evil_laugh
-
Постов
2 547 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
7
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент evil_laugh
-
Внимание! Важная информация! Необходимо добавить в FAQ! Задние колодки на Irbis TTR 250R 2013 года - Ferodo FDB384P. Ещё важная информация: у фирм Carbone Lorraine, Nissin, частично Vesrah - таких колодок найдено не было. Вот здесь есть информация по применяемости данных колодок, а также партнамберы у других производителей. Оказывается, таки у Vesrah есть то, что надо. VESRAH VD 346 А вот такие колодки мне подбирали. Указанный кросс-референс на LUCAS неверен, эти колодки не подходят! LUCAS MCB523
-
Да, я вот тоже почитал и тоже могу сказать, что все инструкции написаны абсолютно корректно. Если честно, я даже не думал, что кто-то может мыслить полностью так же, как я :) Только одно поправлю: при езде не следует держаться посередине ряда (тем более правого), нужно ехать со скоростью потока, но ближе к правой/левой колее авто, желательно не в крайнем ряду. Это даёт следующие преимущества: 1) меньше вероятность поймать открытый люк, который авто пропустил между колёс; 2) если авто резко затормозит - будет возможность обойти его, если оттормозиться не успеваешь. Минусы: меньше время и пространство для манёвра, если рядом едущий поймает тебя в мёртвую зону и решит перестроиться. Нужно развивать зрение, как у мухи - панорамное :) чтобы вовремя просечь этот момент. Да, ещё добавлю: лучше сразу заменить китайский звуковой сигнал-дребезжалку на что-нибудь помощнее. Это, как ничто другое, связано с безопасностью.
-
У меня разок попросили сфотографироваться рядом, когда я под Анапой дальнобойничал. Мот загружен по самое не балуйся и не особо чистый, а тем не менее ко мне подошёл мужик и культурно попросил сфоткаться. Мне аж приятно стало - разрешил, ясен пень :) Без разрешения пока никто не лазил, но, думаю, за это можно выдать в бороду. :)
-
На маятнике и натяжителях должны быть метки, слева и справа натяжитель должен быть установлен на одинаковое кол-во меток.
-
Ну вот, человек же написал, что у нас внутренний диаметр звезды не 18, как в FAQ, а 17.По поводу задней - вот тут выкладывал свои соображения. http://www.bergab.ru/ :)Единственное, что не очень удобно (хотя, кому как) - за налик у них купить не получится, они работают только по безналичному расчёту через банковский перевод. Обычно никаких затруднений не вызывает - они высылают по почте квитанцию, которую просто нужно оплатить в ближайшем банке, как свет или телефон.
-
Вчера закупал на мотор ёбрика подшипники и решил заодно прикупить в ступицы ирбису, раз тут все на них так жалуются (у меня, однако, пока бегают, тьфу*3) :) Скажите, кто подшипники менял, как выпрессовать сальники так, чтобы их не повредить? Обычно на всех мотах выковыривал и выбрасывал с заменой на новые, но там новые в наличии в магазинах были, а тут неизвестно. Да, кому надо - подшипники покупал SKF у оф. дилера (бергаб), москвичи, по идее, должны оценить прайс: 6201-2RSH по ~ 220 р, 6302-2RSH по ~ 330 р. :)
-
Блин, точно. Я же помню, что сальников пять было, но так и не смог вспомнить, где пятый. На кике, конечно же :)
-
На коленвале вообще сальников нет и быть не может. Все полости боковых крышек сообщаются с картером и в них находится масло. Генератор тоже в масле работает.Вообще на двигателе ёбрика я насчитал четыре сальника: на вторичном валу, на лапке КПП, на штоке сцепления и ещё один в крышке сцепления изнутри двигателя (сальник масломагистрали). Не думаю, что на ирбисе иначе.
-
Я хотел. Всё руки не доходят :(
-
Поднакопи на SYM. От 100-120к, но они стоят того.
-
K-D-G, вы, батенька, псих, я бы не решился на такой геморрой по расшиповке, просто купил бы новую резину и всё. У дюбелей по отзывам самая лучшая износостойкость, круче только твердосплавные автомобильные шипы. Я, если честно, не знаю, почему пришлось постоянно дюбеля точить, лёд же относительно легко режется, мы же коньки для катка каждую покатушку не точим...
-
Короче, попробовал я болтами шипануть - бросить это дело пришлось ещё на стадии пропихивания болтов в резину. Это анрил. Отверстие 5 мм, болт 6 - а хрен запихнёшь. Нафиг такие фокусы... Попробовал ещё потренироваться со сваркой дюбелей полуавтоматом. Получается весьма печально: проволока "срёт", получается большая капля, которая толком не приварена ни к шайбе, ни к дюбелю. Не могу подобрать режим сварки. Сделать больше подачу и больше напряжение - получим больший ток, но и больше металла в сварочном шве. Не пойму, как надо. У меня в связи с этим просьба: если кто-то будет шиповаться на зиму (готовь сани летом, ага), и будет это делать в пределах 500 км от Москвы - позовите меня на посмотреть! :) Да, и персонально тов. K-D-G: дайте как-нибудь посмотреть на свои шипованные колесья, а? :) Хочу увидеть воочию, как должна выглядеть нормальная проварка шайб. :)
-
При 14/44 будет маятник драть мама не горюй, на мой взгляд. Оно при штатных 17/50 пытается драть, не то что при 14/44. Вообще 14/44 это меньше, чем ёбриная передача, там 14/45.
-
На 9% всего упадёт.
-
Не "чем мощнее", а "чем низкооборотистей", я бы сказал :) Как раз для того, чтобы колесо не зарывалось, делают высокое передаточное число. Чтобы была возможность тронуться на, грубо говоря, высоких оборотах, а колесо бы при этом вращалось еле-еле, при этом шанс его срыва в букс гораздо меньше. Колесо начинает буксовать, когда двигатель пытается крутить его быстрее, чем позволяет коэффициент сцепления с поверхностью. Если передаточное число достаточно высокое, то двигатель крутит колесо очень медленно. К примеру, на понижении в раздатке УАЗа порядка 3,5 движение выглядит так: двигатель ревёт на 3-4 тыс, а машина ползёт медленнее пешехода. Сцепление при этом отпущено - нет никакой "натяжки", машина сама по себе едет медленно.
-
Звезда от ёбра 2006 года отличается от более поздних только расстоянием между болтами крепления, в остальном звёзды полностью идентичны. Значит, одно из двух: либо в FAQ указаны неверные размеры передней звезды на наш Ирбис, либо в интернете указаны неверные размеры звезды на Ёбрик, потому что по данным из интернета они отличаются. Внутренняя втулка зажимается рамой при затягивании маятника, как она может на оси проворачиваться?
-
Так вроде, или не тёрла? :) Просто на нашем моте уменьшать переднюю звезду - единственный способ повышать передаточное. Задняя звезда (которая в FAQ указана неверно, и я писал об этом) существует только в 50-зубовом исполнении. Это как на УАЗах. Чем больше у тебя понижение в раздатке, тем круче твой джип и тем дальше тебе пидухать за трактором в случае чего :) А если у тебя ещё и мосты с бортовыми передачами, то ты сам в роли трактора можешь выступать. А если у тебя гибрид гражданских мостов и мостов с бортовыми передачами (лошадиное понижение порядка 10), то туда, где ты застрял, трактор не проедет! :D
-
Однозначно не пойдёт. Двигатель от такого масла загнётся моментально, стоит тебе только начать заливать его. Ты ещё даже не начнёшь заводить его, а он уже будет металлоломом!:D
-
Скажи, пожалуйста (я уже спрашивал где-то тут), у тебя 15-зубовая звезда спереди, цепь за маятник сверху не цепляет?Да, я хочу с 3.23 звёзды! Как это сделать? Зимой на шипах гонять - самое оно! Штатные звёзды ну очень быстрые. Надо, чтоб на первой можно было ехать 4-5 км/ч при ~ 4-5 тыс. об/мин, чтобы тяга была и двигатель не насиловать.
-
Ребята, у ёбра другая звезда (с другим внутренним диаметром), кто вам сказал, что она подходит на наш мот? :) Маятник я разбирал, там принцип работы как у волговских рычагов передней подвески - резинка туго запрессована в маятник, а в резинку туго запрессована железная втулка, при затягивании гайки маятника всё это добро стягивается и маятник качается на оси только засчёт упругости резинок.
-
Нагрей до 150 и охлади до -25 в морозилке, почувствуешь разницу. Натяг в таких узлах 3-4 сотки от силы, как раз хватает. И учти, что для того, чтобы прогреть ступицу целиком, нужно греть очень долго, либо совать её в духовку :)
-
Всё правильно ты написал. Только что значит "каждый раз забивать на глаз"? :) Ты подшипники каждый день меняешь, чтоль? :) Кстати, по поводу подшипников - лучше купи нормальные (Koyo, NSK, SKF и иже с ними). Да, стоят дороже, но позволят о них не вспоминать. То есть вообще. Ну, и "забивать на глаз", имхо, гораздо лучше, чем пилить напильником втулку на глаз. У меня даже на японце такая же штука - если добить подшипники до упора, они раньше упрутся во втулку, чем в проточку. Ну и что? Аккуратненько подстучал подшипник подходящей головкой по внешней обойме до момента касания (чуть недостучал/перестучал - не страшно), и всё. Ездил и даже не парился. Вообще забивать ничего не нужно, есть прекрасный способ, который поможет сделать так, чтобы ничего не заклинило. Подшипник в морозилку\полить углекислотой, ступицу греем. Подшипник падает на своё место, упирается внутренней обоймой во втулку и обжимается остывающей ступицей. Дело сделано.
-
Он внутри привода спидометра обычно :) Тонкий такой и узкий.
-
Подшипники должны быть упёрты внутренними кольцами в распорную втулку, иначе при затяжке колеса будет идти офигенное давление на внутреннюю обойму относительно внешней и подшипник не выдержит и 50 км. Не надо ничего спиливать, запрессовывай первый подшипник до упора, а второй подшипник до лёгкого касания распорной втулки внутренней обоймой. Всё. Недозапрессовка второго подшипника будет те самые 0.2-0.5, на что колесу абсолютно плевать. На всех мотоциклах так делал, все живы и проехали дохрена километров. Если нет хитрых круглогубцев, то стопорное кольцо звезды удобнее снимать хитрыми круглогубцами. :)
-
Обнаружил интересную вещь, почитывая FAQ: Если у задней звезды выпуклая середина, то у нас не 10223, как пишут в FAQ, а 10216. И она, к сожалению, имеет только вариант с 50 зубами (штатный). Это 10216 И она же JTR271.50 Это 223
