Перейти к содержанию

Madklyaksa

Постояльцы
  • Постов

    1 333
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    5

Весь контент Madklyaksa

  1. Очень похоже, до коммутатора ничего не доходит, поэтому:
  2. Вроде как дц должно быть - так как такая же альфа с аккумулятором и стартером
  3. На военном обозрении нашел интересную новость про ИЖ: https://finobzor.ru/129799-koncern-kalashnikov-vypustit-specialnuju-seriju-motociklov-izh.html
  4. а на свечу была нагружена? а то могло получиться перенапряжение по вторичке и пробой
  5. если на катушку подать 12 воль (напрямую), то она должна искрить, когда 12 в снимаешь
  6. да не должна сразу гореть... Может уже дохлая была (с короткозамкнутыми витками, например)
  7. Это может ключ (какой нибудь транзистор в коммутаторе) имеет ток утечки - когда вольтметр подносишь (а у него очень большое сопротивление), этот ток и дает напряжение... По идее, там осциллографом импульсы надо увидеть амплитудой около 12 В.
  8. Да, на своем иже проверял - сцепление ведет, и без помощи тормоза мот тяжело удержать, если передача включена
  9. Бак можно и на потом оставить... мало ли, еще с двигателем поработать потребуется - лучше взять какую-нибудь мелкую тару вместо бака. я в свое время бачок сцепления от классики использовал, и подливал бензин прямо во время работы двигателя
  10. Такое ощущение, что выпускной клапан не работает - насосал воздуха полный цилиндр и.. всё. Попробуй свечу убрать и покрутить
  11. точно! еще газ на всю выкрутить
  12. Олег, так что за двигатель у аппарата?
  13. Не имею ничего против авито, но так мысли вслух: присмотрел товарищ мопедку себе также на авито в области (марку и место не называю, а то вдруг кто себя узнает) - на фото весь вроде ничего себе такой, цена по фотке адекватная. Приехали - а там ...мать моя!!! Мы так и решили, фотки лет так на дцать моложе были! :)))
  14. Моновпрыск по-моему называется... Вроде первые отечественные инжекторы на нивах и классике были по такой схеме - как раз вместо карбюратора ставился. Но сейчас то так никто не делает - то есть, если 2 - цилиндра в мопеде, то две форсунки... Значит надо 2 карбюратора и под них еще впускные коллекторы к цилиндрам найти (если есть карбюраторная версия такого двигателя, то это не сложно), либо "штаны" как на Юпитере у себя в гараже отливать как-нибудь...
  15. Очень похожим мог бы быть СКАУТ-6... но производитель в серию совсем другой вариант выдал, да еще и 200-см3 мотором. Можно еще внимание на Motoland Legend 250 обратить.
  16. Приветствую всех нивоводов! Кто в курсе, подскажите: на видео про ниву-куб от Зенкевича фары передние светодиодные установлены... По идее, раз это мелкосерийный автомобиль, то и фары сертифицированы должны быть... Здесь кто-нибудь изучал вопрос по установке подобных фар, законно ли это?
  17. Нет, Павел предлагает, прежде чем разбирать двигатель, еще раз убедиться, что клапана отрегулированы...
  18. Ну тогда и керосин не сильно поможет... Вот честно, не знаю - если сразу не потек, то все нормально А, вон че... Ну если двигатель собран все еще, то да, убедиться в регулировке можно...
  19. Голову снимаем, соответственно толкатели на клапана не давят уже, и они закрыты под дейсивием пружин. А вот когда все обратно соберет, придется регулировать снова, независимо от того как они были выставлены раньше.
  20. Давай сначала проверим следующее: вот ты открутил коромысла, снял голову с цилиндра... Налей в нее керосина и посмотри как сильно через клапана протечет
  21. Для советских мото нашел такую информацию: "Ориентировочно зазор в замке должен быть равен 0,2— 0,3 мм или примерно 0,1 мм на каждые 25 мм диаметра цилиндра. У верхнего кольца зазор в замке должен быть несколько больше, чем у нижних колец, так как при работе двигателя оно нагревается сильнее. Если зазор мал или отсутствует, то спиливают торцы кольца в стыке зазора (рис. 36, а). При недостаточном зазоре кольцо, расширившееся во время работы двигателя, вызовет заклинивание поршня в цилиндре." Материал колец на мой взгляд примерно одинаков.
  22. Что, тоже поскромничал перед Новым Годом?
  23. Не понятно расписано... Вал с коромыслами находится в головке, и ты его снимал? Вариант "сделать не то" есть всегда. Тут действительно, работать надо в чистоте, чтоб было видно как детали подходят и садятся, что бы исключить попадание различного мусора под привалочные поверхности и т.д. Вот хорошее видео по разборке нижневального 164FML посмотри на примере, так сказать. Очень хорошо показана разборка коромысел. В любом случае, после разборки/сборки данного узла требуется повторная регулировка клапанов (по умолчанию давай возьмем для впускного 0,05 мм а для выпускного 0,08). Теперь про твой случай поподробнее... Что бы двигатель заработал ему нужны: 1. Хорошая компрессия - обеспечивается правильной геометрией цилиндра и поршня, исправностью клапанов и всего ГРМ в целом, герметичностью соединения цилиндра и головки. Здесь уже много человек посоветовали обратить внимание на этот момент. И я тоже советую со всей серьёзностью к этому отнестись. А то получится - тут колечки малость пропускают, тут клапанок не держит (может какой мусор попал на рабочую поверхность и успешно пригорел там), свеча не герметично вкручивается и т.д. В общем, тебе надо обеспечить условия, при которых воздух может попасть в цилиндр только через впускной клапан, а выйти из него только через выпускной. Других путей у него быть не должно. 2. Исправный карбюратор. Всеми доступными методами надо убедиться что он рабочий (не раньше был рабочий, а именно сейчас). Особенно проверить исправность муфты крепления - если герметичность нарушена, то все бесполезно. 3. Зажигание исправно, искра подается в нужный момент. В общем, Егор, давай будем уверены во всех этих пунктах, и тогда он заработает - никуда не денется!
×
×
  • Создать...