоскости ГБЦ, а кулачки будут смотреть по-диагонали вниз, при этом будет ощущаться зазор между коромыслом и распредом. Зазора между клапаном и коромыслом не будет, т.к. на коромыслах стоят пружины (одна из которых у меня сломалась), которые поджимают коромысла к клапанам. При регулировке надо учитывать, что на легкость прохождения щупа в зазоре влияют эти пружины, так что имеет смысл, при измерении зазора, поддавливать коромысло к распредвалу, исключая таким образом влияние пружины. Для того, чтобы при затягивании гайки не проворачивался регулировочный болт, продаются специальные ключи, стоят не дорого. Раз уж пошла такая пьянка с клапанами, то скажите пожалуйста, регулировочный болт на коромысле прилегает к клапану всей поверхностью? У меня - нет, на всех клапанах прилегает не полностью. И обязательно проверяйте эти злое....чие пружинки на коромыслах, металл там так себе. По пружине ответили с завода: "День добрый. На следующей недели обновят сайт сможете заказать."

to капер1966, причина поломки - говённое качество металла. Не знаю на сколько давно эта пружина сломалась, возможно слил её вместе с маслом. Посмотрел конструкцию похожих двигателей у сузуки, там таких пружин нет. Интересно зачем она там вообще, т.к. она мягкая, на больших оборотах не будет успевать прижимать коромысло к кулачку. В наличии на сайте рейсера нет такой пружинки, поиск на алиэкспрессе пока тоже ничего не дал. Не хочется сезон заканчивать так рано....

Отрегулировал вчера клапана: выпуск 0.08, впуск 0.05. Немного улучшилась приёмистость. Еще обнаружил, что у меня лопнула пружина коромысла впускных клапанов и от неё отвалился кусок. Интересно, в какой части двигателя она щас странствует:( Буду искать где заказать можно. ГБЦ примитивная, разобрать-собрать будет довольно легко. Что странно, двигатель не издаёт ни каких посторонних звуков, коромысло не гремит. Наличие этой пружины вообще критично или нет?

странно, что двигатель "трещит", интересно как этот треск звучит. Я сегодня собираюсь регулировать клапана, зазоры буду выставлять 0.05 впуск и 0.08 выпуск. Я так понимаю, тут единого мнения нет, т.к. в мануалах наших, по сути одинаковых мотоциклов, указаны разные зазоры. В ветке про форика ставили зазоры 0.05 и 0.08, отзывы положительные, на это и буду ориентироваться. to МегаБ, напиши от чего звезда. Говорят от муравья подходит. Тоже хочу поменять, т.к. езжу по трассе, движок ревет, а на спидометре 80...

модная прибока какая-то установлена:) norad, расскажи что за чудо такое) проклеил пластик шумкой, как же приятно ездить без грохота и резонирования пластика. проклеивал самоклеющейся шумкой типа автомобильной, только покупал на строительном рынке из рулона. цена вопроса 260р. так же прошел все резьбы в креплениях пластика на раме метчиком №2, заменил все болты крепления пластика на болты с внутренним шетигранником, а вместо обычных шайб использовал шайбы от кровельных саморезов с резиновой прокладкой. прикрутил заднее крыло к свободному креплению под багажником через резиновый демпфер, крыло практически не вибрирует теперь.

Отдыхаешь, друже?:) Ездил тут за грибами, ощутил плюсы мотоцикла, заехал туда, куда пешком не дойдешь. Грибов - косой коси, жаль рюкзак маленький:)

to Isharygin, я так думаю, тебе вообще не стоит засматриваться на форика, если ты катаешь на KAYO, то качество сборки форика тебя разочарует. KAYO один из лучших китайских мото, доводилось мне изучать KAYO T2, небо и земля по сравнению с фориком по качеству сборки. Облегчать наш мот тоже занятие бесперспективное: стальная рама, стальной бак, стальные обода колес, очень пухлая резина, если от всего этого избавиться, получится другой мотоцикл. Форестер - мотоцикл двойного назначения, т.е. и по асфальту и по грунтовке и по умеренному бездорожью. То что хочешь ты, называется ЭНДУРО, совсем другой класс техники, и KAYO как раз к нему относится. Если считаешь, что уже "вырос" из нынешнего Т4, то присмотрись к Stels 450 Enduro, тут уже много ништяков: алюминиевая рама, алюминиевые обода, двигатель жидкостного охлаждения, объемом 450 кубов. Вполне взрослый эдурик, на котом можно будет дубасить через лес или по просеке под ЛЭП, к тому же этот мот имеет отличный потенциал для дальнейшего тюнинга и является копией HONDA CRF 450, что очень круто.

А нагрузочной вилкой ты утечку и не найдешь, только протестируешь состояние своего аккума, а именно способность держать ток с допустимой просадкой напряжения за определенное время. Определить утечку можно, если зацепить плюсовую клемму на аккум, а между минусовой и проводом массы мота, последовательно включить мультиметр, выставив на нем измерение тока. Мультиметр должен измерять минимум 10А, а лучше 20А. Вот ты всё подключил, как я сказал, и видишь, что у тебя при отключении всех потребителей и выключенном зажигании есть утечка в несколько ампер (это плохо и значит, что где-то плюсовой провод лёг на массу), снимаешь с мота весь пластик, бак и очень внимательно просматриваешь проводку, она должна иметь целую изоляцию, не должно быть слипшихся между собой, пережатых проводов. Если с проводкой всё ок, а утечка есть, то последовательно отключаешь плюсовые провода от стартера, от реле стартера, рассоединяешь клеммы и т.д. Таким образом ты найдешь проблемную цепь, а там уже будет ясно как действовать.