Irbis Nirvana 150cc

[Шустик]

Никто не задавался вопросом: почему крепежные шурупы  болты и гайки зеленого цвета? Что за покрытие?

 

кадмирование обычно

[Вадимыч]

alexskri2009 Спасибо за помощь!!!

[Doctor Avic]

Понимаю, что вопрос дебильный.......но где свеча находится???? Отец ее найти не может.

 

Не такой уж и дебильный.! Я тоже не сразу нашел, правда, задавать вопрос на форуме постеснялся :)

Имея многолетний автомобильный опыт ремонта, тем не менее не сразу отыскал и высоковольтный провод и свечу ...

Количество поисковых попыток с разным интервалом времени - около пяти :)

Запрятали китайцы, блин!

[Doctor Avic]

Да, сливных отверстий два. 1 фильтр-сетка от крупных примесей. 2 просто сливное. Аккуратнее с моментом затяжки, можно легко повредить. Точно не помню, но вроде на место заглушки 2 можно прикрутить датчик ТМ 106.

Хотелось бы поточнее!

 

У меня на авто было два термостата, почему бы на скутер не поставить два датчика температуры масла.! Ведь правое масло может отличаться от левого! :) ;)

[alexskri2009]

Меня уже поправил Б, уточнив, что вместо болта-заглушки 2 подходит датчик температуры ожлаждающей жидкости от российских авто с инжекторнм двигателем - 2110, 21099i и др.  Вазовский номер 2112-3851010. Например датчик 23.3828, или тот который Вы разобрали, и   использовали совместно с указателем температуры. 

Опять же повторюсь, я против симбиоза ДТОЖ 2112-3851010 + указатель температуры. Один другому не пара.  Указатель он и есть указатель. Точность показаний указателя составляет ±5 °С на отметках шкалы 80, 100 °С и +12 ... —4 °С на отметке 40 °С. А большой ток  в цепи датчика прибора  при высоких температурах,  может  повредить  датчик, привести  к его деградации, и соответственно неверности показаний.

Надёжнее сделать как сделал  Б. В Липецке должен быть хоть какой-то магазин торгующий электронными компонентами. Там и приборчик  под тип ТВТ-0,36 можно приобрести. Главное, верхний предел измерения термометра должен быть более 100 С^о.

Возможно левое масло, холоднее правого. А может и наоборот. Но думаю что в картере двигателя, где есть такая неугомонная деталь как коленвал, такое невозможно. Только путь к маслянному радиатору понизит температуру масла. И вот тут важно знать в каком месте ставить датчик. Типовая установка датчика для двигателей с водянным охлаждением - на выходе магистрали из двигателя. На наших моторчиках это невозможно, слив масла  проходит в нескольких местах в картер. Опять пришли к картеру. И тут опять вездесущий коленвал. :rolleyes:

[Doctor Avic]

Меня уже поправил Б, уточнив, что вместо болта-заглушки 2 подходит датчик температуры ожлаждающей жидкости от российских авто с инжекторнм двигателем - 2110, 21099i и др.  Вазовский номер 2112-3851010. Например датчик 23.3828, или тот который Вы разобрали, и   использовали совместно с указателем температуры. 

Опять же повторюсь, я против симбиоза ДТОЖ 2112-3851010 + указатель температуры. Один другому не пара.  Указатель он и есть указатель. Точность показаний указателя составляет ±5 °С на отметках шкалы 80, 100 °С и +12 ... —4 °С на отметке 40 °С. А большой ток  в цепи датчика прибора  при высоких температурах,  может  повредить  датчик, привести  к его деградации, и соответственно неверности показаний.

Надёжнее сделать как сделал  Б. В Липецке должен быть хоть какой-то магазин торгующий электронными компонентами. Там и приборчик  под тип ТВТ-0,36 можно приобрести. Главное, верхний предел измерения термометра должен быть более 100 С^о.

Возможно левое масло, холоднее правого. А может и наоборот. Но думаю что в картере двигателя, где есть такая неугомонная деталь как коленвал, такое невозможно. Только путь к маслянному радиатору понизит температуру масла. И вот тут важно знать в каком месте ставить датчик. Типовая установка датчика для двигателей с водянным охлаждением - на выходе магистрали из двигателя. На наших моторчиках это невозможно, слив масла  проходит в нескольких местах в картер. Опять пришли к картеру. И тут опять вездесущий коленвал. :rolleyes:

 

- Нравятся мне дотошные и упёртые люди в хорошем смысле этого слова! Спасибо за уточненную и ценную информацию!

Ну, а теперь мои комменты:

Точность - это всегда великолепно! Вернее, стремление к точности, но так устроен человек, что сохранять свое здровье он начинает только после утраты его на 80%!

Мое мнение что точности в 5% более чем достаточно. Опять же исходя из чего - лучше иметь приблизительные показания, чем не иметь никаких, что у большинства скутеристов. Второе, черт с ним с показометром от ВАЗ, пусть даже выйдет из строя, т.к. все-равно валялся в гараже без надобности 20 лет!!!

Третье, любой датчик, бортовой комп и подобные вещи нужно тарировать. Я эту тарировку выполнил и знаю, что показывает показометр.

Но написанное мною, вовсе не означает что вы не правы! :) Форум на то и форум, чтобы приводить по крупицам знания в систему. Поэтому вам и карты в руки - написать развернутый обзор с различными вариантами и их практической значимостью применения разных схем термодатчиков!

Самый точный прибор - это китайский тестер с функцией измерения температуры. Цена вопроса смехотворная - 200 р. Купил тестер, разобрал, потрохи под панель, табло на приборную доску, термопару в картер, ручку крутилку тоже на панель - хочешь смотришь температуру картера, хочешь наружную (т.к. он это измеряет!) хочешь напряжение, хочешь силу тока!!!!

 

- Я тоже упертый,  чем больше возражений, тем больше у меня желание доказать обратное. В данной конкретной ситуации мои показометры работают, отарированы и выполняют возложенную на них функцию! Были первоначально проблемы: то есть показания, то их нет. Причина была в замыкании ножек термопары - ножки развел и проблема исчезла!

 

- Относительно левого и правого масла, когда я шучу, то ставлю смайлик! Там смайлик стоял! 

 

- Путь к масляному радиатору никогда не понижает температуру масла! Понижает приход порции масла с меньшей температурой! ;)

- Типовая установка датчика температуры ДВС авто - блок цилиндров, а не выход магистрали!

белый провод к датчику температуры ДВС

выход магистрали - первое круглое отверстие слева на блоке 

[Шустик]

грязища-то какая :)

[Doctor Avic]

грязища-то какая :)

 

Грязища обусловлена знатным антифризом от фирмы Синтек с его якобы антикоррозионными свойствами. Эти его свойста съели все заглушки блока изнутри, все металлические патрубки и крыльчатку помпы

[/url]

[alexskri2009]

   Точность связана с моей основной специальностью. Техник-электрик, специализация "Электрические станции, сети и системы". Образование, соответственно упёртость, получено в начале 80-х  в техникуме с отличным преподавательским составом. Плюс пожизненое хобби со школы, радиоэлетроника. Как ни крути, а точность и качество выполнения поставленных задач в крови.

   Про цифровой тестер. Он  действительно очень точен, даже самый дешевый за 200 руб. Но вот с внедрением в скутер возникнут следующие необходимости;

  1 - изготовить шлейф от дисплея до платы, и для реализации  понадобиться донор - умерший аналогичный тестер.

  2 - для питания от бортовой сети добавить стабилизатор напряжения 9 вольт с довольно таки хорошей фильтрацией, это измерительный прибор, и присутствие помех в цепи его  питания может привести к непредказуемым и неверным результатам измерения. Или раз, например, в месяц менять батарейку.

  3 -  как-то предотвратить попадания воды на многопозиционный переключатель режимов работы, в противном случае этому прибору можно присвоить класс "одноразового действия".

  4 - для реализации режимов работы температура наружная, температура двигателя, напряжение, ток, без внешних коммутирующих элементов не обойтись. Это ещё один 4-х позиционный переключатель. По другому совсем никак.

  Далее. Показометр. Мои высказывания о том что  в процессе длительной эксплуатации надёжность датчика температуры , не показометра, снижается.  Насчёт тарировки - её проводят при температуре +20^оС  самого приборо-показометра. И ещё вот  http://avtolektron.ru/datchiki/avtomobilnyie-termometryi    и вот   http://avtolektron.ru/datchiki/datchik-temperatury   .

   Порция масла с меньшей температурой, хорошо, но где её взять без радиатора, да побольше. На Нирванах внешнего нет, поверхностного, имеется в виду оребрение внешней стенки картера, тоже  нет. Только ветерок по днищу картера.

  Именно ТИПОВОЙ является на выходе из двигателя, всё остальное вариации. Иженеры Рено возможно определи с помощью пирометра. Вот этим приборчиком, я бы посмотрел на наш моторчик. 100% была бы польза.

[Doctor Avic]

Вчера сравнил 4 китайских тестера на примере измерения напряжения АКБ. Разброс составил 0,02 Вольта!

 

1. Как вы любите из умерших что-то делать! А слабо из работающего! :)

2. Для чего питание тестеру в 12 Вольт? Его батарейки хватает черти на сколько! У меня работают по 5 и более лет! Зачем водителю скутера постоянный мониторинг напряжения? проверил периодически на разных режимах температур и нагрузок, если норма - успокоился, если патология - вперед за поиском причин!

3.Попадание воды ... элементарно, Ватсон! :) В бардачке розетка от АКБ, там же валяется тестер. Нужен, вытащил его вставил в держатель на приборной панели, провода в розетку..., проехался, посмотрел, убедился.. убрал!

 

Прекрасная первая ссылка! Берем ТМ 111-04 с замыканием на 115С, соединяем его с доп.реле указателей поворота с пищалкой и вауля: дошла температура до предела - получил звуковой сигнал во время движения и отвлекаться не нужно!!!

[alexskri2009]

Цифровыми тестерами пользуюсь лет, наверное, 18. Прекрасное изделие.

Работает изделие, не трогай, пусть работает. Пришо время, проведи ревизию (медосмотр). Заболел,  ремонт (на операционный стол). Погиб, на запчасти (на органы).

 По пунктам 2 и 3. Тогда это как понимать "Купил тестер, разобрал, потрохи под панель, табло на приборную доску, термопару в картер, ручку крутилку тоже на панель - хочешь смотришь температуру картера, хочешь наружную (т.к. он это измеряет!) хочешь напряжение, хочешь силу тока!!!!".

 Датчики контактного типа всегда применялись для контроля и управления в системвх охлаждения авто, да и сейчас от них не отказываются.

[Doctor Avic]

Цифровыми тестерами пользуюсь лет, наверное, 18. Прекрасное изделие.

Работает изделие, не трогай, пусть работает. Пришо время, проведи ревизию (медосмотр). Заболел,  ремонт (на операционный стол). Погиб, на запчасти (на органы).

 По пунктам 2 и 3. Тогда это как понимать "Купил тестер, разобрал, потрохи под панель, табло на приборную доску, термопару в картер, ручку крутилку тоже на панель - хочешь смотришь температуру картера, хочешь наружную (т.к. он это измеряет!) хочешь напряжение, хочешь силу тока!!!!".

 Датчики контактного типа всегда применялись для контроля и управления в системвх охлаждения авто, да и сейчас от них не отказываются.

 

Я зачастую бросаю в обсуждение множество идей и вариантов решений, иногда они могут казаться бредовыми. Но! От уровня критики оппонентами зависит очень многое в дальнейшем!

Если я о чем-то написал, это вовсе не означает того, что я так думаю! ;)

В любой экспериментальной работе нельзя быть консервативным!!!

 

Кстати, схемку не подкините звуковой сигнализации перегрева от датчика на замыкание! ?

[maximpn]

Видео с ютуба:

 

 

 

  Установка датчика температуры масла и вольтметра на скутер

[Kreator]

Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители!
Простите, что пишу немного не туда, но тема по Грэйсу скорее мертва, чем жива. Тем более, вопрос по двигателю, а в этом разницы нет с Нирваной.
Итак. Купил я себе Грэйс в Июле. Ездил, менял масла. Неделю назад заслали меня в командировку. По приезду обнаружил чуть подсевший аккумулятор и незапускающийся двигатель (стартеру не хватает заряда помаслать двигатель). Сразу с кика не получилось, т.к. при предыдущем разборе вариатора я его не правильно собрал, а перебирать не хотелось.
Вчера перебрал кик, всё кикуется, но не запускается.

• Свечу вытаскивал, искра есть.
• Бензин по трубочкам к карбюратору идёт.
• Компрессия (полагался на сопротивление вращению киком) тоже никуда не пропала.
• Свеча (на мой взгляд) в нормальном состоянии, за исключением того, что вокруг немного блестит от жидкости (то ли масло, то ли топливо, то ли смесь), но это, как мне кажется, от того, что без зажигания много оборотов сделано.

Скажу сразу, что это моя первая техника с ДВС, поэтому делаю почти всё впервые, полагаясь на умные статьи в интернете, советы опытных гуру и собственную чуйку. Внутренности вчера тоже впервые увидел "живьём". Если затуплю - не удивляйтесь и по морде не бейте сразу :)  :ph34r: 
Подскажите, пожалуйста, что предпринять для диагностики неисправности или для исправления чего-то? Если дело в карбюраторе, то как более точно диагностировать засор до его снятия (очень не охота лезть в него). Заранее спасибо за советы. Выкладываю фото свечи (качество не фонтан, но в целом всё видно).

Ещё прощу назвать указанные "предметы", распознать сам я их не могу, могу только догадываться.

1. Закрытый металлический бочонок. 1А - похожа на катушку зажигания, раз провод от неё к свече идёт.
2. Предполагаю ,что блок сигнализации.
3. Это, видимо, автоматический "краник", открывающийся при разрежении в карбюраторе.
4. Это под днищем. На фото не видно, там винт внутри металлической колбочки. Я думаю, что это винт регулировки холостого хода.
5. Это под мордой, со стороны водителя. Наверное, реле-регулятор.
6. Какой-то Т-образный смеситель. К нему подсоединена трубка от топливного бака. Зачем он нужен?

[Шустик]

1 реле стартера

2 блок зажигания

3 всё верно, вакуумный краник

4 слив топлива из поплавковой камеры карба. А винт ХХ на карбе как упор дроссельной заслонки. Сверху к нему доступ, из лючка унитаза.

5 похоже, а вообще хз

6 это вакуумная трубка, от впускного коллектора идёт и разветвляется на вакуумный краник и на вакуумную камеру карбюратора.

При работе двигателя (даже когда заводите) в коллекторе создаётся разрежение, при этом краник должен открыться.

Если сомневаетесь в работе этой системы - можно открутить то что на 4 и выдувать ртом воздух из трубки, что идёт к 3 - и из 4 должен политься бензин.

 

А не заводиться может из-за низких оборотов - у меня с лапки тоже не очень схватывает по холоду. А стартером побыстрее - похоже обороты выше. Можно попробовать акк зарядить или временно автомобильный подкинуть.

[alexskri2009]

Позиция 5, это блок сигнализации. Один из чёрных проводов никуда не подключен, и имеет изолирующий наконечник, это антенна.  При низком напряжении аккумулятора некоторые сигнализации, даже авто,  могут вести себя неадекватно.  При проверке искра может присутствовать - медленное вращение генератора, а при запуске вращение побыстрее, и тогда генератор начинает уже немного вырабатывать электроэнергии в сеть скутера. Вот в этот момент сигнализация начинает работать, и возможно блокирует запуск. По рекомендации Шустика, сначала зарядите аккумулятор или подключить другой.

[Doctor Avic]

  При низком напряжении аккумулятора некоторые сигнализации, даже авто,  могут вести себя неадекватно.  При проверке искра может присутствовать - медленное вращение генератора, а при запуске вращение побыстрее, и тогда генератор начинает уже немного вырабатывать электроэнергии в сеть скутера. Вот в этот момент сигнализация начинает работать, и возможно блокирует запуск. По рекомендации Шустика, сначала зарядите аккумулятор или подключить другой.

 

На автомобиле тоже самое: даже при наличии нормального напряжения 12,2В, но слабой АКБ, во врем пуска значительное падение напряжение до 8В ЭБУ воспринимает как аварийную ситуацию и отключает запуск ДВС. Проверил на днях и убедился.

[Kreator]

Спасибо всем за ответы! Сегодня буду пробовать. Уж не думал, что с севшим аккумом и кик не поможет...

Зарядки у меня нет, посему вопрос: можно ли подключить для запуска на клеммы аккумулятора блок питания от ПК (до 25 ампер, по моему, держит)? Знаю, что зарядка акумулятора идёт на более высоком напряжении. Но если не заряжать аккум, а просто помочь ему пустить двигатель, то БП должен покатить? Ведь 12 В на аккумуляторе будет от БП. В сети натыкался на опыт запуска автомобильного двигателя блоком питания от ПК.

[Kreator]

Господа! Благодарю всех за дельные советы! Заработало!

Дал аккумулятору поесть от блока питания ПК (стартер он не потянул, увы), потом педалировал киком. Видимо, я неправильно это делал в прошлый раз, надо резче делать. А насчёт холода, то я не сказал бы, что холодно, у нас +8-11.

[e_demin]

Братья, вопрос по автоматическому обогатителю. Как-нибудь его можно отрегулировать на бОльшую задержку? Поясню суть.) В теплое время года меня напрягало то, что при заводке (заводился с пол-пинка), обогатитель работал буквально с полминуты, даже меньше, т.е. утром завожу, мопед немного потрещал и сбрасывает обороты, не прогревшись до конца. Без подгазовки глохнет. Пока не прогреется... прогрелся - все нормально. регулировать холостой ход на холодную, ну что бы не глох, после отключения обогатителя,  ессно, бесполезно, ибо, при прогретом движке обороты ХХ становятся запредельными.. так и приходилось газулькой шевелить пока не нагрется) Наступили морозы!) завожу... обогатитель отключается через несколько минут, конкретно не засекал, но все успевает прогреваться и движок нормально выходит на режим ХХ. Без всяких подгазовок. Т.е. в морозы работает нормально, игла выходит долго, а в теплое время - выстреливает моментально) Но ездим-то мы когда тепло) Каков приговор?) обогатитель в мусорку и по весне новый? или как-то можно увеличить время выхода иглы? Ну хз как... может быть сопротивление (делитель напряжения) в питающую цепь воткнуть, ну типа, что бы уменьшить напряжение, подаваемое на обогатитель, соответственно увеличить время нагрева... ну это так, "полет мысли")))  может быть есть какие-то конкретные рекомендации?) Чисто по внешнему виду этого "черного ящика", ничего с ним не сделать... а хотелось бы!) А может быть дело и не в нём?)