Brother Fox
-
Постов
535 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Brother Fox
-
Вполне возможно. Разговор про полезность или вред для двигателя. Если теоретически исходить, надо знать степепень сжатия двигателя и от этого уже плясать. Если до 10 то смысла нету, если больше то есть. Если допустить что головка с камерой сгорания для движков одинаковая (например 165 и 170 движки имеют одинаковую головку что для китая вполне в порядке вещей) то степень сжатия у 170 будет выше и возможно 95-й ему будет получше :) Ну чисто теоретически. Практически надо на стенде измерять все параметры включая температуру цилиндра и выхлопа. Короче тема аналогична теме "какое масло лить" :) Интересно будет отчет о работе двигателя почитать после тысяч 30 пробега на 95-м.
-
Ага, отличаются только диаметром цилиндра, о чем я говорил несколько выше.
-
Заправляйтесь на нормальных (брендовых) заправках. Бензин евро-5 делается возгонкой, а не антидетонационными присадками. То, что тяга на 95-м лучше означает что теплота сгорания у него выше (энергии на заряд топливовоздушной смеси выделяется больше, а с учетом КПД основная часть этой энергии превращается в тепло, которое нужно отводить). Вот темка для самообразования. Заметьте тут речь идет о 165FMM, а у вас на трофике 170FMM B).
-
Да Игорь менял карбюратор. Не в нем дело. Датчик под крышкой генератора, можно скинуть посмотреть не ослабло ли крепление. От него должно быть соединение на пути к разъему коммутатора (типа круглый штырек в прозрачной силиконовой изоляции). Проследить его путь не трудно. Датчик, коммутатор, катушка, свеча с проводом. Все может влиять. Тут можно посоветовать только методом замены. Ищи вторую гарпию у себя в городе. Карб ты уже проверил, если зажигание в порядке значит движок. И есть у меня подозрение что поршень подклинивает на жестких режимах. Где-то я уже об этом читал. И замени фильтр топливный, пролей карб, открутив дренажный винт. Чем черт не шутит :)
-
Ага, сделай. Интересно посмотреть как смотрится на мото. Как оно по качеству? Сильно мягкое, руками гнется? Гарпиевское уж совсем позорное, рез не обработан, гнется, трещинами идет от крепления, низкое (в шлемак дует). Это поинтереснее смотрится, выше, да и цена нормальная.
-
Игорь, а свеча какого цвета? Двигатель если на нейтрали раскрутить до 7500 и подержать несколько секунд ровно работает? Фильтр проверь, заслонку воздушную проверь, прокатись вообще без фильтра. Такое впечатление что ему нехватает воздуха. Если дело не в питании то второе подозрение на зажигание. Может коммутатор банально сдыхать или катушка. Может зазор в датчике зажигания "ушел" и на высоких оборотах коммутатору нехватает напряжения с датчика для искры.
-
Китайцы все могут. Купили лицензию на один движок, а клепают из него целый ряд. 157, 165, 166, 170, 177 это все один и тот же движок с разным диаметром цилиндра. Перегревается очень элементарно, чем шире дыра тем тоньше стенка цилиндра и намного хуже теплоотвод от цилиндра, особенно в некоторых местах где локально перегревается и начинает сначала задирать, а потом и клинить. Свойства бензина читал. Помимо детонационной стойкости у 95 теплота сгорания выше чем у 92 (на 5% но выше) и немного меньше скорость сгорания. Кстати, для тех кто читал мануал на сам движок какова степень сжатия у движка? :) Как ответите на этот вопрос потом ответите на вопрос "стоит ли лить 95-й?". Никаких преимуществ 95-й не дает, а скорее вредит, но, хотите лейте, ваш же двигатель. Может конкретно при вашей манере езды он будет жить долго и счастливо и на 95-м бензине. Гораздо лучше поставить ФУОЗ, от него эффект гораздо заметнее и для движка полезнее.
-
Не забывай про температуру вспышки. На 95-м она выше чем на 92-м. А если учесть что 170FMM это сильно расточенный 125-ти кубовый с очень тонкой стенкой цилиндра повышенная температура для него смертельна. Уж сколько фото и видео запоротых (перегретых) 170-х движков выкладывали, а вы все продолжаете эксперименты.
-
Не понял что за внутренняя часть пробки, но лучше не надо :) У меня кстати тоже дергается, и не пойму из-за чего, но точно не движок т.к. при выжиме сцепления тоже дергается пока едет. Уже все проверил и передние колодки и задние, осталось только цепь поменять. Вывешивал заднее колесо, включал передачу, колбасня явно по цепи заметна, вроде крутит ровно потом как колбаснет цепь что аж успокоитель на весь диапазон отыграет и так постоянно. Блин, вот что за ерунда?
-
Ну и убери эту трубку с сеткой к чертям. Внешний фильтр и контролировать проще и заменить быстрее.
-
Можно выкрутить его и почистить зубной щеткой например. Дуто в него бесполезно, по всей поверхности грязь вряд ли отвалится. Ели будешь выкручивать то сетку и трубку резерва можно вообще снять и фильтр поставить на шланг после краника (если еще не стоит).
-
Ну китайцы криворукие. Аватар в 3D занимает около 16 гб. А тут дерьмовейшая матрица и оптика и такой битрейт. Ну нафига?
-
Тут скорость не больше 90 :) Не верьте китайским спидометрам.
-
Наоборот легче будет. Обороты с 17-й звездой на трассе приближены к оборотам максимальной мощности (100 км/ч на 5-й). Хочешь помедленнее, переключай на 4-ю и держи обороты в районе 7000. Единственное неудобство и нагрузка на двигатель и сцепление это трогаться с места и медленно ехать, но для трассы это не актуально.
-
Мы сейчас катаемся 3-мя гарпиями по вечерам. Сашка фотку в ВК выкладывал. Иногда на речник заезжаем. Сегодня вот на рыбалку собрались с ночевкой.
-
Привет. Ты не из Тольятти случаем? :) А то у нас тут тоже жаловались на такое безобразие.
-
Хороший способ для ремонта в дорожных условиях. И места много не занимает.
-
Стекло нормальное, в остальном мне моя больше нравится :) Зря они "орла" на крышки налепили и "Garpia" на бак. Новая гарпия с сигналкой идет?
-
Если аккуратно вскрывать то старая прокладка не повреждается и нормально повторно работает.
-
Когда стрелку ложишь (125 на спидометре) по факту 107 км/ч проверено. Больше он не едет. Ну если ветер в спину то выдаст + скорость ветра. Или под уклончик незаметный тоже можно больше выжать.
-
Спасибо, буду контролировать периодически зазор. Если будут признаки выгорания электродов то поменять конденсатор проблем нет. Вот только странно, в вазовском зажигании с огромной бобиной, где энергия икры во много раз больше, свечи ходили по 30000-50000 км без износа, а тут выгорают из-за маленького конденсатора. Мистика.
-
Карбюратор с укорителем дает ощутимый прирост динамики разгона. Особенно если переключаться вовремя, не передерживать ручку в открытом состоянии. Я сейчас езжу и балдею. Разгон до 4-й пердачи по принципу: и-раз-сброс газа/зарядка ускорителя/переключение-и-два-сброс газа/зарядка ускорителя/переключение-и-три-сброс газа/зарядка ускорителя/переключение-и-четыре и ты уже впереди всех и скорость 80. Т.е. разгон до 80-ти плавный, мощный, и постоянно сподпиткой ускорителем. Дальше естественно только ГТЖ работает и карб ничем не отличается от штатного. Толя, я осциллографом все измерения проводил, так что они точные. Чтобы искра была номальная стабильная и не было пропусков надо конденсатор накачать примерно до 200 вольт (на 80 тоже будет работать но через раз). Так вот конденсатор коммутатора (у меня 2 мкф) накачивается импульсами напряжения с преобразователя, причем для накачки до определенного напряжения требуется определенное число импульсов. Тут выступает основной параметр преобразователя - частота (чтобы успеть на высоких оборотах выдать нужное число импульсов для накачки конденсатора до нужного напряжения). Второй важный параметр преобразователя это мощность. Опять же кореллирует с емкостью накопительного конденсатора в коммутаторе (разряженный конденсатор является фактическ КЗ для преобразователя и преобразователь должен его "пробить" не сбив свою генерацию и накачать). Третий важный параметр это напряжение, выдаваемое преобразователем. Я все это отстроил в своем модуле идеально (с приборным контролем) и у меня гарантированно мощная искра во всем рабочем диапазоне оборотов. Игорь, попробовать можно, но читай выше. Если и заработает то надо отстраивать с приборами чтобы убедиться что все работает нормально. Вазовский коммутатор работает совсем по другому принципу. Энергия накапливатся в катушке (размер оргомный) и высвобождается при прерывании тока в ней. Так вот при включенном зажигании эта катушка потребляет большой ток что смертельно для нашего аккумулятора. 5 минут с включенным зажиганием и незаведенным двигателем и привет, уже не заведешь пока не зарядишь. Чем наша система хороша это тем, что можно завести даже без аккуулятора. А мощную искру и CDI прекрасно дает, весь секрет в емкости накопительного конденсатора (ну и параметрах преобразователя для его накачки естественно).
-
А у меня вот датчик передач (неродной) сочится. Капелька в день образуется. Подложил пока тряпочку под него, при следующей смене масла поменяю кольцо уплотнительное, видать срезало при установке (туго шел, пришлось молоток приложить) :)
-
Должен работать, тот, который с коммутатором сразу. Только преобразователь должен тянуть 8000 оборотов без просадки напряжения ниже 200 вольт. По опыту, мой преобразователь выдает 300 вольт на низких оборотах и садится до 200 на 10000. Поэтому абы какой преобразователь не пойдет, надо собирать проверенные схемы. И кстати емкость накопительного конденсатора в коммутаторе сильно влияет на параметры преобразователя, поэтому преобразователь и коммутатор надо собирать в паре. Не знаю как Толе удалось заставить в рассыпную работать :)
-
Товарищ выпустил новую версию с коммутатором "Smart Ignition v.2.2 - Полноценный коммутатор с корректировкой зажигания. По сути это v.2.1+Коммутатор. ТТХ те же. Цена комплекта: 2100 руб." Но нам она также не подет т.к. у нас DC-CDI, а там AC-CDI. На трофик пойдет, нам нет. Собственно рекомендации теже что и были тогда, ищите коммутатор DC-CDI без сдвига и к нему плату Smart Ignition v.2.1 из вышеуказанной странички ВК. Кстати график я немного модифицировал, поднял угол на высоких оборотах до 35 градусов. В паре с ускорительным насосом сейчас работает отлично.
