alexskri2009

Yurgin привет. Как дела? Вылечил машинку.

Маленькое дополнение по брызговикам. . Предполагаю сделать из обложки пластиковой офисной папки. На штатном брызговике есть 4 гвоздика-отливки. Из папки вырезаем лист нужного размера с отверстиями в нужных местаж. Отверстия можно выполнить методом прожига проволокой.

У народа может быть очень много мнений. Для наших 157QMJ моторчиков подходят и атомобильные категорий API SJ/SL/SM, и мотоциклетные масла стандарта - специалильное JASO MA1/ MA2 (мокрое сцепление - общий картер коленвала, КПП и сцепления), обычное JASO MB. Вот мой набор масел . Средняя является мерной ,и ей удобно заливать.

В районе 1700 об/мин. Фигассе!Надо срочно лезть,а то у меня за 3000 зашкаливает.Надо, очень даже срочно. Блокировки работы двигателя с выставленной боковой опорой нет. На 3000 об/мин с чем-то может сработать сцепление, а скутер стояший один на боковой опоре, да ещё под маленький уклон вперед, может попытаться сбежать. Недалеко конечно. Но обидно.

В районе 1700 об/мин.

Совершенно верно.

Yurgin Привет. , Если снизу карбюраторп нет винта-заглушки, просто заткни нижнюю трубку чем нибуть подходящим по диаметру. Если винт присутствует, может от слегка открутился. А вот верхняя трубка

У меня таже фигня. Две трубки, одна сбоку около топливного шланга, и одна в самом низу карбюратора, из обеих льет бензин. Поднял их чтоб смотрели вверх, так несколько секунд работает, потом глохнет, и выплевывает бензин. Попробовал соединить их вместе, так движок глохнет не успев завестись. Проверил иглу, визуально все нормально. Больше не знаю куда копать. Подскажите в чем проблема может быть. Просьба в сервис к спецам не посылать, т.к. в нашем маленьком городке таких просто нет. Будем доводить все до ума своими силами. Привет.Начнём с фото. Нижняя трубка, подключеная ко дну карбюратора, предназначена для слива всякой всячины из карбюратора. Она должна быть заглушена, надёжно. Например, залили в бак что-то, но не бензин. Сливаем всё с бака, а карбюратор чтобы не разбирать лишний раз, слегка откручиваем винт-заглушку. Кабюратор от чего-то жидкого очищен. Винт-заглушка может быть внешним, на дне поплавковой камеры только штуцер, на конце трубки установлен сливной узел. Пример растрескивания трубки. А сливной узел болтался в воздухе - выкрутился болт и собирался вовсе потеряться. Вовремя заметил. Вехняя трубка имеет двойное значение, обычно с косым срезом, Первое - атмосферная, без неё в поплавковой камере будет создаваться недопустимое разряжение (для двухтактников ещё и избыточное давление), препятствующее нормальной работе карбюратора. Второе - является сливной. При нарушении работы поплавкового механизма, допустим не держит запорная игла, уровень бензина становится слишком высоким и излишки сливаются по этой трубке. Иначе бензин будет всасываться сплошным потоком, без дозирования. Надеюсь поможет. Вот только интересно, почему безин льёт из обеих трубок. :unsure:

Привет. Стук возможно в рулевой колонке. У меня был недотянута гайка рулевой колонки, и при торможений даже щёлкал верхний подшипник. На центральной подножке подергиваем вилку за колесо вперёд - назад. Неплохо бы смазать подшипники колонки. Хотя она там присутствовала, я всё же всю заводскую удалил, и нанёс обычный литол-24. После ремонта, Вот в картинках, но это уже замена подшипников. http://www.motovelosport.ru/articles/2007_07_11_scooter_podshipnik/2007_07_11_scooter_podshipnik.php Для смазки вилку снимать не надо, достаточно снять руль, и открутить гайки колонки. 90-95 км/ч для данного аппарата это нормально, в безветрие. На тахометре 6000-6500 об/мин. Разгонял до 100 км/ч, тахометр 7500. Правда на спидометре было 105, врет собака на 4-5 км.Проверял по GPS. Вдвоём максимум 90. А так ему просто не хватает лошадей бороться с встречным потоком воздуха. Давление воздуха в области груди и плечей ощутимое. Не помешал бы ветровичок. Вообще то 4 тактники, тем более 150 кубиков, не душат, нет смысла. Это уже не мопед, и производителю не выгодно занижать параметры.

Неоднократно наблюдал схожую ситуацию создаваемую неадекватами, и на табуретках, и на авто. И проезд на красный свет, и объезд всех авто стоящих на красный свет по встречке, и спец стоп-линию - поперечный поток едет чуть ли не по их колёсам, и виляние из стороны в сторону из-за отсутствия навыков вождения, супер разгоны на 50-100 метрах. Бывает их сам боюсь. А когда на дороге 2 неадекватных табуретки и более - это аут. Первое правило ДайДуракуДорогу. Не далее, как 8 мая, поставил скутер на стоянку. Через 30 метров регулируемый перекрёсток, на красный стоят 3 авто - для меня слева, мне зелёный пешеходный - прямо. Собрался уже переходить. Слышно где то зудит скутер на приличных оборотах. Автоматом смотрю налево, картина маслом. Двое, немалолетки, без касок, по встречке объезжают все авто, пролетают пешеходник, и встают далеко за ним. Как красный не проскочили, наверное осталась капля страха и тормоза. Хотелось их прибить. Просто нет слов. Ограничить доступ таких на дорогу просто необходимо, что на 2 колёсах, что на 4. Из-за таких, в нашем маленьком городе, установленно порядка 20 лежачих полицейских. И даже они не спасют дорожную ситуацию.

Очень даже нужные приборы, поставил бы тоже, но пока нет времени. Для этого даже есть БК-21, он много чего может.

С передним вариатором не сталкивался, никода не было проблем.

Вообще то они все из одного класса - свинцово кислотные. Обычные - жидкий электролит. В AGM электролит абсорбирован - впитан в стекловолоконный заполнитель между пластин, пространством для рекомбинации газов является корпус аккумулятора. Может работать практически в любом положении, принцип зарядки как для обычного. Могут выдерживать многократные глубокие разряды. Чуть дороже обычного. В GEL электролит загущён. Рекомбинация газов происходит в геле, повреждение корпуса не сказывается на характеристиках. Естественно загрязнение нарушит нормальную работу. Работа на боку сокращает ёмкость и срок службы, в перевёрнутом - вообще не рекомендуется. Спецефический метод зарядки, можно использовать и обычный, но сокращается заявленный срок службы. Могут выдерживать многократные глубокие разряды. Дорог, используется высокоочищеный свинец.

Задний щкив и сцепление это практически единый узел. Снимаем ремень. Необходимо снять колокол сцепления 4 - зажимаем задний тормоз и откручиваем гайку. Далее можно попытаться протереть все от масла без дальнейшей разборки сцепления. А вот фрикционные накладки башмаков 2 необходимо очень тщятельно, несколько раз протереть свежими тряпочками, ветошью, салфетками смоченными в бензине. Попробуй завести скутер со снятым ремнём, может звон пропадёт. Если пропал, то у тебя звенит передний вариатор.

Принято. Если на аккумуляторах есть надписи, их тоже пожалуйста. Я могу выложить фото обычных аккумуляторов после неакуратного обращения с огнём вблизи них.

В быту, скорее всего, никуда.

Я почему то ещё ни одного не встретил, только мёртвые - не заряжаются. Вздутие, и как следствие трещины корпуса аккумулятора скорее всего заводской дефект, несоблюдения технологического процесса. Плохой клапан, или что печальнее - его отсутствие. Если обычному свинцово кислотному аккумулятору заглушить вентиляционные отверстия, его тоже раздует. Это я встречал, у горе водил. Хорошо если давление просто крышку приподнимет , бывало и корпус с растеканием электролита - современные корпуса бывают ну очень тонкие, хрупкие.

Бо блин как. Два аккумулятора в ИБП поставили жирную точку на технологии герметизированных и AGM аккумуляторов. Голословное утверждение - "Еще как подвержены.", не разобравшись в истинной причине произошедшего. Почему не сработал клапан излишнего давления, да так не сработал, что даже корпус треснул.

Пусть будет Маркони. Здоровая конкуренция никогда не приносила зла человечеству.

Привет! Задние обтекатели, фонарь у меня пока ведут себя молча. Ничего сказать не могу. Вот обтекатель руля забрякал на ямках - кочках, так левым указательным пальцем зажимаю, начинает помалкивать. Ослабли резиновые кольца на стойках зеркал. На неделе надо устранить. Как писал выше, на наших горе дорогах, кроме фары, покалечил диск. Повреждения, способ ремонта выложу чуть позже.

Привет. Резать неееее. Поздравлю лучше, с днём Радио которое изобрёл Александр Попов. Он сделал первые шаги к эфирному вещанию, без которого современную жизнь представить невозможно. Иначе жгли бы мы костры, и по костровоздушному каналу связи с большим количеством помех и искажений, приняв-передав килобайт в сутки, общались бы на сайте CINA-MOTO. Протокол передачи информации "Стапэ, пацанчики". :rolleyes: Всех праздником!!!

gordey, можно ссылку сайта откуда взята информация.

Хочу высказаться по поводу таблицы в конце поста. По роду своей работы никогда в жизни не подключу в АВТОМОБИЛЕ, с 12 вольтовым оборудованием, 300Вт нагрузки проводом 1мм2 с током потребления 25А! Третий столбец. К тому-же постом выше сказано - Приблизительно считается, что квадратный миллиметр сечения открытого медного провода безопасно пропускает не более 17 ампер, при скрытой проводке - 13 ампер (т.к. хуже охлаждение провода). А теперь маленький пример. Три фары (галоген) по 100 Ватт на кабинной дуге - кэмэл трофит такой, и подключение - 3 метра провода 1мм2. По таблице можно одним проводом подключить. Конечно лучше три по 0,75мм2. к тому-же каждая фара с предохранителем, а не один на все. Но не об этом. Три метра провода будут иметь сопртивление R = 0.0175 (Ом·мм²/м) * 3 (метра) / 1мм2 = 0,0525 Ом. Вроде небольшое так сопротивление. Падение напряжения на нём будет U = 25 Ампер * 0,0525 Ом = 1,3125 Вольт. Мне стало жалко, что до потребителя не дошло 1,31 В. К этому можно приплюсовать потери в разъёмах, реле и пр. Вообще караул. Галогенки не любят снижения напряжения, они от этого чернеют, должно быть не менее 12 вольт и баста. Характер у них такой. А вот выделяемая на проводе мощность Р = 1,3125 Вольт * 25 Ампер = 32,8125 Ватт. До потребителя не дошло 32,8 Ватта - приблизительно шестая часть от заявленной. Плюс потери в разъёмах и пр. - лампочки получат ватт по 85 и то хорошо, но не для ламп. А вся эта потерянная мощность в проводе будет его разогревать . Приблизительно 10 Ватт на метр. А если таких проводов много, они в жгуте, проходят через отсеки или вблизи узлов с высокой температурой - 100 по цельсию и более. Пример, спецтехника, подборщик, может иметь до 15 фар по верхнему периметру кабины - круговое освещение. Как одноместные так и двухместные фары. Жгут начинается под кабиной, там очень жарко, работают гидронасосы. А сечение проводов выбрано неправильно. Жгут просто спечётся в единое целое. И скорее всего загорится. Предохранители сработают, но только когда произодет замыкание. Подборщику считай хана, кабину быстро не поднять, да и ночь на дворе. Для этого в них встроена собственная система пожаротушения. Но глобальные повреждения всё равно будут. Даже в моторном отсеке автомобиля температура под 100 градусов. И автомобиль бывает тоже нелегко затушить. Мораль - таблица неверна. Даже китайцы ей не пользуются. Эта таблица диверсионная. (Диве́рсия — скрытные, но тщательно подготовленные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп или отдельных разведчиков (диверсантов) по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путем подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели). P.S. 8-10 ампер на 1мм2 для сетей любого напряжения, и практически любых условий работы. Хоть 12 постоянки, хоть 220 вольт переменки. В подарок . Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Кака раз в районе этих щитков, имеются защёлки, скрепляющие верхний и нижний обтекатели руля. Аккуратно разжимаем защёлку, для страховки в образовавшуюся щель между обтекателями вставляем картон от коробок сложенный вдвое.

Привет!!! Такой же грохот появился и у меня после езды по нашим послезимним супердорогам. Вдобавок ещё и заднему диску досталось. Ну так вот, после недолгих раздумий разобрал фару. Стекло, кроме защёлок, посажено на прозрачный герметик. И вот что выявилось , стойки шаровых опор отражателя отделились , и остались болтаться в корпусах опор. Вот вид самого места поломки . Примерил обломаную стойку, внутри она пустотелая, к винту М5. Стойка с лёгким натягом накручивается на винт. Далее , и вставляем винт М5 максимальной длинной приблизительно 25мм, надо уточнять. Я использовал винт с полусферической головкой, другого не было. Так как корпуса шаровых опор отражателя , при сборке должны быть уже прикручены к корпусу фары, необходимо разобрать шаровую опору. . Я использовал узкогубцы . К сожалению процесс разборки не задокументирован, поджимало время. Вот рисунок . Далее прикручиваем стойки опор , предварительно капнув внутрь 2-3 капли резьбового клея - у меня был красный, с помощью наших винтов к отражателю. Прикручиваем корпуса шаровых на место, предварительно разогнув упоры в рабочее положение. Ждём 15-20 минут чтобы клей хоть чуть чуть затвердел. В это время можно заняться чисткой углубления в корпусе фары и стекла от старого герметика. Аккуратно собираем. Сначала вставляем регулировочный винт, шайбу, пружину, ещё щайбу, вкручиваем в пластиковую гайку отражателя прибл. витков 20 - 25. Защелкиваем шаровые, могут быть небольшые несоосности. Докручиваем регулировочный винт, чтобы отражатель на касался корпуса фары. Приклеиваем стекло, обычный прозрачный строительный герметик в тубах и пистолет. Углубление заполнять максимум 50%. Теперь у меня фара молчит как рыба.