Активность

Тож самое делал, держалась года три, потом сама пластина гнуться начала и от рамы отваливаться, сворочный шов лопнул в итоге. У меня "лифтовка" порядочная получилась, ибо вилка длиннее и колесо переднее то 19е, то 21е ставится. К тому же, маятник задний удлинённый и в 24ом ещё стоял моно-аморт, клиренс как у эндур. Сейчас вернул задние аморты родные, но через проставки и не самые короткие. Пришлось удлинять упор и соответственно, увеличился рычаг, который со временем и стал выламывать саму пластину крепления. А шпилька лопается скорее всего из-за недотянутости. Переднее крепление двигателя там подвижное, на этой шпильке оно крутится, если она прослаблена. На 200ом Магнуме у меня она лопалась, тогда я не знал, что её надо затягивать по взрослому. На этом 250ом Магнуме родная шпилька стояла и ничего с ней не случалось, после внедрения подрамника под люлю, пришлось её сменить на удлинённую. С этим на моих Магнумах проблем не было, но на нонешнем уже 6 лет глушак самодельный с самодельной же приемной трубой.

У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем )))

И деньжат подколоти, чтобы было больше возможностей))

Собственно вот: https://did-shop.ru/blogs/info/vliyanie-razmerov-zvezd-na-peredatochnoe-otnoshenie

Сдам весной категорию, будет конкретный разговор, а не приглядываение

А самостоятельная замена звёзд на другие, иных размеров, не скажется ли отрицательно на двигателе или КПП? На Вольфе ведь штатные звёзды стоят 15х46? А по таблице передаточного отношения именно у этого соотношения наиболее высокий показатель ускорение-макс.скорость в средней зоне. Или я что-то неправильно понимаю?

Комфортно ехать при оборотах 4-5 тыс. А остальное будет зависеть от звёзд.

Меня интересует вопрос крейсерской скорости, так как хочется понимать, при езде по трассе с какой скоростью комфортно передвигаться можно на этом мотике. А по звёздам, есть мнение, что инженеры не просто так подобрали именно такое соотношение звёзд, а всё-таки на основании каких-то расчетов и мотиваций...но это не точно.

Pemur. Петр - приезжай у меня Зонтес 350Е забирай, пробег 1100 км.

Т-макс же есть

Тут двояко. С одной стороны хочется их загерметизировать, с другой говорят что если вода все таки попадет, то изоляция помешает воде быстрее испарится и будет повышенное окисление контактов. Правда речь шла об изоленте... Пока думаю.

Кстати да! У меня вся эта тряхомудия произошла после затяжных дождей. После первого глюкнул указатель передачи,затем прошло. Ну и после второго сгорело уже остальное. Хотя до этого,от дождя мопед не прятал. Теперь вот думаю накрывать чехлом,правда пока думаю)). Друг,при мне,хотел выкинуть чехол на автомобиль,я прибрал себе,наверное с него "выкрою",а на даче целофана больше,чем надо...

оригинал, но через випинэ

прошу прощения за рекламу в ролике.... одна из любимых В.С. Высоцкого!!!! https://yandex.ru/video/preview/4306659668540757293

Вечная Память! https://dzen.ru/video/watch/6244445bb5f5a20f17c202ff

Попробую сделать как здесь советуют.

Логично, попробую)

Я вот думаю, может быть ей штекеры под фарой загерметизировать.

Честно говоря не заглядывал, щас на вахте, а мопед дома....

Наконец правильно задал вопрос в поисковике,ну и вспомнилось из практики на заводе. 1. Надежное крепление. Жгут необходимо фиксировать в каждой точке перехода между подвижными элементами. Расстояние между точками крепления не должно превышать 25 мм — это расчёт для максимального отрезка между подвижными частями. Используйте хомуты или нейлоновые стяжки, но следите, чтобы они не пережимали провода. В местах крепления локально можно подложить изоленту или термоусадку. 2. Соблюдение безопасных зазоров. Между жгутом и движущимися частями (например, шарнирами, рычагами) должен быть зазор не менее 50 мм. Если часть конструкции подвержена вибрациям или частичному перемещению, зазор стоит закладывать с запасом — не менее 19 мм. Между соседними элементами внутри самого жгута зазор должен быть не менее 6 мм, если нет препятствий. 3. Грамотная работа с подвижными участками. При переходе с неподвижной части на подвижную (например, в районе шарнира руля или крепления коляски) жгут нужно скручивать или свивать в одну сторону. Это компенсирует естественные изгибы. Избегайте образования петель и чрезмерного натяжения жгута. На подвижных участках рекомендуется дополнительно защищать жгут: использовать гофрированные трубки, изоляционную ленту, термоусадочные материалы или специальные защитные чехлы.

А сам шлейф замотан или провода по отдельности? В смысле свободно лежат внутри гофры?

Мануалы и рекомендации не я придумал, положение на боковой ноге среднее между свободным и нагруженным, в нём и рекомендуется натягивать цепь.

У меня на Импульсе шлейф с завода в такую гофру уложен.

В 1980 когда я родился(в мае) мы жили на ул. 1905 года, через дорогу Ваганьковское кладбище, мамка со мной гуляла, все дороги вокруг были перекрыты, очень много народа было, хоронили Владимира Семёновича.

Гофры,насколько я понимаю,предназначены для дополнительной изоляции от внешних воздействий,типа ударов,ультрафиолета и т. д. Интересен личный опыт применения на мототехнике... А жидкую изоленту,при необходимости,думаю сложно будет снять.