Активность

Серёга, ты совершенно не учитываешь нашу ментальность и терминологию! Вон ту фиговину (9) прихреначить к загогулине (8) с моментом 15Н/м Полный перевод мануала дело конечно благое, но не особо нужное. Во всяком случае с моей точки зрения. Есть три категории владельцев техники (не важно авто или мото): Люди сервиса. Мануал им нужен только для того, чтобы знать когда заезжать на сервис для ремонта или обслуживания. Мастера-ремонтники. Они и так всё знают, разве что иногда чё то в памяти освежить. Техники-любители. К которым я отношу себя, по большому счету нужна схема сборки и моменты затяжки крепежа, а всякие тонкости названий проходят мимо! Достаточно раз залезть в движок и подробный мануал просто не нужен.

Ну и самому интересно устройство мотоцикла, интересно почитать в переводе. Мне на нем катать и обслуживать, весьма полезная книжка.

Доброе дело людям сделать. Мануала на русском нет, теперь будет. Я ИИ для перевода использую, но местами он прям чудит по терминам. Пересмотрел и ролики и схемы - все по разному и непонятно. Я бы не спрашивал помощи, если бы не нуждался. Та же схема сцепления - вообще в инете в разнобой по терминам. Ну какбэ нет так нет. Потом поправят люди, исправлю по факту.

А зачем тебе это? Для сборки/разборки достаточно картинки, для покупки деталей в нете есть взрыв-схемы... Если так уж неймётся, качни технический словарь или переводчик. Кроме этого есть куча видео по сборке/разборке,где люди называют детали своими именами...

Как потеплеет, думаю и на Импульсе это замутить - нв приборке лампа "чек енжин" все равно бездействует, так пусть показывает границу нагрева!)

Согласен не засорять, не та ветка) Да я и не про коммутаторы, а про углы на роторе. Молчу))

Добрый день! Перевожу сервис-мануал, нужна помощь в определении названий деталей: Сцепление: КПП:

Сайт Hunyuan 3D Для создания 3d модели по фотографии

Карбюратор меня пока что не беспокоит). Аккум дома. Зашёл в гараж, дёрнул лапку 2 раза, работает нормально.

дык я всегда говорил - нужно все на ощупь понимать - что делаешь, даже в сексе так... )))

Самое интересное с карбом у меня на квадрике было. Работал нормально, заводился без проблем даже зимой(до -10 без проблем, а больше лучше дома посидеть), пëр аки сумашедший, но со временем начал на оборотах мозг делать, потом на средних началась проблема. Снял, продул, собрал и ни фига, все так же. Снял, разобрал в ноль, даже воздушные жиклеры вынул. Начал каналы проливать и собирать поэтапно и тут опа, нашлась беда, направляющая иголки перекрывает частично канал от воздушного жиклера на эмульсионную трубку. Напильник в руки и проход свободный. Собираю полностью, ставлю и охреневаю вообще от прыти, он так попер. Карб пз30, квадр заводится как будто только заглох даже после простоя пол года(радиатор паял и времени не было собрать).

про комутаторы поспорю, но не здесь, ибо 36 градусов для 4-х тактника, при 4000 об/мин - это мало... да и просто не буду засорять ветку, если есть желание обсудить тему карбов и комутов - давай перейдем туда! С Уважением!

Сравнивая роторы идентичных моторов 163 Шенерей и 164 Рейсер пришел к выводу, что от смещения угла на рабочих в более раннюю сторону, ничего кроме температуры и расхода не добавляется. Если кому хочется пораньше зажигание на 225-250ках, то попробуйте роторы от 150ток, там углы больше и ничего переделывать не надо) На Альфах-Дельтах с самым примитивным коммутатором, тот же вывод, делаешь чуть раньше и теряешь тягу на низах, да и максималка сливается, нагрузку мотор хуже вывозит и греется больше. По заводке соглашусь, можно бы и попозже сделать. Можно поиграться длиной выступа на роторе. Если коммут с переходом, то удлинив заднюю часть выступа, можно поубавить углы при заводке. У PZ действительно есть минус - там нет нормального обогатителя, а когда карб настроен на экономичную езду (как обычно и делают с завода), то в околонулевую температуру и тем более в минус, заводится мотор на нём неохотно. Не всегда хватает простой заслонки на впуске для легкого запуска когда холодно и бензин плохо испаряется. Это можно компенсировать обогатив смесь, но не всегда это целесообразно. На кабообразных, ПэЗэхи с мелкими дырками, иногда любят моск поделать, тож соглашусь, случается - капризничают) Переход на Нибби упрощает жизнь, за счёт опустошения кошелька, не олд-скульный метод)))) Да нормальные на Пантере карб - неубиваемый, простой и без излишеств, жизнеспособный, понять его надо и простить))) У меня тот ПЗ заводской 8 лет ездит без всяких переделок, вернее эксперименты были, но закончились возвратом к полному стоку, ибо лучше ни с какими другими настройками не становилось.

Да я понимаю, но алгоритмы-то, одни и теже) Мы ж не Ванги на расстоянии диагнозы ставить и починять силой мысли. Ну и потому, далее по схеме) Убеждаемся, что не зажаты, проверяем уровень, выставляем все по центрам, регулируем заслонку, убеждаемся в нормальной работе обогатителя. Жиклерами играемся уже после, ГТЖ на холостых влияния не должен оказывать, это после ходовых испытаний, если потребуется. Жиклер хх может быть излишним или наоборот малопроизводительным, согласен, редко но наверное бывает, но сначала крутим винты! П.С. У меня мотиков 3, мопедов 2 и мотовел ещё, карбов на полке штук 15 лежит всяких и ещё ни на одном я не менял жиклер холостого хода, всегда хватало штатного)

И еще один немаловажный нюанс. Все ширпотребные мотики китайские. Комплектуются простейшими коммутаторами. Где кривую зажигания заливают усредненную - типа заводится, работает - ну и фиг с ним. В результате имеем слишком раннее на запуске, и позднее свыше средних оборотов. Покупал когдато програмируеммый коммутатор. Так на запуск ставил опережение 0 градусов, а на зиму вообще минус 1. Моцик с кика заводился, как в роликах про ЯВУ, одной рукой. И стабильно тарахтел на холостых как Иж Планета 3. Можно было каждый такт считать. Конечно это при условии, что карб настроен ПОЛНОСТЬЮ, а не только винтиками. Кстати на ПЗ очень неудобно расположен винт качества. Ну и конечно зазоры на клапанах в норме. Я их никогда по щупу не делал, - все на ощупь. Пальцы - самый точный щуп!

Добрый день! Очень понравилось ваше решение по заднему кофру и спинке. Можете подробно рассказать, как сделали?

Причем здесь Пантера? Можно взять любой мот, без разницы. Если карб стоит фуфло, и не может обеспечить стабильной работы на всех режимах - он и будет - фуфло на любом моте, не зависимо от марки. Я с простейшей Альфой 110, пол года принимал самые различные позы))), пока не сменил говенный пз на Нибби.

Ром! Не всегда такой азбучный подход помогает. Иногда нужно еще жиклерами поиграться. НО... для этого нужно вообще глубокое понимание происходящего в этом "ценном" приборе.

Богатит карб и наверное, в первую очередь, на холостых. Чем дольше работает на холостых, тем больше закапчивается свеча, из-за лишней горючки или не оптимальной смеси, ну и мотор затухает постепенно. Если обороты сразу повышены, то возможно, летит лишнее помимо холостого хода, если каэшно, игла и заслонка в нормальном положении. Опустите упорным винтом заслонку до минимума и регулируйте качество смеси хх. Убедится перед этим, что в норме зазоры в приводе клапанов и что в закрытом положении не травит обогатитель, ну и иглу по центру, и уровень перепроверить. В общем, весь цикл регулировки с самого начала)

Спасибо, это подтверждает, что термопары 150-160° достаточно.

Вот нашел ФАК по Пантере - Пантера вообще плохо заводится на холодную и не работает на холостых без прогрева. Если отрегулировать карб, что бы заводилась и работала, то упадет экономичность и другие параметры. Идеально для всех условий не сделать - это не инжектор, тут нет интеллектуального управления. Я брал новую и не ползал в карб ни разу, привык и к запуску неуверенному и подержать газ до прогрева минуту, на прогретом же двигателе и запуск и работа - все отлично. Меня рабочие заводские регулировки вполне устраивают, на заднее подрывается удовлетворительно, расход на полуспущенных и по песку тоже приемлемый. Если бы забарахлила, я бы заменил свечу, воздушный фильтр, отрегулировал клапана, замерил компрессию, промыл карбюратор. Если бы брал с рук, то тогда возможно карбюратор разрегулирован и поменяны родные жиклеры, тогда бы озадачился восстановлением его заводских параметров или его заменой. В любом случае, по всем руководствам, к карбюратору прикасаются только тогда, когда есть полная уверенность в исправности и правильности регулировок всех остальных систем двигателя.

Максимум который я отметил 140, но это трасса. Есть недостаток у этого термометра, в солнечную погоду нужно наклоняться чтобы что-то разглядеть.

Отлично! спасибо.

всем привет! не могу создать тему, решил спросить в максимально приближенной, ситуация такая, альфа 150 кубов, поменял карб на nibbi pe24, коллектор 26мм., отрегулировал, запускается, тянет отлично, но такая ерунда, запускается даже в минус на улице без подсоса вообще и сразу накидывает обороты тысяч наверно до трех, потом в течении 30 секунд - 1 минуты скидывает их до нормального холостого, после того, как проедешь несколько километров, прогрелся и обороты занижаются еще больше, вплоть до того, что он начинает глохнуть, есть реакция холостого, и на винт качества смеси, и на винт самих холостого хода, но как бы не настраивал, все равно, на холодную без всяких подсосов высокие, прогревается падают и хорошо прогревается вообще занижает холостой вплоть до того, что глохнет, но при этом едет бодро, что это? подсос воздуха что ли? это вообще странная картина, все наоборот работает

Просто тема фотограмметрия,свойственна топографам..))) Сейчас с новыми технологиями в геодезии можно чудеса творить...