Карат

Вы все время пишите не о том Я пишу, что никто не предоставил замеров напряжения на лампе HS1 35w. Я почти уверен, что там будет так же 13, 4 в и светить она будет тусклее 45 w. Я уже не могу быстро вернуть назад лампу HS1 так как перепаял косу. Пусть кто-нибудь замерит напряжение на штатной лампе и тогда будет видно. Мы же сравниваем лампу 45 ватт против штатной 35 ватт без переделки проводки и установки реле. Смысл такой - купил фару Ижа, держатель, и галогенную лампу R2 установил и порядок. А если уже переделывать проводку, то однозначно надо ставить H4 55/60 ватт.

В документе ясно сказано - номинальное напряжение 12 в , тестовое 13,2 ни о каких 14 в там нет и речи. И именно при 13,2 в лампа выдает свои 1070 люменов, недостижимые для HS1. Ясное дело, если подать на лампу большее напряжение, то светить она будет ярче, только резко сократится срок службы. Там же графике видно, что при увеличении напряжения на 5% от номинала, срок службы сокращается махом до 60%. Да, и потом, с чего Вы решили, что на лампе HS1 напряжение выше 13,4 которые я намерил на R2? Разве кто-то выложил замеры, чтобы утверждать, что оно там выше? И почему Вы решили, что лампа R2 горит тусклым, желтым, цветом, если на ней присутствуют заложенные изготовителем 13,2 в ? Пока это просто ничем ни подтвержденные фантазии.

В компании Osram так не считают. Попрошу ознакомиться с документом Осрам R2 галоген.pdf

Даже не знаю, что еще написать. Напряжение на лампе 13 вольт, при расчетном напряжении 12 в. Фара светит отлично, ярким, белым светом, разница видна как ночью, так и днем. Параболический отражатель не показался мне хуже штатного. Остальное - теория.

Никогда такого не было. Есть у меня старенький стрелочный тестр родом из СССР с зеркальной шкалой, так он всегда показывает 220 в или немного ниже. Но его нет сейчас, а китайская безделушка показывает погоду на Мадагаскаре. Впрочем, проверил его еще по источнику тока (заряднику) для компа, там должно быть 19 в Китаец показал 19,3 в , но это без нагрузки. В общем верить можно, но осторожно

В общем померил: Мультиметр немного врет в розетке 220 вольт показывает 232 вольта. Погрешность процентов 5 будет. На оборотах 2000 на АКБ 14,5 в ( в реальности наверное 14,0) На контактах ближнего 13,4 в На контактах дальнего 13,3 в Думаю 13 вольт там есть.

Тогда, наверное, не на генераторе, а на преобразователе. На генераторе там вообще, бог знает какое напряжение.

Хорошо, замерю отпишусь. С чем сравнивать будем, с напряжением на аккумуляторе или где-то еще?

Что-то я уже ничего не понимаю. Сопротивление проводов разумеется есть, и падение напряжения на нем есть, Можно даже его посчитать исходя из сечения провода. Но только не понятно, как это отразится на лампочке которая стоит 35W или 45w? Падение напряжения будет равным, что для одной, что для другой. Раньше, в этой теме, мы разбирали ситуацию, что генератор потянет, что 35 вт, что 55вт. Падение напряжения в проводке есть для любой лампы, и не зависит от ее мощности. Или зависит? П.С. Лично мне кажется, что главное внимание надо уделить состоянию контактов в и скруток, вот где реально может быть окисление или малая площадь контактов, которая приведет к увеличению сопротивления проводки и падению напряжения.

Ладно, давайте по чесноку Во Фламе никаких светодиодов нет. В габаритах тупо стоит две лампы накаливания по 5w, выбрасываем два габарита и заменяем их на один светодиод в фаре Ижа, вот вам и сэкономленные 10 w, прямо на контактах фары. Это я про 45w R2 против 35w HS1. Про H4 пока не пишу. Еще можно заменить на светодиод лампу заднего фонаря - габарит/тормоз, еще освободиться 5-10w.

Ошибся немного, короче: померил сечение провода, диаметр 1,0 мм, медь, многожильный. Значит сечение 0,75 мм Для одножилки 0,75 номинальный ток до 6,0 А. Для многожилки будет больше. Думаю все норм.

Не сейчас, попозже. Для меня очевидно, что свет стал лучше. Проводка там многожильная, медная сечением не менее 1,5 квмм, для этого провода нормальный ток 10 ампер. Для 35w ток менее 3 ампер, для 45 w ток 3,75 А, для 55w 4,6 А думаю, проблем нет. Всю косу я пропаял, никаких скруток. Пока фотки Флама с Иж фарой.

Эстетика стоит того, не нравиться мне этот осиный глаз. Хотя, спорить не буду, может быть кому-то нравиться. Только приехал с ночной поездки, проверил свет. Светит лучше, не кардинально, но лучше. Отражатель можно поставить и сегментный, если есть желание, они продаются, ссылка была в теме страниц пять назад. По поводу усиления проводки, не думаю, что это потребуется. 35w или 45w особой разницы нет. Для 55w тоже ничего менять не надо. - Разъемы закрою в ближайшее время, там ничего сложного нет. Толстая полиэтиленовая пленка, кусок изоленты и 40 минут свободного времени.

Заколхозил и я наконец-то ижевскую фару на Флам. Фара с родным металлическим отражателем и галагеновой лампой R2 45 w. Фотки завтра, а пока о трудностях установки. - Держатель фары с Али откровенное г... . Он подходит, но такой хлипкийи, еле присобачил. - Нигде не смог найти разъем для запитки фары, чтобы меньше было колхоза, пришлось перепаивать всю косу. - При вскрытии косы оказалось, что контакты в трубе не заизолированы, как они не коротнули я не знаю, это просто китайское чудо . Если у кого то коротнет проводка, то можно проверить эти провода. Это разветвление на землю, четыре черных провода, и два желтых на габариты. - Теперь надо еще будет защитить все колодки от воды и дождя. раньше все колодки прятались в фаре, а теперь путь для воды открыт.

Там же на фото все три. Или хотите выбрать?

Это нормально, за год еще десять раз планы изменятся. Катана : тяжелый 208 сухого и 229 мокрого, не женский вариант. ( Если упадет, то Коли рядом может не оказаться ) Рядная четверка, воздушного охлаждения - не лучший мотор. Да и зачем надо 77 лошадей? Их же кормить надо, а использовать их можно пару раз в год, да и то опасно. Смотрим мокрый вес до 200, за лошадьми не гонимся.

Вот только это, остальное лишнее. Добавлю: Не в эпоху перманентного кризиса, а в эпоху разнузданного ростовщичества. Брать кредит у ростовщиков на безделушку это просто глупость. А как говорил Шарапов "Самое дорогое в жизни это глупость, потому, что за нее больше всего приходится платить". Наши банки вообще стороной надо обходить, а вы деньги у них брать хотите. Неужели еще не понятно, что для банка сам кредит это лишь наживка, для того чтобы выудить что-то побольше. А берущий кредит - рыба, которую и надо поймать в сеть.

Это всё глупости. Впрочем, до следующего сезона есть время передумать, особенно это касается 255 кг хаябусы. Для молодой наездницы в самый раз будет Virago 400, в меру легкая, легко управляемая, ликвидная, оригинальный вид, и достаточно спокойная, чтобы не встать случайно на дыбы. После Флама в самый раз.

Сочувствую. Значит правило - всегда быть в экипе надо строго соблюдать! Я тоже приложился в прошлом сезоне на грунтовке. Чуть добавил газа и колесо нырнуло в глубокую колею, и глазом не успел моргнуть, как уже лежу на земле. Хорошо, что был весь в экипе - черепаха, перчи, боты. Головой все равно ударился, хоть и в шлеме, немного болела, часа два, потом норм. Вспомнил, как читал в одной книге : "При любом падении с мотоцикла, ты всегда ударишся головой!" Вот, убедился лично. Поправляйся!

На каком моте, трасса, город, пересеченка, скорость, что послужило падению?

Тут самое время поговорит про мощность и лошадей, откуда они берутся, и так ли они нужны? : Мощность есть - работа произведенная в единицу времени. Работа, в нашем случае, это полезное, то есть с усилием, перемещение поршня в цилиндре. Получается простая вещь - чем быстрее движется поршень в цилиндре, тем выше мощность. Это теоретически, на самом деле все сложнее, но в первом приближении так оно и есть. Значит, если заставить двигатель крутится вдвое быстрее, то его мощность увеличится вдвое, а если втрое быстрее, то в три раза. Но мотоцикл движет вперед не работа, и не мощность, а крутящий момент на колесе. С крутящим моментом все сложнее, он не так сильно зависит от оборотов. Крутящий момент образуется из силы газов расширяющихся в цилиндре, помноженный на плечо этой силы. - Сила газов действующих на поршень, прямо пропорциональна площади поршня.. - Плечо равно ходу поршня. Вот тут и начинается самое интересное: - У форсированного двигателя, как правило четыре цилиндра, но они короткоходные, так как только "короткий" поршень способен быстро вращаться. И поршни имеют малый диаметр и соответственно малую площадь. У форсированного двигателя нет, ни силы на поршне, ни плеча приложения силы. - Не форсированный двигатель, как правило, имеет ход равный, или больше диаметра поршня. Сам же поршень имеет большую площадь. Это создает большой крутящий момент на самых низких оборотах. Что имеем в итоге? - Нормальный двигатель - тяговитый с самого низа, но в силу конструкции, он не может слишком быстро вращаться. Он выдает высокий крутящий момент, и мог бы развить высокую мощность на высоких оборотах, но высокие обороты для него ограничены конструктивом. Он легко может быть воздушником даже для больших объемов 750сс+ - Форсированный двигатель на низких оборотах имеет очень скромные характеристики, но раскрутившись "на всю катушку" способен выдать высокую мощность, но не слишким высокий момент. Этот двигатель весь заточен на высокие обороты (см. первый пост) он всегда водянка, даже для самых малых объёмов 250сс - Подтвердим сказанное цифрами: - Honda CB 400 водянка; 53 л.с. при 11000 обр; 38 ньютонов при 9500 обр; степень сжат 11,5 - Honda CB 400SS воздушка; 29 л.с. при 7000 обр; 34 ньютона при 5500 обр; степень сжат 8,8 Про степень сжатия. В конечном итоге степень сжатия влияет на давление газов в цилиндрах и увеличивает крутящий момент. Но конструктивно она не полезна, так как создает нагрузки на механизм, и в конечном счете сокращает срок службы двигателя. Ну, вот и всё. Теперь каждый волен выбирать нужен ли ему форсированный двигатель, или все-таки имеет практический смысл взять классику. На рынке есть и то и другое, классика как правило не такая крутая. Едет не так быстро, зато весьма солидно и уверенно, издавая смачный бас. Форсированный будет весь навороченный, и при каждом открытии ручки газа будет визжать как болгарка

Константиныч человек опытный, он взял мот не только из рук товарища, но и нормальный, не форсированный движек. Honda CB400SS, только по названию похож на Honda CB400. Но между ними нет ничего общего нет. Двигатель 400SS одноцилиндровый, степень сжатия 8,8 мощность 29 л.с при 7000 об. Крутящий момент 34 ньютона при 5500. Настоящая японская классика, надежный как кирпич, ремонтопригодный даже в условиях гаража. И что еще обычно забывают сказать о этом двигателе - сухой картер. То есть принудительная система смазки, не из картера, а отдельного резервуара. Такой двигатель можно смело рекомендовать к покупке в условиях наших реалий, но к сожалению он не крутой, и совершенно не интересует мотолюбителей.

Это потому, что каждый мото-китаец мечтает стать мото-японцем

Небольшой видос Там еще комментарии прикольные: - Оборвало клапана. Регулировка клапанов, не не слышал - в сколько обойдется ремонт??? - Тысяч в 20-30 приблизительно. Если купить бу движок и поставить. - Щас, пацан купит, движок БУ будем из 2-1 собирать. - Знакомая история, в первом цилиндре шатун порвало, тоже из 2х один собирал - хозяин мотоцикла, пока копит деньги ! .......

- Найдите мне в моем посте хоть слово про китай, а тем более, что он лучше? - Создайте не бредовую тему и я с удовольствием ее почитаю. Тема для тех, кому советует - купи "суперфуру" и будешь счастлив. Я думаю, многие даже не представляют себе с какими проблемами можно столкнуться со старой фурой. На всех форумах стоит - всеобщий одобрям-с. Это попытка открыть глаза на возможные трудности. Не верите, тогда расскажите тут, как регулировать клапана на фуре Vtec за пару часов, а еще лучше приложите видио, и тогда посмотрим. В ютубе видел ролик, как мастер жалуется, что у всех фур течет сальник оси ведущей звездочки, но заменить его невозможно, как на всех нормальных мотах, надо половинить двигатель. Что будет с этим форсированном движком, после его половинения в гараже, никто писать не хочет. Все пишут только хвалебные оды, как круто он ушел в точку со светофора