егерь

Не только при продаже: первые три года, в которые не нужно проходить техосмотр, считаются именно с года изготовления...

Всё там нормально! Тебя наверное смутила несоосность того узла где прессмаслёнка стоит? Не грузись, - это так задумано, там стоит большой роликовый подшипник, прикрытый пылькниками, ось проходит через цилиндр который контачит с этим подшипником, отверстие под ось в цилиндре просверленно ассиметрично - почему именно так - не задумывался, - конструкторам видней :) ... так-что всё путём!

Пожалуйста! По переделкам придерживаюсь того-же мнения, а в своём сообщении я просто вставил "тиснутое" с другого сайта. Ну, типа, для затравки :)

По движку кое-что есть на мотодурагоне, а вот по остальному... Единственно - можно глянуть с какого японца всё содранно и искать мануалы на него. А так - да, техника редкая, хотя конечно и не в единственном варианте :)

Здорово земляк! :D Ага, мост тот самый, я, в основном, в тех краях и катаю. Инфу по 250му движку нарыл на мотодурагоне http://forum.motoduragon.com/#c6 там довольно много полезного по БээМам, тока уних это не БМ эндуро и мотард как у нас, а СКАЙМОТО драгон и матадор.

Движок от того-же QINGQI тока на 250 кубов, в украину с таким движком "мотарды" поставляют, а так - да, у нас пока редкость... С украинского форума: (вопрос по поводу втулить 250-ку в раму 200-ки.) - " 1) Хрен где его нароешь 2) Так просто он не влезет в раму, 250-ка длиннее 200-ки примерно на 4 см, и именно в районе двига 3) Движок ещё и шире, поэтому и колесо и маятник реально шире чем у 200-ки (только не спрашуй про ,,втулить и маятник и колесо!,,) 4) Не намного мощнее, практически одинаков с 200-кой, разница не ощутима ни по приёму, ни по максималке (раздушеная 200-ка натянет стоковую 250-ку)"

Пожалуйста! Да, место для барахлишка просто необходимо! Везти на себе рюкзак и неудобно и зад быстро устаёт, я решил эту проблему кустарным методом - http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=910&st=160&p=13855entry13855 -сообщение за седьмое декабря.

Если на мотике ездиишь один то можешь не заморачиваться (хотя вещь полезная), современные воздушники да ещё четырёхтактники весьма стойки к перегреву, хотя с дуру можно и х...й сломать. :D По крейсерской смотри по ощушениям - если весишь немного и едешь один то может и все 90 нормально будет. В целом закономерность такая: чем больше ручку откручиваешь - тем больше и нагрев и расход.

В принципе правильно, но наоборот :) просто когда подбирал себе звёзды на замену нашлись именно 44/14= 3.14, как уже отмечал: родное передаточное число 3.20, следовательно было бы предпочтительней поставить 45/14=3.21 (520я звезда на 14 встаёт с некоторым гемороем); 42/13=3.23 39/12=3.23, но - что нашол то и поставил. После замены цепного комплекта крейсерская повысилась(стала комфортной относительно вибрации и температурного режима двигателя) до 75-80км/час (вдвоём), родной, цепной, комплект позволял длительно передвигаться со скоростью 65-70км/чаc.(вдвоём) Свою роль в повышении комфортного значения сыграло не только передаточное число, но и значительно более высокое качество новых звёзд и цепи. Наверное мало кто догадывается, что повышенные вибрации на большой скорости даёт не столько двигатель, сколько "косые" звёзды и цепь, я и сам раньше об этом не задумывалься, а вот поменял и - разница очень заметна! Гдето была инфа, что поначалу на БээМовских эндурках в стоке стояли 48/14=3.43 (на наших стало 48/15=3.2), вот я и подумал, что беды не будет поставить 44/13=3.38. Как оно там будет не знаю - мот сейчас на обслуге, - как покатаюсь - отпишусь, но мне скорость не важна - всё равно почти всегда ежжу 60км/час - при такой скорости хоть по сторонам посмотреть можно и видами полюбоваться, лететь вжавшись в седло не отрывая взгляда от дороги - не моё! Хотя когда едешь по федералке то сильно не расслабишься, да и смотреть, особо, не на что, по большей части, тогда, конечно, так и тянет притопить, что бы хоть из транспортного потока не выбиваться. Дурагон, для нас, сайт очень полезный - имеет смысл прислушаться к тамошним завсегдатаям :), совершенно верно - чем выше обороты - тем выше температура двигателя, скажем при скорости 100км/час двиг разогревается со135 до 160 за пару километров и греется дальше, но я для контроля температуры поставил термометр ( http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=910&st=300&p=15957entry15957 сообщения за 9 мая и 1 июня) так-что - всё под контролем B) С жиклёрами мудрить, пока, несобираюсь - прёт меня, что мот, даже при езде вдвоём да по дебрям, бенз почти не ест. У меня основной режим езды - в основном на малых и средних оборотах двигателя - так-шо - нехай пока так будет. :D

Наверно имеются в виду КБ, а вот в пикселях самому нужно уменьшить до 120Х80.

Блин - я уж и забыл как это делается! Помню, что нужно загрузить на профиль подходящюю по размеру фотку а там следуя указаниям вставляешь её как аватарку.

На эндурах глушаки именно под седлом, из специальных примочек толко термоизолирующая пленка снизу на пластике, а так, если от трубы есть хотя бы пара сантиметров свободного пространства то этого хватает что бы ни чего не поплавилось.

При замене звёзд немного повысил передаточное число: с 3.2 до 3.14, что немного повысило крейсерскую скорость, и "растянуло" передачи, на дальняк стало ездить комфортнее, тяга, заметно, не изменилась, в грязи хуже не стало - скорей наоборот - меньше неконтролируемых пробуксовок, но зато если в песке завяз то уже приходится "жечь" сцепление - с низов не тянет, а главное - "лесная вольтажировка" и так была не фонтан, а теперь и вовсе утомляет, постояное тыканье и работа сцеплением - просто достала. Решил поставить на перед звезду на 13 зубов и тем снизить передаточное число до 3.38 - ужо погляжу как оно будет! Звезду купил спецом для грязи - с самоочисткой - Сегодня на работе, пользуясь зимним затишьем, сточил выступ до толщины штатной 428 звезды - 8мм, чтобы контрящая шайба садилась нормально и можно было, при необходимости, без лишнего гемора менять звёзды - скажем если приспичит на дальняк прокатится - ставлю на 14, ну, а если в леса то на 13, даже стал подумывать: а не влупить ли на вал сразу две звезды и цепь, по необходимости, перекидывать в зависимости от предпологаемого маршрута? Ну, эт конечно - баловство :)

Я с этим мотиком знакомился ради интереса, и вот некоторые ответы на некоторые вопросы: Цепь скорей всего 428, глянь на свою, там обычно обозначено, подойдёт от восхода, явы, муравья... , но лучше купить путёвые звёзды и цепь - реже подтягивать будешь.(я стал реже подтягивать в ДЕСЯТЬ раз) Подшипники вытягни ит сними с них размеры по этим размером в магазине тебе подберут подходящие. Как купишь вскрой сепараторы и заложи нормальной смазки - дольше проживут. Что там за карб я не знаю, но в принципе все они регулируются одинаково, если знатока по твоему не найдётся, сделай пару фоток с обох сторон - разберёмся сами. Одна из причин хлопков в глушитель - богатая смесь... (а вобще причины могут быть разные) Для начала сними карб и перебери его, почисти и т.д. Свечи нужны такие: D8EA или DR8EA При температуре выше +15; D7EA или DR7EA при температуре ниже +15. По поводу отличий хобо и страйка ничего не скажу, может коллега hrunov, что подскажет.

Думаю, что максимум прокладку порвёшь :) , авто герметика купи сразу, - на всякий случай.

Пожалуйста!

Допёр! Извини я и сам запутался и тебя запутал - тебе-ж статор снять надо, а я всё про ротор... :) Всё верно на крышке, и никаких фиксаторов и съёмников тебе не нужно.

Тогда круг сужается... Но найти причину вот так - неглядя... Можно только советовать. Ну понятно - просто наблатыкаться нужно, не думай что это тока на твоём моте такая фигня - на всех практически, ну, акромя тех у которых передачи начинаются не с первой, а с нейтрали. Я где-то читал про какой-то китайский мотоцикл, так там автор статьи восхищался тем что нейтраль включается очень чётко, а так, просто надо привыкнуть и масло хорошее лить - иногда это существенно улучшает чёткость работы коробки передач.

Точно, не поняли :)

Честно говоря я тоже не ас :D , однако посоветую: видео выкладывать в ю-тюбе, а уже тогда на ролик давать ссылку - это несложно, выложить фотку не проблема - могу продиктовать поэтапно, а вот как обработать - увы, у меня жена программист - она этим занимаеться, знаю тока, что нужны какие-то программы... :)

Я имел в виду такую ситуацию: - выкатываешь мотик после недели простоя, включаешь передачу, отжимаешь сцепление, и пытаешься завести, но мот слегка дёргается, всё тухнет и стартер не крутит.Если так то это слиплись диски сцепления. Отжав сцепление катаешь мот на скорости пока они не разлипнуться и проблемы нет, а вот если стартер не крутит на нейтрали то тут уже надо рыть: слабая АКБ - ей не хватает сил чтобы прокрутить движок, при этом свето-техника вянет, а после снятия нагрузки на стартер снова светит хорошо; Подклинивает стартер; где-то подкорачивет проводка или неисправно реле стартёра... Ты пишешь что покатав на скорости всё устаканивается - может в моте такое густое масло, что пока его не разгонишь мот не заведёшь... Блин, вот так не глядя воочию - бредить можно долго :) По нейтрали: плохо включается - это как: с первой передачи, со второй передачи, постоянно проскакивает с первой на вторую, а со второй на первую... На Заглушенном моте или на заведённом, на стоянке или в движении... Попробуй описать подробнее, может что посоветую, мотик у тебя первый и скорей-всего ты просто никак не приладишься. :)

Ротор на валу напрессован на конус и зажат гайкой; чтобы открутить гайку нужен фиксатор ротора (но, конечно можно покумекать и обойтись подручными средствами); итак - гайка откручена, теперь нужно сдёрнуть ротор, а вот тут нужен съёмник (я слабо себе представляю как можно обойтись без него, есть идеи, но, тоже, "на колене" не сделаешь) в старые времена съёмник прилагался к мототехнике вместе с инструментом по крайне мере от ИЖа и Риги16 у меня до сих пор валяются, но, честно говоря мне съёмники так и не пригодились. Как это всё выглядит глянь в мануале, если у тебя тот, что я думаю, то страница 11-9. На второй сверху фотке на ротор надеты и фиксатор и съёмник. А вобще тебе повезло - первый-же мотик и такой гемор, у меня их скока было и тока на ЯВЕ пришлось заменить графитовые щётки генератора, никогда генераторы не выходили из строя. Сочувствую, надеюсь проблема всё-же решится.

На видео лучше ссылки давать, а фотографии нужно ужимать - 800/533 рх и размер - 40-90КБ, тогда их достаточно много влезает и смотреть удобно, а то выложат на всю катушку - аж на экран не помещается и грузится по полчаса - аж желание, смотреть, пропадает!

По поводу излишков литья согласен, а вот по полировке... - сам на своих мотиках тёр коллекторы как кобель суку :D , а оказывется вона как - "В случае с впускным коллектором положительный эффект достижим не во всех типах моторов. Например, в карбюраторных и с моноинжектором полировка может ухудшить смесеобразование, что отрицательно сказывается на выходных характеристиках мотора. Объясняется это тем, что при попадании в коллектор топлива определенная его часть (тяжелая фракция) оседает на шероховатых стенках коллектора и в дальнейшем под воздействием температуры и потока воздуха испаряется. Кроме того, шероховатость поверхности обеспечивает дополнительное завихрение воздушного потока, что способствует лучшему смешиванию воздуха с испаряющимися частицами топлива. Если стенки отполировать, это топливо из-за наклона коллектора и под воздействием потока всасываемого воздуха будет стекать в цилиндры, нарушая соотношение «воздух-топливо». После полировки снижается и турбулезация воздушного потока, поэтому процесс смесеобразования проходит хуже." Что касается выпускных каналов, то гладкая внутренняя поверхность для них только полезна, поскольку ламинарное (без завихрений) движение отработавших газов содействует быстрейшей продувке цилиндров после рабочего цикла. Все это относится и к внутренним поверхностям выпускного коллектора. Радикального повышения мощности двигателя после обработки каналов ожидать не следует. Однако работа мотора в некоторых режимах (например, на малых и холостых оборотах) улучшится. Насколько - зависит от того, какими были каналы до тюнинга. Самое главное - это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров.

Может и ни каких, а может будут вылазить после каждого твоего действия :) Этого никогда не угадаешь! При снятии крышки картера прокладку желательно не рвать: (хотя, если порвёшь можно обойтись герметиком)открутив и вынув все болты, аккуратно постучи деревяшкой по крышке картера, удары наносятся слегка по косой - крышка должна отлипнуть. При разборке хорошенько запоминай - "как оно стояло", а вобще генератор самое, пожалуй, геморойное место в плане разборки - сборки, там понадобятся фиксатор и съёмник... Хотя конечно "Не боги горшки обжигают!" Если есть инструмент и место чтоб спокойно, не торопясь, поковыряться то сделать можно.