F M

Некоторым и мотоцикл не нужен..) По поводу "зачем?", конкретно за себя могу ответить - для возможности более скоростного передвижения по пересеченной местности и неровным дорогам. Иногда хочется проехать быстрее, чем просто "за грибами"..)

Причем тут ум? Единственное серьезное требование стандарта JASO MA2 состоит в ограничении кол-ва модификаторов трения, чтобы заведомо исключить пробуксовку дисков сцепления. Производитель масла с допуском JASO MA2 не знает в каком двигателе будет работать масло, в 10 л.с. или в 100 л.с., поэтому "обедняет" присадочный пакет мотомасла, чтобы при максимальном усилии на сдвиг диски не буксовали. Для маломощных двигателей это не актуально, тем более для большинства китайских, где даже фильтра нет и масло требуется менять каждые 25 м/ч, 1000 км и т.п., просто выгоднее покупать масло без переплаты за допуск JASO. П.С.: более того, на двух разных китайских эндуро-мотоциклах (двигатели с мокрым сцеплением) добавлял в масло модификатор трения - сцепление не буксовало.

В Питере и Ленобласти зимы так и не случилось, т.е. при большом желании на эндуро можно было кататься по лесам не прерываясь. А, теперь и вовсе весна пришла.. - зачесались руки, решил подготовиться к новому сезону. Сменил амортизационную жидкость (гидравлическое масло) в передней вилке, из которой слилось больше, чем заливал в июле..)) Давно собирался распотрошить глушитель и, наконец, пришло его время.. Я и раньше знал, что псевдо- прямоток не имеет сквозного отверстия для потока выхлопных газов, вот и решил убедиться, не является ли данный узел одной из причин регулярного сильного нагрева двигателя.. Разобрал. Набивка еще живая, хоть и частично прогорела. Флейта обернута мелкой сеткой (не магнитится). Все было собрано достаточно аккуратно. Но.. та самая "затычка", которая перекрывает основной канал для газов, прихваченная точечной сваркой внутри первой трети флейты и напоминающая "Дб-киллер", смонтированный задом наперед, на мой взгляд, имеет недостаточную пропускную способность, т.е. является "душилкой" для двигателя. Возможно, сама идея такой пробки для снижения шума, не самая плохая, но реализована криво. Теперь надо придумать, как снизить общее сопротивление глушителя, одновременно, не сильно увеличивая шум выхлопа.. В интернете много видео про самодельные прямоточные банки, но народ не особо заинтересован в снижении шума. Хочется найти простое решение. Пока вижу вариант: выбить затычку (получится прямоток), заменить набивку на новую, установить на выходе из глушителя "поросячий хвост" в виде 90° отвода с меньшим сечением. Если у кого-то есть умные мысли или реальный опыт в данном вопросе, поделитесь..

Правильно так, как лучше ездоку..) Я люблю, чуть жестче, чем предпочитает большинство обычных (таких же, как я, любителей) пользователей, поэтому "проседание" подвески под собственным весом делаю меньше 30% ее хода и замедляю отбой, так менее комфортно, зато на сжатие пробивает крайне редко. Был бы ход 300 мм, можно было бы и 30% смело сделать. Про ход передка, все же.., интересно.

Из магазина слил из перьев ~по 340 мл, залил по 350 мл. Ход получился ~195 мм. Перья 41 мм, длину не помню, но вряд ли короче, чем у Kayo T2, скорее наоборот, хотя прямой зависимости хода от длины пера, нет. Сейчас сменил аморт.жижу на менее вязкую (5W вместо 7,5W), и залил по 300 мл + что-то всегда остается в пере. Пока не открывал сезон, вот.. интересно узнать, увеличится ли ход при меньшем объеме жидкости, и.. на сколько..)) Если на Ваших вилках заявляют про 220 мм, то всякое может быть.. Хотя, в 220 мм не верится..) Мне кажется, 100 мм проседания для наших подвесок, это перебор. Это точно не 30%, скорее 40-50%. Общий ход зад.колеса мне тоже интересен, но высчитывать.. с учетом прогрессии, не очень понятно.. как, да и фактический ход колеса может не совпадать с расчетным. Ну, и расстраиваться не хочется, там ход явно не как у кроссовых мотоциклов)).

Это по следу от пыльника или в теории? Интересуюсь, потому что не особо верю в такой реальный ход вилки на бюджетном китайском мотоцикле. На моем (Regulmoto) вилка, чуть длиннее, а ход менее 200 мм, возможно, перелил амортизационной жижи и надо поменять..

Вы не вникали, не знаете и у Вас "все пучком".., о чем Вы сообщили тут на Форуме. Все здорово, очень рад за Вас! Цитирования Ваших слов, просто беззлобная усмешка с моей стороны по поводу такого подхода к выбору. Если Вас это обидело, извините..))

Четыре года прошло.. Несколько раз поменялись приоритеты.. ИЖ-ПС интересовал прошлым летом.. Больше интересуют мотоциклы двойного назначения, софт-эндуро - за умеренные деньги. По Вашей ссылке интересен GR7 2T, но не за 199 тыс.руб. и, скорее всего, как второй мотоцикл (для эпизодических прохватов) к чему я сейчас финансово совсем не готов. А, в целом, да.. как и прежде, 2Т мне нравятся больше, чем 4Т - за простоту конструкции, однако, особой альтернативы китайским 4Т эндурикам за 100-150 тыс.руб, я не вижу.

Все хорошо в разумных пределах. Я не пенсионер, но для езды по грунтовым дорогам и, тем более по бездорожью, предпочту двигатель с более сочными низкими/средними оборотами в ущерб высоким. ZR250 не особо асфальтовый мотоцикл, и не особо спортивный, поэтому и карбюратор у него подходящий. Для тех, кому надо по резче, стоит пробовать карбюратор с ускорительным насосом. Сильно увеличивать диффузор (карбюратор) смысла нет. Зачем на Авантис с аналогичным двигателем с завода ставят 30мм, не знаю. Двигатели разные по конструкции, под разные условия - разные оптимальные варианты.

Это точно. Так она же у Вас не такая мягкая, отсюда и логичное поведение шин. Скорее всего, летом на асфальте будет лучше Петрошины..

Меньше знаешь - крепче спишь!)

Про мототехнику там не много.. А, какие современные масла, плохие?)

Вдогонку ко всей этой "информационной каше", которую я тут намутил, не поленился, поискал/посмотрел еще несколько видео про Shinko 504/505, где люди на камеру пальцами гнут шашки грунтозацепов, и сделал вывод, что при очень подходящем довольно универсальном протекторе под условия вседорожья (асфальт/бездор), данные шины имеют очень эластичные грунтозацепы, что плохо на асфальте и укатанных сухих проселочных дорогах, а.. это моя основная езда, поэтому.. выдохнул с некоторым облегчением))

Регулярный недозаряд не способствует продолжительности жизни аккумулятора. В Вашем случае лучше выполнит свои функции не аккумулятор бОльшей емкости, а аккумулятор стандартной емкости, но с бОльшим током прокрутки, т.е. более современный по конструкции и качеству. Возможно, ошибаюсь..

На счет аккумуляторов, все верно написано, но.. у каждого мотоциклиста свой вариант эксплуатации, да и в дальняки с большим кол-вом потребителей электроэнергии, ездят не многие (это отдельная песня) как и не многие ездят на мотоцикле зимой. Аккумулятор AGM (нормальный) стоит 1500-2000 руб., а простой еще дешевле, и на 2-3 года аккумулятора хватает, особенно, если грамотно следить за его зарядом.. Возможно, кому-то проще поставить более здоровый и тяжелый аккумулятор и не следить за ним.., особенно на тяжелом мотоцикле. Каждому свое.. П.С.: осенью снимаю аккумулятор с мотоцикла, храню при + температуре, раз в месяц подзаряжаю. При первых признаках неудовлетворительной работы аккумулятора - сменю на новый. Не от переизбытка денег, а, чтобы минимизировать возможные проблемы.

А.. Мы - сила!) Любую тему на Форуме умеем перевести в разряд "каждый о своем"..)) Да здравствуют свежие новости про интересную и доступную мототехнику!

Но не таких, как Вы описали.. зима, ночь, дети..) Я купаться езжу или пофоткать природу, другого не хочу, да и не знаю тех, кто экстремалит, как Вы..) Берегите себя!) П.С.: рекомендую AGM -аккумуляторы. Не особо дорогие и работают под углом. Проблем с ними не было, но заряжать надо при напряжении не более 14,5 В.

Огонь, тоже добывали трением.. Не обязательно. Я Вам уже писал в другой теме: свежий аккумулятор 3 а/ч легко крутит 200сс двухтактник. Я не буду спорить, для меня это ситуации из разряда нереальных.

У меня было 2 вседорожных мотика без кика (с электростартером), системы запуска работали нормально. Думаю, кик-стартер нужен на малокубатурных мотоциклах (легко заводить) или специализированных под путешествия по бездорожью, а в остальных случаях, это просто "дань памяти" прошлых лет, как спицы или карбюратор. Пусть будут, раз это кому-то нравится..) У меня до сих пор есть старый Минск, заводится примерно так, там электрозапуск нафиг не нужен..), а вот двигатель 172FMM с кика хрен заведешь, там он "для красоты", благо не мешает ноге, иначе снял бы.

Если не следить за состоянием техники, то может и не такое произойти.. Просто так аккумулятор сам не садится, а кик-стартер не панацея, особенно на 400сс. Хотя, если кому-то он греет душу, пусть будет.. П.С.: у каждого потенциального покупателя свои приоритеты. Кому-то в радость ветровик и багажники, а мой взгляд, если бы с упомянутого MINSK спилить клюв, снять стекло и боковые багажники, то и цена (и вес) была бы, чуть меньше, и выглядел бы более привлекательно. В более богатой комплектации можно было бы добавить легкосплавные колесные диски и более продвинутую подвеску..

Поздравляю! Был бы данный мотик в РФ за такую цену, нашлись бы покупатели. Наиболее интересный узел - 400сс одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Не повод для печали, это лишняя деталь на дорожном мотоцикле.

Это ясно. Конкретно мой мотоцикл был новый, поэтому никакого "рыскания" или "плавания" или "биения" не наблюдалось, так что описанный Вами частный случай, это особенности изрядно б/у техники. Пол градуса разницы в углах наклона вилок ощутить невозможно, т.к. от натяжения пружин подвески, особенно сзади, этот угол наклона может меняться на бОльшую величину.

Я не сравниваю 200 и 250 сс, просто это основные кубатуры для большинства эндуромотоциклов, и в отличие от динамики или максималки, разница в крейсерской скорости у них , как правило, не сильно отличается. Кто с какой скоростью ездит и, как далеко, это отдельная тема, как и персональные ощущения ездока и возможности отдельных моделей мотоциклов. Крейсерская скорость, это некий компромисс между скоростью перемещения, экономичностью, термо- и вибронагруженностью двигателя, комфортностью ездока при равномерном движении и т.п., и в зависимости от специфики и индивидуальных особенностей транспортного средства, крейсерская скорость составляет 2/3-3/4 от его максимальной скорости. Почти любой мотоцикл сможет ехать "сколь угодно долго" и с большей скоростью, но этот режим уже будет называться иначе, типа: "мне так нравится" или "максимально приемлемая скорость для дальних поездок".. Естественно, на мотоциклах стоят разные шины, у них разные настройки двигателей и подвесок, разные условия езды и т.д., и все это может влиять, как на передвижение, так и на его восприятие. Каждый ездит как хочет, как может..) П.С.1: никакого "более нервного" руления у KLX я не замечал, наоборот, мне казалось, что он управляется спокойно и прогнозируемо. Была бы возможность не продавать его, ездил бы с удовольствием. П.С.2: на некоторых китайских эндуриках штатно устанавливаются звезды с передаточным отношением под плохие дороги, поэтому крейсерская скорость на асфальте довольно низкая. На моем нынешнем мотоцикле она составляет 70-80 км/ч при максималке 110 км/ч (по спидометру).

Точно не помню, дело было в июне, но очень похоже..

Про Джебель 250, не скажу, не ездил. У Джебель200 (был у приятеля) крейсерская скорость точно меньше 100 км/ч. У инжекторного KLX250s, крейсерская скорость тоже меньше 100 км/ч, даже со стандартными дорожными звездами (14/42), я ездил и с такими звездами и с бОльшим передаточным отношением (14/48 и 13/42), и крейсер был уже 80-90 км/ч. 80-100 км/ч - нормальная крейсерская скорость для большинства 200-250сс эндуриков, быстрее уже напряжно движку и не комфортно водителю. Увы, контактов не осталось. Нашел их рекламу, созвонился и, выяснив для себя вопрос, ссылку удалил. Вроде, они из Ижевска..