Лидеры

Предлагаю всем остаться при своем мнении,образование, жизненный опыт и тд у всех разные поэтому будет грызня,заканчиваем с политикой и экономикой! лады? :ph34r:

Погодка сегодня была великолепная. И этим чудным морозным вечером нам выпала возможность провести эксперимент))). Подопытный Японский мотоцикл Сузуки дрз 400. На улице было -18 по домашнему термометру + тепло от дома, итого дватцаточка была. Гараж не отапливаемый, но для чистоты эксперимента мотоцикл морозили еще 30 мин на улице. В видео есть огрехи, но дубль то только один))). Если после этого все еще остались вопросы, то пишите. Я считаю спор исчерпан. Никакие доводы и ссылки на форумы меня не интересуют, у меня заводились все мотоциклы и в -30. Ухаживайте и любите свою технику.

Уважение должно быть взаимным, но поскольку это утопия, то можно, не уважая никого, просто внушить себе установку: - "Я нереально богоподобен, и с высоты своего положения - прошаю всех сирых и убогих!" Вот например, я не люблю ездить бельше 70 км/час, и на узких трассах (а их у нас большинство), за мной образуется хвост, тогда я нахожу расширение, торможусь там, и всех пропускаю, смотрю им в след и думаю: - Эти мураши спешат, их жизнь коротка, им осталось совсем немного времени на этой весёлой планете, а у меня впереди - целая вечность..." B) Шучу! :D

Ребята, вы с лепестковыми клапанами в такие дебри залезаете.... В любом 4-х тактном моторе газораспределением управляют впускной и выпускной клапаны, а в 2-х тактном функцию газораспределения осуществляет сам поршень, открывая и закрывая каналы в цилиндре, в 2-х тактнике впуск проходит под поршнем, далее через перепускные каналы смеь поступает в надпоршневое пространство и т.д. Лепестковый клапан служит для того, чтобы исключить обратный выброс смеси при продувке в 2-х тактном моторе для увеличения КПД и экономии топлива, в конечном итоге это плата за простоту двигателя. Вот про карбюратор с ускорительным насосом - интересная тема, хотя динамика вполне приемлимая для чоппера, это же не спорт.

Разговаривал с ребятами кто кроссом серьезно занимается так их ответ такой: любой яп даже годовалый, укатан конкретно , такие моты не берут за такие бабки по лесу катать и грибы собирать, на них сезон гоняют по мотокроссу а потом тупо скидывают, после такого я для себя сделал вывод что лучше новый Китай чем подержанный яп( сугубо мое мнение )

надо брать подходящего номинала

Модераторам почистить бы ветку ,,,без обид. Что то дельное найти скоро будет невозможно.у Балта и Рейсера проблемы вылезут одинаковые,и лучше искать пути решения.чем сравнивать японское высокотехнологичное чудо с бюджетным китайским.

Ой это Россия? А я думала Диснейленд! А чего она хотела? Я зимой в авто на зимней резине не всегда хочу выезжать по заснеженным дорогам и дело не в дорожниках (у нас например) снег иногда так валит, чисть не чисть. А эта шлендра едет на велике по дороге и наверное не по обочине, едут водилы и думают как бы эту с... у не задавить. А она еще виляет наверное снег ведь пидальки тяжело крутятся. И вот на пути бедолаги у которого жизнь и так не сахар появилась она! Туристка из Кореи,всё разбегайтесь,она едет по середине,не обгоняйте её,не спишите груз доставить, любуйтесь как эта курица пидальки крутит. Мне приходилось работать и на газелях и на 4х осных самосвалах с полной нагрузкой до 60тонн, едешь по трассе и думаешь упадет ли велосипедист или пьяный пешеход идущий по обочине,особенно ночью в дождь,на неосвещенной дороге. Вот такая вот рулетка! Странные люди такие статьи высерает, а его "подельники" выходцы из пепсикольной молодежи типа хипстеры или как Собчак,которые не представляют как живут 80% Россиян, сидят за пк и обсерают всех подряд, страну,людей,культуру и тд. следи за словами

Поэтому, прикрою тему дня на три.....

Ничего им, сальникам, не делается, эта байка - про их нежность, уже десятки лет по нету ходит, я спецом цепь всякой гадостью поливал, а месяцами не поливал вобще ничем - все живы. А плюс того-же дида перед недорогими - это то, что его не нужно обслуживать и постоянно подтягивать, меня в своё время это просто достало - менять цепи через 2.500км и через каждую сотню км. подтягивать, а сейчас регулирую провис цепи раз в год и то потому-что колесо снимаю на обслугу. А так - дело хозяйское - на свои гуляем.)))

Подшипники лучше сразу поставить новые, хорошенько смазать их и забить смазкой полости в ступицах - годами можно ездить без замены.

В воскресенье катали с другом на мотах пока была погодка подходящая =) Вобщем смотрим улыбаемся и ждем сезон...сегодня опять снег пошел... :(

Полазил по сайтам производителей китай мото. Все подняли цены на мото, кроме фирмы Патрон - они даже чуть снизили цену буквально на днях. Нонсонс. Запчасти у них всё ещё по старым ценам. Хотя у нас в городе запчасти ещё 5 дней назад были по старым ценам, а сегодня зашёл в магаз все ценники переделали в большую сторону. Хотя все запы у них ещё со старого привоза. И на запы Патрона цены накрутили хотя фирма их не поднимала. Даже продавец с этим согласился и сказал к весне ещё накрутят. Вобщем чистая спекуляция. PS Спекулянт должен сидеть в тюрьме - только тогда наступит нормальное ценообразование!!!!!

Не с целью придраться или "наехать", но я не совсем понял. Можешь пояснить, что значит "каналы замерзают"? Канал - это же по сути пустота, воздух. Воды там нет. Что там может замерзнуть то? p.s. Владел я как-то чудом японской техники - Suzuki RF400. Спорт-турист, если кто не в курсе. 4 цилиндра, 4 карба... Так вот, это чудо тоже прекрасно заводилось зимой при -15 на улице в неотапливаемом гараже при месячном простое мота.

зачем тебе 2клапана за такие деньги. прикатаешься быстро

Как обещал выкладываю фото и размеры защиты двигла

Вторым номером идет моя супруга,как без неё. Одного не отпустит,любит путtшествовать.

Приятно ,что на нашем форуме царит жружба,корректность и забота о коллегах. Пока вдругих уголках "печати" я такого не встречал.Спасибо участникам и администрации!

Ну ,а теперь приговор всему моему действу с затеей.... Я желаю "прокатиться на упомянутой "Агрипине" до родного города -Душанбе. Желающих присоединиться приветствую. В 1978 году на "ЯВЕ" совершил мотопробег по маршруту Владивосток-Душанбе.Через Памирский тракт. Вот желаю(пока есть силы) вспомнить все прошлое. У кого будет желание получить инф. глубже выходить в "Одноклассники" -Анатолий Тимофеев Грязи. Р .S/ Есть у меня "большая кобыла" типа-Форд Фокус ,Ирбис 170 сукер ,но мот -слабость моей технарской души.И "встретился" мней сей мотик в нашем городе в начале февраля за 86 р. Куплю хоть посмотрю,поглажу и послушаю.

И не спешите с разрядкой лампочкой, хоть отсечка от полного разряжения на АКБ и есть, но пусть это сделает умный процессор зарядки.

Читайте 101 стр там есть дешевле, за 4 рубля это для обычных АКБ, для литиевых за 6 там :blink: и то было до доллархоррора...

Ага, спасибо, все понял!

Читай текст! B) Я например, ремнём к багажнику колесо фиксирую в означенном положении.

Поключи любой потребитель и померяй напругу, если силушки в акуме нет, то даже от лампочки в 21 ватт, напруга просядет чуть не до нуля. Кстати - акум-то не гелевый а литиевый! Тут, я, к сожалению, - не советчик! Не сталкивался с такими...

У тебя на акуме написано насколько я помню 6 ампер часов

На амперы пробовал переключать тестер

Мухаха. Ты в своем репертуаре.))) Ты наверно из тех товарищей которые на мотогоне кричат, что мотюль фуфло? Есть у меня один знакомый, тоже начитался там всяких глупостей. Он как разговор про масло зайдет тоже давай эту тему задвигать. Главное что бы было что обосрать вам. А тем не менее все ездят и нормально ездят. Ни одного случая не знаю, что бы из за этого масла движок вышел из строя. :) В машину обычно лью Мотюль 8100. Пробовал ксатрол, не понравился, вернулся на мотюль. Друг раньше в хонду xr250 заливал 300v, не знаю какой вязкости. Сказал смысла нет. Сейчас 7100 10w50. Говорит даже лучше работать стал и меньше масла жрет. :D

Очень может быть что он умер - акумулятор, в смысле. Есть у гелевых такой прикол - вольтаж нормальный, а силы нет ваще! Я в поле, как-то, - пол мотоциклла разобрал - не мог себе поверить, что в акумуляторе дело. :) Подключи другой акумулятор - автомобильный например, и попробуй.

Пришел с яхи руль ренталь, который японец юзал на КТМе

Яркий квадроциклетный сезон 2014 вместе с российским клубом CFMOTO! Поехали кататься!!!

Для леса вам 20 силы за глаза будет. С водяным охлаждением быстро закипают на долгих нагрузках если грязь месить, поэтому рейсер и тематически выглядит как около-кроссовый снаряд, покатал -засунул в контейнер и увёзл в город.

На ночь укутываю в целофан и накрываю старыми одеялами чтобы не нюхать его ароматы.) Кстати сильный запах держался только в первый день, сейчас уже не особо то и воняет. Сильнее всего "пахнет" резина.

Я может чего не понимаю.....а где эта кнопка? Можно фото страницы? И да, чуток ветку Ирбис почистил от дублей.

у нас в воронежской области в моем городе БОРИСОГЛЕБСК стоит один 122500, админы простите это не реклама,а помощь,

Эхо Москвы для неокрепшего мозга слишком сложно, не слушай это зло :D А господин Путин разберётся не ссы B)

Предполагаю, что tommy82 просто стоит поправиться "зимой не заводится" на "зимой заводится сложнее", и это будет правдой. А всем оппонентам перестать придираться к словам, т.к. все прекрасно поняли в чем дело. Пытаться уязвить в словах модератора, чтобы поднять в своих глаза свою значимость? Тема наполнена флудом и взаимными разборками, а толковых сообщений почти нет. И еще удивляетесь, что ваши сообщения удаляются. Надеюсь на вашу сознательность в написании сообщений на нашем форуме. Спасибо.

У меня сейчас два мотоцикла Honda 250сс и Qingqi 200gy, так вот Хонду действительно зимой хрен заведёшь, хотя летом с пол пинка. Конечно скорей всего там надо что ни будь подрегулировать, заменить, настроить и так далее для зимы, но ведь не охота, Китайца так удобно в любую погоду кнопочку нажал и поехал.

mb опять нашёл самый "лестный" отзыв на мотогоне, и опубликовал его тут) а теперь зайди на ютуб и посмотри как андрей86 на нём летает, по подвеске кстати меня все устраивает, и не забывай что это не wr250 f с ценником в 400 000р на котором кстати особо кросс не покатаешь.

Приветствую все сообщество Гарпиеводов. Принимайте в свои ряды. На мотоциклах с конца 70-х годов. Большой опыт вождения и эксплуатации всех советских мотоциклов, а так же довольно продолжительное время эксплуатировал Ямаху - Вирагу. Китаец у меня не первый, год назад покупал ВМ - 200 Классик, общее впечатление - редкостная дрянь. Даже по сравнению с нашими 2-х тактниками на ВМ вибация такая, что ощущение такое, что он разваливается, и это на самой ходовой, крейсерской скорости -75 - 85км.ч. Вот что значит отсутствие балансирного вала. Теперь о Гарпии - я не ожидал поймать действительно удовольствие от вождения этого мотоцикла. Он у меня с сентября 2014 г. поездил только месяц, но впечатления только позитив. Рулится - чудо, что под одним, что под двумя, движок очень тяговитый, вибрации минимальные, подвеска без нареканий, никаких пробоев. Единственное - чуть плавают обороты на холостом и не очень нравится родной АКБ, весной поменяю. Всех православных с Крещением Господним.

Всех с Крещением! Январский воздух чист и свеж, Наполнен радостью надежд. Мороз трескучий не унять. Стучится праздник в дверь опять. Крещение добро несет И от грехов спасет народ — Святой воды испив глоток, Никто не будет одинок. Сегодня не страшит людей Ни белый снег, ни лед-злодей, Ведь каждый, кто в купель нырнет, Здоровье мигом обретет!

Всем привет. Может кому-нибудь будет полезен этот маленький мануал по восстановлению пластика на наших Ирбисах. После покатушек сломал крыло на 2 части.. Не отчаиваемся, т.к. крыло - это расходник, поэтому взял в руки паяльник и остатки маленьгоко просечного листа, который остался от авто. Сначала спаиваем те места, которые выставились без проблем, и где при сопряжении не видно трещин. Потом проходим паяльником по всему шву. Далее берем сетку, режем ее на небольшие куски (1,5*2 см) и впаиваем их в самые напряженные места крыла. Через час интересной творческой работы у вас в руках цельное крыло от Ирбиса, которое уже побывало в бою) P/S Весь пластик у нас пористый, по-этому паяйте без проблем ;) Да, я не написал еще про моменты обезжиривания и очищения области плавления. Всем добра!)

Весна - чудо как хороша! А вот лето... Лето... - как сказал поэт: "О лето красное! Любил-бы я тебя, когдаб не зной, не комары да мухи." И, кстати, только летом бывает такое гнетущее состояние в природе, когда "тяжесть приковывает к земле", и нет от езды чувства полёта: прошёл один грозовой фронт, подходит другой - ни птицы, ни, даже слепни и оводы не летают, и мотоцикл ползёт "на одном характере" -

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять. motoland xr250 enduro копия"honda CRF" Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью. Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/# Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/ Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250 http://vk.com/topic-60575828_29366445 Ремонт и доработка заднего амортизатора http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250 ОБКАТКА Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил). 150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000 1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500 1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км 5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел. Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале. Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем). 5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000. 1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно. Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч. Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи. КЛАПАНА: Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250 Впуск___0,05; Выпуск___0,07; Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r: http://youtu.be/ACU9yvt1c8o ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ: У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки. ПРОТЯЖКА СПИЦ: Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Регулировка спиц Заднее колесо http://video.yandex....ko-eger/view/1/ Переднее колесо http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214 КАРБЮРАТОР: О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг). Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм. О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе. Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе: Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку. P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания. P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками. Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg СТУПИЦА: В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей. ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора... В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или) .Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото: На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!) На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок. На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем. На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев. Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма! МОТО РЕЗИНА: Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. ВИЛКА: Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!! ГЛУШИТЕЛЬ: Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге. Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна. По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.

Да ну нафиг - более свободного в общении форума и при этом сохраняющего общий доброжелательный настрой - не найти. А чтоб модераторы не "приставали" - нужно соблюдать некоторые правила. Таких как Мыкола, у нас было, просто он самый настойчивый, обычно нарушители или принимают "правила игры" или "гордо" уходят, таких, что самим "уходить" приходится - я "на своём веку", у нас на форуме, не припомню.

Недавно приобрел данный мотоцикл. Прохожу обкатку. Два раза уже подтягивал цепь, а проехал всего 400 км. Кто прошел обкатку полную отпишитесь все таки сколько у него максималка. А то на офф сайте 100 км/ч, в паспарте 120. И еще какие у него косяки вылазиют после продолжительной эксплуатации.

Владею таким пару месяцев. Катаюсь с ирбисами, так что есть с чем сравнить. Бери не раздумывай! Я с продавцом полностью согласен. Карб у него лучше, вес меньше, подвеска отробатывает намного лучше чем у ирбиса! Но есть и не приятные моменты: нет уловителя цепи и цепь не 520 как было указано в обьявлении, руль не очень правилной формы. у меня попался с люфтами в прогресии, но это не беда уже исправил. P.S. Стоит он на 10-12т.р. дешевле, а это хороший руль, гермак и мотоботы! Да и в ПТС у него всего 15.6лс :))

Не согласен. Была у меня как-то Хускварна ТЕ410. Четырехтактная водянка, один цилиндр, 410 кубов, без балансира и масляного насоса. Она на низких оборотах трясется, а на высоких зудит, как мобильник размером с ноутбук. Так же был мотоцикл по прозвищу "Слон", он же Сузуки DR 800 BIG. Четырехтактный одноцилиндровый воздушник на 800 кубов с поршнем диаметром 105 мм и балансирным валом (а может и с двумя) вибрирует меньше чем Хаска или я бы сказал мягче. Был у меня так же старая кава KLR 250 88 года. Один цилиндр, водянка и ДВА балансирных вала, приводимых цепью. Так у него вибраций практически не было совсем. Минус балансира: вес и минус пару лошадей. Так что я думаю, что в кроссе без него можно обойтись, а на остальных одноцилиндровых он нужен.