F M

Разбирал глушитель с целью осмотра, перенабивки и т.п. В результате приобрел определенный опыт, т.к. до сих мор у меня не было мототехники с глушителем такого типа. Считаю, что штатный вариант исполнен неправильно. По факту сделаны следующие "процедуры": - удаление торцевого пятака в "душилке" (аккуратно выбил арматурой); - обмотка "флейты" нержавеющей шерстью W200 (потребовалось ~900 мм ленты шириной ~100 мм); - замена штатной набивки на Cerablanket 128 (потребовался кусок 500х500х13 мм); - заполнение декоративного колпака остатками штатной набивки (был пустой); - установка 90° отвода на выходе из глушителя (сантехника); - установка "местного сопротивления" на выходе из шумоглушителя (диаметр заужен до 27 мм обрезком нерж. трубы); - установка заклепок из нержавеющей стали (+герметик); Стоимость затрат ~1000 руб. (без учета стоимости отвода). В итоге шумоглушитель стал прямоточным с заужениями в виде остатка "душилки" на входе в глушащую часть и установленного мной кольца на выходе. Мотоцикл заводил после зимнего простоя, но не катался. Звук на малых (до 3000 об/мин) оборотах громче не стал. Ходовые испытания покажут, стало ли легче двигателю и, повлияет ли изменение на его температурный режим. Возможно, данная информация будет полезна, кому-то из пользователей. П.С.1: первые ходовые испытания показали, что при резком открытии дросселя или при езде на высоких оборотах, глушитель "пердит безбожно"..(( На холостых и на малых звук нормальный. П.С.2: изменения в глушителе ни как заметно не повлияли на температурный режим двигателя, все так же сильно греется при движении по трудным дорогам с невысокой скоростью. Возможно, чуть лучше стал "подхват" при каждом переключении на более высокую передачу.

Это хорошо. Я заливаю масла не по советам, а по характеристикам/цене. Какие именно Вопросы отпадут?))) Потихоньку изучаю все, что относится к работе ДВС с тех пор, как первый раз прокатился на мотоцикле, но Вопросов, только больше. Тема бесконечна, как Космос..)) Кто же заставляет читать тут?? В интернете информации немало, читать и фильтровать полезно; везде писать чернил не хватит. А мне она кажется бесполезной.. Каждому свое..

Мнение, вполне обоснованное. Сам часто пользуюсь РФ маслами, правда.. конкретно Лукойл, недолюбливаю по политическим соображениям..) Однако, когда вижу в интернет-магазине хорошую скидку на импортное масло с подходящими характеристиками, а отечественные масла дороже и (или) нет нужной вязкости, тогда иду на риск и покупаю..) По идее, рискую не сильно, ведь двигатели ВАЗ и китайских мотоциклов, достаточно всеядны и, какой-нибудь Синтек или Волга-Ойл в банке ZIC, простой мотор не убьют, а меняю масло довольно часто. Если покупать "автомасло" (по акции и т.п.) литрушками, риск еще меньше. На ойл-клабе, кто-то хвастался, типа.. "лью Лукойл 4Т за 2000 руб./4 л и не парюсь")) Но, это так.. для улыбки..))

Лично мне на Форуме интересны три темы: масло, шины и нюансы эксплуатации мототехники по параметрам близкой к моей. Темы, типа "экип, доп.свет, наклейки на бак" и т.п., мне не нужны и я в них стараюсь не лезть. Читать мало интересную тему и, тем более, разводить срач.. никто не заставляет. Жаль, что все сводится к такому стилю общения.

Я тоже выбирал из этой пары. Авантис FX меньше и.. симпатичнее. Это основная разница..)

Кто, как и чем замерял, в каких условиях, с какими карбюраторами и настройками, с какими выпускными системами и т.д., точно не известно. Доверия к малоизвестным источникам, нет. Но, главное, что.. результат (цифры) не особо важен..) В РФ выбор достаточно большой, вопрос цены.. - зубастые не редко стоят дешевле..) От темы отклонились.. - на Форуме это частенько бывает..)

Я про Dunlop D603/605, Conti TKC80, Kenda K270, Shinko SR244/E700 и т.п. Легкое бездорожье, грейдер и асфальт - вполне нормально. П.С.: как ни странно, на эту категорию шин редко бывают скидки.

Из того, что вижу я (в интернетах..), складывается впечатление, что если на двигателе нанесено 172, то это не 172, т.е. кубатура меньше, а, если есть ПТС и заявляют 172-ой двигатель (249 сс), то на картере нанесено 166 или т.п. Примерно так.. Есть компромиссный вариант в виде универсальных шин. Я пробовал несколько, вполне Ок для асфальта и легкого бездорожья без густой грязи или болотной жижи.

Оптимальные для чего? Насколько я понимаю, сейчас обсуждаем тему оптимальных оборотов двигателя обычного китайского мотоцикла для равномерного передвижения в течение длительного времени со стандартной нагрузкой, и для таких условий, обороты при которых достигается максимальный крутящий момент не будут оптимальными. Объясню на примере двигателя ВАЗ 21214: максимальные обороты 5000 об/мин, максимальный крутящий момент при 4000 об/мин, при этом для движения со штатной нагрузкой по ровной дороге длительное время на высшей передаче, оптимальными по соотношению скорость/расход/температурный режим/вибрации/шум, будут ~3000 об/мин. Если рассматривать исключительно движение на высшей передаче, то езда на оборотах максимального крутящего момента будет оптимальной при вынужденном движении с повышенной нагрузкой.

Это же китайский двигатель, соответственно, какая у него максимальная мощность.. - неизвестно)), где-то пишут 18 л.с., а где-то 23 лс., чаще 21 л.с. К тому же карбюраторы разные ставят, 28/30/32 мм, выпуск разный.. Насколько точно показывает китайский тахометр, так же.. вопрос..)) Я лишь написал то, что видел сам (9500 об/мин). Не всегда.. Тот двигатель (китайский аналог GN125) ~10 л.с., примерно, как на Yamaha YBR125. У него получалась крейсерская скорость при ~6500 об/мин на 5-ой передаче.

У меня не было мототехники с двигателями, упомянутыми выше, но на Hanway, где стоял китайский аналог двигателя Suzuki GN125, на 5-ой передаче мотор развивал 9000-9500 об/мин, в зависимости от передаточного отношения цепной передачи (я менял ведущую звезду). На нынешнем мотоцикле с двигателем 172FMM, при движении по шоссе на высшей передаче по шоссе на тахометре ~9500 об/мин, а максимум крутящего момента приходится, где-то на ~7000 об/мин, и крейсерский режим по трассе ~ 6000-6500 об/мин.

Не совсем. В зависимости от конкретного двигателя и условий передвижения, "нужный" режим будет изменяться. В условиях близких к идеальным (равномерное движение по горизонтальному участку шоссе, без встречного ветра, с минимальной загрузкой), наиболее оптимальными для двигателя будут обороты, чуть ниже тех на которые приходится максимум крутящего момента. Например: если максимальные обороты у большинства китайских 200-250сс двигателей составляют ~9000 об/мин, то максимум крутящего момента будет в районе ~7500 об/мин, а для длительного передвижения предпочтительнее будет ехать на 6000-6500 об/мин. Подбором звезд Вы можете получить максимальную (крейсерскую) скорость для такого режима.

Лазерная приспособа не нужна, достаточно выставить "на глаз" и прокатиться по асфальту. Выставлять колесо по меткам на маятнике я бы точно не стал.. Даже, если маятник идеально ровный и установлен идеально (чего не бывает в принципе), все равно присутствует люфт в подшипниках его оси, и цепь оказывает поворотное усилие с одной стороны.

На Ю-тьюбе сейчас встречается немало обзоров на бюджетную модель для азиатского рынка Yamaha WR155R, и похоже, на этом малокубатурном мотоцикле с завода установлено нечто похожее на выпускной трубе, видимо для увеличения крутящего момента на низах.

Наиболее благоприятный режим работы двигателя для продолжительных поездок находится в диапазоне близком к 2/3 от максимальных оборотов, плюс/минус в зависимости от модели двигателя, нагрузки и т.д. и т.п. Под такую эксплуатацию имеет смысл подбирать звезды с меньшим передаточным отношением, чем универсальное штатное, чтобы обеспечить стабильный режим движения на высшей передаче при оборотах не выше оборотов максимального крутящего момента. А, имея правильно подобранное отношение цепной передачи, стоит самому выбирать тот режим, в котором двигателю легче работать (меньше нагрев, меньше вибрации, ниже расход топлива). Например: если со штатными звездами максимальная скорость (пусть.. 100 км/ч) достигается при 9000 об/мин, то экспериментальным методом подбора находите оптимальное для путешествий соотношение звезд при котором та же максимальная скорость достигается при меньших оборотах (например.. 8500 об/мин), в ущерб динамике и эластичности на высшей передаче. Как правило, достаточно заменить ведущую звезду на +1, максимум +2 зуба. Если считать 7000 об/мин близкими к максимальным для какого-то конкретного двигателя, то при малой нагрузке и равномерном движении агрегат проживет дольше при работе на 3000 об/мин. Однако, существует множество факторов, которые могут значительно влиять на условия эксплуатации, поэтому наиболее правильным будет ответ: оба режима (максимальные обороты и движение "внатяг") вредны для двигателя по своему, т.к. в таких режимах будет происходить повышенный износ разных деталей. Эксплуатируйте двигатель в диапазоне 1/2-3/4 от максимальных оборотов, и его ресурс будет максимальным.

Какой, нахрен, компромисс.. Заднее колесо выставляется на глаз в линию, с рулевой колонкой мотоцикла. Если погрешность будет сильной, мотоцикл поедет боком и просто придется исправлять положение колеса. Регулировать натяжение цепи, выставляя колесо относительно маятника, я бы не рекомендовал, т.к. маятник может быть кривым, крепление оси маятника может быть кривым и т.д. Идеально ровных мотоциклов не видел, но в данном случае 100% точность не требуется.

По каким болтам?? Что за метод..? Колесо выставляется относительно продольной оси мотоцикла. Если колесо стоит криво, это сразу чувствуется на ходу, т.к. мотоцикл едет "боком".

? Что значит.."хоть"?! На мой взгляд, при стандартных звездах 1 передача довольно усредненная для такого типа мотоциклов, т.е. для асфальта можно повыше, а для песка/грязи, ниже. Я имел в виду максимальную ширину шины, смонтированную на ободе. Спасибо. Как может при 130 мм шине быть зазор 20 мм между резиной и цепью, не понимаю. При ровно выставленном колесе и штатной шине шириной ~120 мм, зазор и то, чуть меньше..

Интересна, как и любое простое и оригинальное тех. решение. Но.. больше, как эксперимент, как процесс, поэтому.. если вдруг дойдут руки, возможно.. побалуюсь (хотя.. вряд ли..). А, просто купить/поставить, не интересно. Сейчас экспериментирую с шумоглушителем..)

А, каким образом удалось подобрать нужный объем?

Хорошо. Пусть будет так. Лично мне вообще не принципиально, какую максимальную скорость +/- может развивать мой нынешний мотоцикл. За 3200 км пробега я всего пару раз разгонял его по максимуму на асфальте: один раз из любопытства, другой раз, чтобы посмотреть максимальные обороты двигателя на высшей передаче. Для легкого дачного вседорожника 100 км/ч вполне достаточно, важнее другие параметры, которыми жертвовать ради нескольких км/ч максималки, я не готов.

Видел отчет о реальном эксперименте с настройкой резонатора для 4Т. Ребята изготовили и испытали на стенде резонатор в виде аппендикса из трубы, приваренной к выпускному патрубку, с перемещаемой заглушкой (переменный объем) , и в ходе такого эксперимента получилось, что тот объем резонансной камеры (условно Powerbomb), при котором наблюдается минимальный уровень шума, так же является оптимальным для некоторого улучшения тягово-мощностных характеристик.

Все возможно.., но мериться пиписьками и рассказывать сказки стоит в другом разделе Форума, там, где это интересно таким же крутым и задорным ребятам.

Как Вы понимаете, подход, вроде.. "я думаю", "по ощущениям" и т.п., не подкрепленный, хоть каким-то обоснованием или теорией, не совсем правильный..) Малокубатурные маломощные одноцилиндровые мотоциклы с плохой аэродинамикой и.. одним распредвалом, с такими скоростями не передвигаются. Кроме того, при реальной скорости 100-110 км/ч, подавляющее число спидометров будет показывать на 10% большую скорость, а китайские изделия могут приврать еще. Возможно, 120+ км/ч побежит эндурик с двухвальным четырехклапанным двигателем с жидкостным охлаждением, но среди наших мотоциклов таких нет. Возможно, это Вас удивит, но для достижения максимальной скорости нужно, чтобы передаточное отношение цепной передачи было бОльшим, чем для комфортной асфальтовой эксплуатации с режимом максимальной крейсерской скорости, это вызвано необходимость преодоления значительного сопротивления воздуха на высоких скоростях. Т.е., установив ведомую звезду на 38 зубьев вместо штатной (проселочной) 45, владелец получит более комфортный крейсерский режим на асфальте (меньше обороты, меньше вибрации, тише, экономичнее), но меньшую максимальную скорость, чем в варианте со звездой, например.. 42 зуба, да и зависимость от ветра и уклона шоссе, в первом случае будет заметнее. Поэтому я и называл такой тюнинг "радикальным"..) Все хорошо в меру. Купить софт-эндуро с жесткой сидушкой, поставить на него зубастые шины и.. при этом, "дорожно-туристические" звезды.., весьма противоречивая модернизация. Хотя, это личное дело каждого владельца, как проводить свое время..)

В этой теме рады всем, но.. судя по написанному ранее.. ..у Вас другой мотоцикл, с другим картером и другими колесами.. Сравнивать с Regulmoto ZR250, особого смысла.. нет.