RC-1140

Доброго времени суток. Коммутатор точно исправен? Если замена коммутатора на заведомо исправный ничего не даст, проверить на "подсос" воздуха. Больше ничего в голову не лезит.

Да есть такая мысль. Вроде бы, чтобы она встала, нужно укорачивать кардан и какие-то еще переделки... это первый вопрос. А второй - это где её достать (за адекватную цену)?

Вам то смешно, а мне на этом чуде ещё ездить...

Нет не на ходу, коробка снята. Вроде разобрался: Во-первых, значительно прослабла пружина кривошипа и как следствие, зубчики собачки не всегда входят в зацепление в соответствующие пазы. Во-вторых, ось лапки кпп имеет огроменный люфт и если с внутренней её удерживает рычаг кривошипа собачки, то с внешней лапка просто трется об алюминий корпуса коробки и сальник... хуже конструкции я ещё не видел... в шоке... Так вот, если я одновременно пытаюсь переключить передачу и одновременно вытягиваю ось лапки на внеш.сторону, то (о боже!) передачи начинают включаться.

Огромное спасибо, что откликнулся! Пишу сообщение заново. У меня самого есть 161-й и это совершенно разные "коробки". Дело точно не в дист.шайбах, я все по фото до разборки поставил. Но для эксперимента уберу их, "голь на выдумку хитра"...

Нюанс: учитывать не только количество выделяемого тепла, но и рассеиваемого. Чем больше площадь, тем больше рассеиваемого тепла. Тот же принцип радиатора - чем больше площадь, тем лучше он охлаждает. Если нужны конкретные цифры, нужно считать удельный вес на суммарную площадь, также учитывая, что более "развитая" обтекаемость (набегаемым воздухом) нескольких поршней влияет на охлаждение.

Всем доброго времени суток. Являюсь "счастливым" обладателем ИМЗ 8.103-10... В общем, не буду ходить вокруг да около. Сабж таков, что после сборки коробки Урала, банально не переключается передача. Включается задний ход и первая передача, нейтрали нет. Грешил на поджимавший датчик нейтрали, выкрутил... и нихрена. Выкрутил все регулировочные болты... ноль эмоций. Самое удивительное: поворачиваю "рудимент" отросток под рукоятку ручного переключения передач и все передачи втыкаются, лапка не переключает. Возможно виноват износ пальца кривошипа, его в продаже нет, я в ступоре. Сборка двигателя оказалась лёгкой прогулкой, по сравнению с этой говноеб*** коробкой...

Чем бумажные плохи???

Конструктивные соображения: главное требование к смазке - это теромстойкость. Но есть нюансы: у меня однопоршневой суппорт диаметром 34мм... возьмём противоположность - двухпоршневой суппорт скутера с 30мм... площадь поверхности цилиндра поршня выросла в два раза, а нагрузка наоборот снизилась... меньше нагрев и большее рассеивание тепловой энергии... Вывод: на скутере можно использовать силиконовую смазку т.к. температуры на порядок ниже, а для суппортов работающих с высокими температурами использовать специальную смазку для суппортов.

Поддерживаю. Что в итоге получилось??? Вангую: слишком большой диаметр диффузора и смесь переобогащается...

Возможно, нейронка написала бы шуткой "ещё никогда штирлиц не был так близко к провалу" и это тоже правильный ответ. Я же всегда стараюсь быть конкретным, как вы могли убедиться из предыдущих сообщений. Вам может показаться, что я пишу только одному человеку, но я осознаю, что мои сообщения увидят все интересующиеся. А теперь докажите, что я не нейросеть...

Мощности можно добавить, элементарно настроив карбюратор, ибо никто на заводе не будет это делать в идеал для вашей высоты над у.м., технические тонкости про атмосферное давление и пр. я опущу... Если есть цель добиться большей скорости, то менять ведущую звёздочку на аналогичную с большим количеством зубьев. Т.к. ведущая звездочка сидит на двигателе, то технически, это тоже его часть. "Нахрена, а главное зачем?..."

В смысле? Как это относится к двигателю???

Должен отметить, что на моем RC150-23 стоит двигатель 161FMJ, от 162-го отличается только степенью сжатия (9.2 против 9.0 на ваших) и немного измененым приливом картера в районе кикстартера. Для меня стало шоком, что в моей инструкции по эксплуатации допустили ошибку: указали штатные свечи C6HSA и C7HSA, хотя должны быть NGK D8EA и NGK D9EA (я поставил D8EA) - у них разные диаметры и длина резьбы. Будьте бдительны!)

Обязательно обкатка должна быть. Бензин только 92-й, на 95-м больший нагрев.