удалено
-
Постов
3 985 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент удалено
-
Если заливать большим пластиковым шприцем у которого носик довольно плотно входит в заливное отверстие, то можно впихнуть масла "с горкой"..) Ну, и несливаемый остаток должен быть.. в каком-то количестве..
-
Эндуро и "особенности дизайна", это.. как УАЗик и красота)). Никакого лукавства. В том и дело, что на мой взгляд, если переклеить наклейки с одного мотоцикла на другой подобный эндуро, можно их перепутать..) По поводу таких нюансов, как "форма руля", мне сложно выразить мнение. Пожалуй, его у меня просто нет, т.к. вижу внешнюю разницу в отсутствии/наличии перемычки. Наверное, материал важнее.. Просто, это мое мнение, уж извините. Основная разница китайских мотоциклов эндуро одной ценовой категории, это подвеска. Даже "очень похожая подвеска" может сильно различаться в работе. За это и стоит/не стоит платить деньги. В эндуро, вообще, главное - подвеска.
-
Выбирать китайский эндуро по внешнему виду, как выбирать женщину по Имени. Все же, функционал важнее, причем в обоих случаях. При равной базе и двигателе, внешний вид большинства эндуриков различается цветом попугайских наклеек. В остальном написано точно. Поздравляю с приобретением!
-
Это Вы, как посчитали? Двигатели разные, а цепи почти одинаковые.. Меньшая/большая разница может быть в зависимости от скорости вращения и диаметров звезд. На маленьких звездах сопротивление будет больше. И т.д. Если взрослому человеку положить в рюкзак кирпич, и ребенку положить кирпич в школьный ранец, кто из них скорее ощутит доп. нагрузку? Я за сальниковую, но максимально облегченную цепь. Но я вообще не "гонщик", ~60% эксплуатации асфальт 70-80 км/ч.
-
На Ю-Тьюбе попался ролик, где загоняя мотоцикл на стенд, парень сравнивает разницу потери мощности на колесе 300сс КТМ, поочередно устанавливая цепь с сальниками и без них. По усредненным замерам вышла разница ~1 л.с. и 1 Нм. Это на ~45 л.с. двигателе. На маломощном "китайце" разница вполне может чувствоваться при езде, если кататься динамично. Видел и другой ролик, где на стенде с колеса китайского эндуро со 172 мотором снимали ~16 л.с.
-
В этом половина удовольствия от езды на мотоцикле!) Конечно не в дождь, холод и т.п. Туризм бывает разным. Для небольших расстояний, вполне интересный мотик, нравится мне. Цена не нравится.
-
На Калине (2,5л вместо 2,3л) так делаю. Про Ниву.. не знал. Хитрость в том, что после выкручивания датчика на Калине/Гранте в отверстие воронку/шланг не вставить, т.к. мешает деталь, которая непосредственно с этим датчиком контактирует. На Калине приспособил 16мм металлопластиковый отрезок трубы, который аккуратно вкручиваю на один-полтора оборота вместо датчика, а уже в эту трубу вставляю тонкий шланг с воронкой. На Ниве мне проще залить масло шприцем, все равно рядом меняю масло в переднем мосту.
-
Не берусь утверждать, но насколько я смог вычитать из интернетов, что материал синхронизаторов у КПП классики и переднеприводных ВАЗов, отличается, настолько "громко" я об этом и отписался выше. В классику разрешалось ТАД17 (ТМ-5), а с "восьмерки" пошло требование использовать в переднепривожных ТМ-4 или моторное 10W40, именно из-за материала синхронизаторов.
-
Если с КПП, примерно.. ясно почему ТМ-4, а с мостами ясно почему ТМ-5, то по какой причине ТМ-4 в раздатку, не понял.. Если с точки зрения удобства и экономии, то проще купить 4л ТМ-5 + 1л ТМ-4 и залить в КПП литр ТМ-4, добавив остатками ТМ-5 из 4л канистры..)) Вообще, немало интересовался этим вопросом и не встречал информации, что синхронизаторы классической КПП ВАЗа боятся повышенного кол-ва серы и т.п. (в отличие от КПП) передноприводных ВАЗов. Т.е. в коробку Нивы можно заливать ТМ-5. А, уж в раздатку, тем более. Вроде, раньше так и было. На своей менял недавно, залил 75W90 GL-5 в мосты и раздатку - от 4л канистры осталось ~700 мл. А, другую 4л канистру 75W90 GL4/5 разделил между КПП Нивы и Калины, как раз полностью ушло.
-
Не могу гарантировать точность информации, но на просторах Ю-Тьюба слышал, что для 172FMM-3A Зонгшен заявляет 18 л.с., а.. откуда берутся 21 и более, лучше уточнить у маркетологов. Верю в некоторую разницу в максимальной мощности при разных карбюраторах, но врядли это разница в несколько л.с. .
-
Странное сочетание.. "асфальтовый эндуро".. аскетичный, на зубастых шинах, но не предназначенный для съезда на рыхлый грунт. Китайцы виртуозы в создании таких чудес. Про то, что 169 лучше 172 на низах, не знал.. Для 172 наиболее компромиссный вариант 14/42, плюс/минус в зависимости от массы ездока и высоты шины.
-
Даже 172-му мотору будет не хватать 1-ой передачи в тяжелых условиях, если поставить ведомую звезду сильно меньше штатной, а для 169-го мотора, по логике, ситуация должна быть еще хуже. Еще от размера шины зависит не мало.. Если начинать экспериментировать, подбирая соотношение звезд под свои условия, я бы не советовал сразу ставить заднюю звезду больше/меньше, чем на 3 зуба. По поводу 520 цепи на маломощных мопедах выше хорошо написано. Это дурацкая дань моде/спросу. Тяжелая 520 цепь себя оправдывает на вдвое/втрое более мощных мотоциклах. А, то что ходит дольше, так.. можно и гусеницу от танка приколхозить, она переживет ресурс всех остальных узлов. Все хорошо в меру.
-
Клапана регулировать нужно на любом подобном двигателе, это регулярная процедура. Идеально, если проверить/отрегулировать зазоры на новом сразу, т.к. китайцы не утружают себя их точной установкой, затем через одну/две тысячи км и далее, как рекомендует производитель конкретной модели, либо схожего по параметрам, двигателя. В моем случае, выходит раз в сезон, т.е. ~каждые пять тысяч км. Motul.. это для любителей Motul. Если есть выбор, то для такого не слишком требовательного мотора можно купить подходящее масло дешевле и не хуже. Этот двигатель, в принципе, довольно термонагруженный. Летом греется, как самовар. Такая конструкция.. цилиндр большой, картер маленький.. Частично "выручает" высоковязкое масло, но это не панацея, надо внимательно отслеживать работу мотора. Когда к нему привыкаешь, это чувствуется по звуку, вибрациям и т.п., достаточно ясно. Прошедшее лето в нашем регионе было жарким и в +27-30° под нагрузкой с маслом 20W50 все откаталось удачно.
-
Причем тут понимание.. Двигатель (любой) начинает полноценно функционировать и заметно лучше тянуть после того, как детали нормально приработаются. У каждой техники, это плюс/минус определенный пробег/наработка, например, Жигулевский мотор выходит на пик тысячам к десяти, не раньше, а двигатель нашей модели мотоцикла, как я упомянул ранее, требует пару тысяч проехать в разных условиях. Первые две, три сотни км, это просто начальный период основной грубой приработки трущихся поверхностей. Как Вы ездите, это Ваше личное дело. Причем тут, какие-то "продаваны", вообще непонятно. Откуда Вам знать.. Это тема про ZR250, про него и написал..
-
"С умом" за 300 км двигатель не обкатывают. Про ~2000 км я написал конкретно про свой. Сейчас пробег 13500 км.
-
Этот мотор обкатывается дольше. Мой набрал форму ~ после 2000 км.
-
Возможно. Для эксплуатации малыми пробегами весной осенью в + 10-15°, это хорошо, для этого и заливал такое масло (LM ATV5W50). Легче стартеру, быстрее выходит на рабочую температуру, а интервал замены у меня был обычный (700км осенью + 300 км весной), и оно просело меньше простого дешевого 10W40, хотя пару раз нагревал хорошенько, буксуя в песке, можно было еще катать. Видимо загуститель качественный. Купил литр по акции, а за полную стоимость.. нафиг.
-
Соответственно, выбор модели мотоцикла, неправильный. Мой рост 180 см, и я убедился, что при езде на малой скорости через препятствия в лесу, ZR250 высоковат и менее удобен, чем другие мотоциклы пониже. Новая, более правильная, но просто так смысла менять нет. Лучше прикрепить тросик-отсекатель к существующей. К слову, попадание под лапку такой травы, которая бы помешала движению, это случай редкий. Лично у меня за 2+ сезона эксплуатации, таких проблем не возникало, но каждый ездит по своей дороге..
-
Мало ли.. Во время обкатки стружка, куски герметика и т.п., застрявшие в фильтре, это обыденный факт. Облой, заусенцы, стружка от приработки шестерен кпп и т.д. Если нет посторонних шумов, двигатель работает нормально, сцепление выжимается равномерно и передачи переключаются с умеренным усилием, значит нет повода для излишних волнений.
-
Она разная не только у различных моделей двигателей, но и у двух двигателей одной модели (например.. наш 172-ой), т.к. температура деталей зависит от режима работы, степени износа, теплоотвода, масла и т.д. Точную (расчетную) цифру знает производитель двс. Нам, пользователям, вполне достаточно заливать подходящее масло в нужном объеме (~1,2 л), не ездить на бедной топливной смеси (карбюратор), следить за чистотой поверхности охлаждения (ребра, картер) и подолгу не перегружать двигатель чрезмерными нагрузками. Америка давно открыта..
-
Промывочное масло предназначено для использования в запущенных двигателях с большим пробегом. В новых двигателях и двигателях с пробегом, моторное масло в которых менялось вовремя, использование промывок бесполезно и, во многом даже не полезно. 10W40 для обкатки и (или) спокойной эксплуатации, вполне подходящая вязкость, особенно в холодное время года. Но, при высоких нагрузках (лето, бездорожье и т.п.) для малокубатурных двс с воздушным охлаждением и совмещенных цпг/кпп, лучше использовать масла вязкостью W50. Двигатель 172FMM-3A нагревается очень сильно. Топливо в картер (в масло) в попадает в любом 4Т двигателе, а в мото, это происходит особенно явно, тем более при обкатке. Лучшая защита - частая замена масла. П.С.: прошлую осень/весну катал с маслом 5W50 для внедорожной 4Т техники. Очень достойно отработало.
-
Китайцы могли залить туда чего и сколько угодно. Я сразу менял жидкость в перьях во время сборки нового мотоцикла. Для летней любительской эксплуатации в условиях умеренного климата (+18-25°) заливать жидкость 5W по 300 мл в каждое перо. В любом случае, через пару тыс км рекомендую сменить жидкость снова, тогда вилка нормально заработает. Нальете заметно больше - уменьшится рабочий ход. Сливать через верх (снять перья), прокачивая несколько раз. Внутри останется немного жидкости на стенках. Заливать новую жидкость и прокачать каждое перо после закручивания пробки. Регулировка отбоя - индивидуально, по мне так.. лучше положение винтов ближе к выкрученному, т.е. начинать ездить при полностью ослабленном отбое, постепенно закручивая. Задний амортизатор (там тоже густая жижа с завода) рекомендую полностью ослабить по сжатию (винт на выносном резервуаре), а отбой регулировать ~ с середины, предварительно проехав несколько км по кочкам. Там очень тонкая регулировка, буквально по 1/6-1/8 об. Пружина (натяг) выставляется под вес ездока.
-
Наверное.. У каждого потребности индивидуальные. Мне было "мало мотора", только на 50сс Риге/Карпатах и на Оке.. Найти, наверняка можно - сейчас выбор большой, предложение сильно превышает спрос. На днях, один приятель продал свой ВМ200Эндуро за малые деньги (не нужен), т.к. с начала августа, когда он подал объявление на Авито, и до начала ноября, вообще не было звонков, а просмотров много.. Другой знакомый пытался продавать Авантис Эндуро, но спроса нет (выставил дорого), передумал продавать, пока. Я свой продаю, но чувствую, что востребованность, как и цена, повысится ближе к маю..) 1000км в хорошую погоду летом я за месяц наезжаю на даче.. Не считаю, что.. если моему мотоциклу 2+ года, то из-за пробега его состояние может напугать..)
-
Сейчас для приобретения мототехники время неплохое, и из нового выбор есть, и б/у с избытком предложений на Авито и т.п. По логике, весной будет все дороже, сначала вырастут цены на новую свежепривезенную технику, потом и цены на б/у подрастут. А, цены на б/у очень отличаются, как и состояние конкретных экземпляров, и "детский" пробег для внедорожной техники, показатель весьма условный, как год выпуска и т.п.
-
Если больше планируется ездить/ползать по лесам и (или) кататься в прогулочном режиме вокруг дачи, то логичнее купить с "воздушкой", причем в качестве прогулочного лучше двигатель с баланс.валом. если подразумевается некая псевдо- спортивная эксплуатация в виде регулярного покорения подъемов, карьеров и т.д. и (или) регулярная езда на высоких оборотах, то логичнее сделать выбор в пользу "водянки". Если не путаю, по подвеске они одинаковы.., а, если ошибаюсь и у более дорогого варианта передняя вилка более серьезная, то тогда его и покупайте.
