vlad-k

Вот хлопок и смущает. Разрушенный поршень в моторе может издавать удары, хрусты, стуки, но никак не хлопки. Могло конечно хлопнуть и взорвавшейся смесью через впуск в карбюратор, но при наличии на месте коробки возд.фильтра его слышно было бы очень слабо- лепестковый клапан помешает как минимум. Поэтому я обычно на всякий случай снимаю вариатор и ротор генератора и смотрю, нет ли масляных отпотеваний в районе сальников. Если нет, но сомнения остаются- можно заткнуть впуск и выпуск ветошью, обмылить сальники и стыки картера, и через свечное отверстие накачивать (хоть насосом с бескамерным соском) воздух в картер (поршень поставить в нмт), смотреть не пузырит ли где. Не всегда, проявление негерметичности сильно зависит от ее степени. Сальники могут быть и на месте, но, к примеру, завернулась рабочая кромка или спрыгнула пружинка- и можно долго гадать, почему мотор то работает, то не заведешь, то холостые гуляют/пропадают... Я при этом ещё рукой добавляю подачу маслонасоса, чтобы быстрее увидеть, идёт ли масло. Ну и напомню лишний раз, что насос подаёт масло толчками, не непрерывно. Можно просто добавить масло в бензобак, и хорошенько пошатать. Пока неясно, работает ли маслонасос и правильно ли настроена его подача. С насосом расход масла ощутимо ниже. Не знаю как сейчас с ценами на 2-тактные масла, но глядя на цену бензина и автомасел, думаю недёшевы тоже. Если насос совсем кончился, тогда уж конечно. При отсутствии масла и перегреве натиры и задиры на юбке обычно гораздо шире расположены, чуть не до пальца (и с обратной стороны поршня как правило тоже имеются, хотя и в меньшей степени). Тут очень похоже на то, что на рабочем такте (смесь воспламенилась, толкает поршень вниз) нижнее кольцо зацепилось за нижнюю кромку окна цилиндра (по фото неясно, впускная это сторона поршня или выпускная) и соотв. ударило по вышерасположенным частям. Такое бывает если установить поршень "задом наперед", стыки колец получаются слишком близко к вып.окну (в штатном виде- они со стороны впуска, где окно ощутимо у́же выпускного).

Ну если с трубы капает, а свеча сухая и не заводится- то я ставлю на сальники кв

Больше похоже на проблемы с карбюратором (забитые жиклёры ХХ или подсоса, не открывающийся клапан подсоса). Хотя ЛК можно и проверить, для профилактики. Это при условии исправности сальников КВ, конечно.

Если второй воздушный шланг в воздушный фильтр идет- то ещё состояние его (возд.фильтра) проверить неплохо бы, или даже завести со снятым фильтр.эл-том. Поролон фильтра должен продуваться

Да, это один из универсальных методов попытки запуска любого холодного двигателя с неизвестным состоянием топл.системы, принудительное обогащение смеси. Нет, обогатитель может только обогащать смесь, летящую в цилиндр. Зато я вспомнил, что на сузуках часто несколько (2-3) штуцера вентиляции попл.камеры, и люди по незнанке порой соединяют их шлангом вместе, в результате чего вакуумом из диффузора заполняет попл.камеру и открывает иглу, вызывая перелив. На твоих фото нового карбюратора черный пластиковый штуцер- это подача топлива, тонкий сверху около выходного отверстия- это вакуум для бензокрана (в твоём случае надо глушить, проще всего- куском шланга и шариком/винтиком с круглой шляпкой), оставшиеся два толстых- как раз вентиляция попл.камеры (они оба должны сообщаться с атмосферой, на каждый- по отдельному куску шланга, хвосты направить вниз или в сторону, можно прихомутать к чему-нибудь, или просто заправить так, чтобы при тряске не соскочили)

В холодную погоду с неработающим подсосом я обычно заводил скутеры затыкая пальцем, пальцами, или ладонью вход воздухофильтра, имитируя воздушную заслонку. Ну и напомню лишний раз, что сев на ве́лик, особенно с грузом или пассажиром, главное- не рвать подметки с места, а наращивать темп постепенно, давая время прогреться организму, хотя бы первые пару км

У АКБ мало ёмкости или нарушены цепи массы проводки. Если БП, которым заряжаешь АКБ, электронный- можно попробовать завести (или смотреть искру при вкрученной в цилиндр заглушке) с подключенным к акб зарядником и без: если зарядник мощный- с подключенным искра будет, а после отключения зарядника- только какое-то время, потом пропадет. 1) на летсе2 DC коммутатор 2) АС коммутатор точно также не даст искру, если разорвать цепь массы между мотором и рамой/проводкой. Или будет искрить спорадически, в случае плохого контакта оной Больше похоже на неисправный обогатитель так-то. Когда карбюратор и обогатитель в норме- заводишь (безо всяких газов; хоть лапкой, хоть кнопкой), мотор заводится на повышенных оборотах (2000-2500), через минуту-две плавно снижает обороты до холостых. Но это при ~20°с, в жару соотв.быстрее, в мороз- вплоть до невозможности выключения подсоса

95 на заправках обычно не совсем 95. Масло в бензине снижает ОЧ смеси, так что 1:80 в бак с любой стороны резонно: и обкатка, и ОЧ, и тяжёлые условия экспл. Если 2т мотор не набирает обороты при добавлении газа, а "троит"- может быть просто лужа смеси в карьере, лечится прогазовкой (открыть газ, дождаться когда обороты начнут расти (может занять до 10-15сек), отпустить, повторить неск.раз, постепенно повышая макс.обороты).

Глуши карбюраторный, пусть смазка в штатном режиме идёт. Эти штуцера (там ещё вакуумный есть, на выходном фланце сверху, с резинопластиковой заглушкой-колпачком) для китайских клонов сузук, у которых маслонасос проще, 1-штуцерный; и вакуум на бензоклапан там с карбюратора тоже идёт, не с картера. Кстати, насколько помню, по инструкции пр-ля (Сузуки) при тяжёлой эксплуатации (не ровный асфальт, подъемы, более 30км/ч) помимо штатной смазки рекомендуется добавлять в бак 2-тактное масло в пропорции 1:80.

Пару раз мне доводилось восстанавливать сильно окисленное седло запорной иглы , кстати (это когда ватная палочка с растворителем не могут очистить седло, т.к. в нем про́еды). Я выбирал сверло (по диаметру чуть меньше канала седла, чтобы легко рукой крутилось) с максимально тупым углом носика, и вручную понемногу снимал дно седла, периодически с фонарем заглядывая в канал. Как только отверстие стало с ровными неповреждёнными краями- ещё пару раз крутанул совсем без нажима (плоскость подравнять). Получившаяся острая кромка хорошо уплотняет уже, но если игла с резиновым наконечником- можно из тонкой наждачки свернуть щепочку и повертеть в отверстии иглы (пригладить чуть кромку, чтобы резину не резала)

Язычок поплавка, конечно, должен давить на амортизатор иглы по возможности перпендикулярно, иначе может перекашивать иглу. В ремкомплекте новой иглы нет?

По идее перелив приводит не к повышенным оборотам, а к падению их, вплоть до глохнущего мотора. Повышенные обороты больше похожи на подсос лишнего воздуха, и если картер/сальники/обогатитель в порядке- я могу предположить только отсутствие направляющей втулочки (в которой ходит игла дросселя) над эмульсионной трубкой главного жиклёра. Холостой ход при этом, правда, обычно нормальный, и реагирует на регулировки. Игла поплавка должна герметично закрываться уже под совсем небольшим прижимом: т.е. берём карб со снятой крышкой, располагаем поплавком вниз, наклоняем пока поплавок не начнет немного давить на закрытую иглу, дуем в шланг, надетый на топливный штуцер карбюратора, если хоть немного сифонит- виноваты игла/седло иглы/соринка-волосинка на седле/а иногда и место запрессовки седла в корпус карбюратора (мажем кисточкой мыльным раствором иглу и вокруг, дуем в длинный шланг на топливном штуцере, смотрим где сифонит) Да, глянул на фото карба без крышки- дырки в эмульс.трубках подсоса и гдс явно где-то на уровне или ниже плоскости разъема крышки карба, т.е. норм.уровень топлива где-то рядом. Давно не возился с сузуками, подзабыл.

Поплавок может упираться в нижнюю крышку (а иногда и в специальный упор на ней). Я бы сделал уровень чуть выше стрелки на первом фото, чуть выше квадратного прилива на корпусе. Резиновое колечко на винт качества подходит от клапанов зажигалок (регулируемых!). Смотреть не обязательно, достаточно снять резиновое уплотнительное кольцо (чтобы обогатитель свободно входил в свое гнездо на карбе), и вставить прогретый до полного выхода иглы обогатитель. Если последнюю часть хода игла упирается, пружинит под усилием пальца- сам обогатитель в порядке. Сузуки очень привередливы к состоянию лепесткового клапана- если лепестки прижаты к окнам слишком сильно, или же наоборот, имеют свищи́- мотор может вести себя как попало. Ну и нельзя забывать, что левый сальник коленвала скрыт за приводом маслонасоса, и его герметичность проверить без опрессовки сложно. Также при его недостаточно аккуратном монтаже при сборке мотора часто с него слезает пружинка, что также ведёт к прососам воздуха

Бандо хз как сейчас, а раньше хорошие ремни были, и могли шлёпать только при незатянутом вариаторе или кривом шкиве торкдрайвера. И по заводу на 152/157 моторы с 12"-14" колесами ремень шел 842 длиной

Обгонка стартера стоит на колене на шпонке, крепится довольно хилой гайкой (издержки компоновки мотора, для большой гайки нет места). При ослаблении этой гайки (а также недостаточной затяжке, в т.ч. с завода; обратных ударах при запуске и глушении, особенно в случае отсутствия на выпускном валу декомпрессора; проблем с надежным креплением ротора генератора) обгонка начинает болтаться на валу, разбивая шпонпаз (а иногда и трескаясь от шпонпаза по радиусу), в критических случаях разлагаясь на куски и повреждая вокруг что попадется. Гайка тоже не сидит без дела, а бывает откручивается до такой степени, что выдавливая ломает правую крышку двигателя. Симптомы- от лёгкого побрякивания до неслабого грохота, каждый рабочий такт

Надо проверять не откручена ли обгонка стартера. Если откручена есть шанс потерять колено

Есть заднее 18ое с kayo t2, покрыха зубастая (петрошина 130 или 150 не помню), может и камеру найду https://www.china-moto.ru/forum/topic/14732-продается-заднее-колесо-kayo250/#comment-448906

Пластик важен? Есть в люберцах скутер китаец 4т 50сс (поршневая заменена, конечно), но из пластика остались лишь передняя часть до ролика (остальное осыпалось). Сидушка со 150ки какой-то стоит, большая, с подсветкой)). Когда-то был такой:

https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=16&t=44663 Если на 31ой как на шниве натяжитель- то отличная доработка. Если нет- то присрать ролик куда нить на кронштейн генератора недолго тоже

Похоже на перетянутый ремень...

ездили бы "вечно" при условии проведения то (которые требуются для несвежего авто ощутимо чаще, и отсутствие или неполноценность которых в 145% случаев и привело к несвежести) п.с.: была калина 1.4 в хозяйстве, 10-летка, с завода жрала литр кач-венной синтетики на тыщу км (свечи всегда в махровом черном нагаре, хотя машина на пропане; центр.электродов не видно, но пропусков нет), прошла 250т.км, произошло дтп (пострадал в т.ч. радиатор снизу, сист.охл. пуста), а дела не ждут: 2 дня пока искали вменяемого рихтовщика ездили без антифриза на малом газу (на третий таки выкроил время и закольцевал большой круг одним из радиаторных патрубков, залил воды с лимонкой). После почина расход масла вырос до 1.5л/1т.км, еще 30т.км успела накатать до обрыва ремня грм (подкусило натяжной ролик), пробег грма не знал (ремни на 194 моторе 100+т.км проходят не поперхнувшись) и понадеялся на авось (шумов не было, на холостых мотор не слышно было совсем). а убить мотор мог и раньше, своими же руками (коль были б из ж..ы): самое простое- ездить до моргания масленки, как заморгает- подливать (поршни, кольца, распредвалы и их постели- задиры и закритический износ, масло ссыт со всех щелей, головка и поршневая на выброс) или масло/фильтр не менять, а только доливать (мотор изнутри обрастает кузбаслаком и привет маслосъемные, а следом гидрокомпенсаторы) калину закапиталил безвтыковыми поршнями с маслосливными дырками без расточки (ручным хоном чуть рисок дал, хотя и заводской хон виден был по-прежнему), про масло от замены до замены забыть пришлось...

поролон фильтрует лучше, но за ним нужен более частый уход. также многое зависит от конструкции и материалов фильтрбокса: неплотно прилегающий бумажный картридж также способен убить поршневую за пару замен масла

Манжета может только пропускать (ручка будет проваливаться под нагрузкой), а у тебя- воздух в шланге или ручка на гтц поджимает плунжер, перекрывая дырку в бачок. Шприцом снизу вверх качни (крышка гтц д.б. при этом откручена, но не снята, иначе фонтан тормозухи); можно даже туда-сюда погонять жижу шприцом пару раз, главное чтобы объем у шприца был достаточный, и в бачке и шприце жидкость имелась.

коммутатор проверенный возьму с собой, контакт в лс брошу сейчас

о, племяши там живут, на днях доеду думаю. масса одной клеммой или несколькими к акб прикручивается? если несколькими- без акб их надо соединить.