evil_laugh

Твой мотоцикл будет ездить долго и надёжно (или недолго и ненадёжно) вне зависимости от масла, которое ты в него зальёшь. Купи любое неподдельное в магазине (хоть авто, хоть мото), залей и езди. По крышке звезды у многих такая шляпа. Там стоит резиновое кольцо, возможно, его повредили при сборке. Разбери, проверь. На ёбрике я мажу обычной трансмиссионкой, которая из спец. ёмкости капает на цепь в режиме 1 капля в минуту. Цепь не изнашивается. Но у меня о-ринг. Практика показывает, что при наличии хорошей цепи с уплотнениями её можно не мазать и не мыть вообще, что я сейчас и делаю на ирбисе.

Оставил заказ у них на задний тормозной диск для Ирбиса, написано "в наличии есть". Никто не перезванивал, прошло уже недели две.

Это какое-то очень сильное невезение, если каждый выезд был аварийным. Возможно, стоит как-то пересмотреть свою манеру вождения, или же прокатиться с более опытным товарищем - зачастую ошибки видны со стороны, но совершенно незаметны для самого пилота. Бггг :) Ты себе это скажи, когда будешь в междурядке из ряда в ряд (формально) скакать, находясь то по одну сторону разметки, то по другую :)Я, конечно, понимаю и на себе испытал, что в Ростове-на-Дону консервоводы ездят как умалишённые, но после того, как я попал в город Киев - я вообще перестал чему-либо удивляться. По полосам там не ездят. Ездят между полос, раком, боком, как угодно, но только не в полосе. Человек может стоять в пробке, полностью перегородив тебе междурядье, видеть, что ты пытаешься проехать, и ничего не предпринимать. Так и будет стоять. Подвинуться? Уступить? Не, не слышал. И так каждый второй. Пробка - это машины не в рядах, а в шахматном порядке. Я сперва фалломорфировал, жутко злился и исходил на говно, потому что пробки в Киеве не хуже, чем в Москве, а с такой манерой вождения тамошних водятлов мне приходилось точно так же стоять в них даже на ёбрике. Потом местные байкеры пояснили, что это у них в порядке вещей и все давно привыкли.

Дилер Агип есть в Реутове, магазин Карта Смазки. Торгует по оптовым ценам, дешевле, чем в розницу. Я у него брал Agip Rotra LSX в трансмиссию УАЗ и Nexia, Tecsint SX 0W-40 в мотор УАЗ/Nexia и двухтактное масло с касторкой для скутера/ижака. Ёбрику Racing 5W-40 не понравилось - сильно дёргало сцепление. С тех пор не лью в мот его. Минус мотомасел там один: насколько мне известно, не торгуют в 4 л бутылях.

Мои мотоциклы Yamaha YBR125 и Irbis TTR250 сейчас ездят на автомобильном масле Liqui Moly Molygen 10W-40 API SL с органическим молибденом, ещё больше снижающим трение. Проскальзывания/ведения сцепления или иных негативных эффектов не замечено. До этого Irbis ездил на ZIC A+ 10W-10 API SM, опять же - негативных эффектов не замечено.Украинский ёбрклуб всё чаще льёт в ёбрики автомасло и отписывается - полёт нормальный. А смотря на остальных, с "мотомасла" соскакивает всё больше народу. Я в их числе. Проскальзывание сцепления на автомасле может присутствовать на мощных мотоциклах (от 90-100 л.с.), и то, не факт, что это будет обусловлено именно автомаслом. Например, на пожилых Yamaha XJR1200/1300 сцепление буксует не только на автомобильном масле, но и вообще на масле классом выше SG. После установки тюнингового сцепления (с обычными пружинами вместо одной диафрагменной) пробуксовка пропадает вовсе. Вывод: прежде чем говорить о пробуксовках, стоит попробовать :) Если не буксует, то лучше лить автомасло из-за лучшего пакета присадок. Движок дольше проживёт.

>>На мотоцикле 3й сезон. Тю, новичок... :D >>Я знаю, что мне ни кто ни чего не должен. Так а какие претензии тогда к неуступающим дорогу в междурядке (речь изначально о них шла)? >>По поводу страховки: ты в курсе, что есть повышающий коэффициент? Для быдла на кредитомобиле, которому денег даже на новую резину не хватает, это будет ощутимо. Я там добавил немножко. Его кошелёк похудеет только в том случае, если он скажет, что он виноват в аварии, а если нет, то... Да, я тож +10 +20 держу. Как-то вы все странно очень ездите, я вот 80 тысяч проехал и меня никто специально сбить не пытался, вот честное слово! Один раз междурядку специально перегородили (мужик с визгом резины стартовал и поперёк ряда встал), так я объехал и дальше поехал, а он раком так и остался стоять. Что я не так делаю? Опять же: ну как, а? Почему у меня такого не бывает? 200 км/день по Мск и области наматываю, а не гоняется за мной никто. Скучно даже.И прежде чем зеркала бить, надо бы сперва уточнить, что же всё-таки водятлу не понравилось. Может, ты его 100 км назад резанул и не заметил, а он злопамятным оказался :D Ну, извините. Слишком много я сносителей зеркал повидал, чтобы называть их иначе.

И из-за таких, как ты, нас ненавидят, не пропускают и пытаются убить. Смотри мой пост выше.Если бы ты сложил зеркало мне, когда я ехал бы на машине (особенно на УАЗе), ты поимел бы проблемы вплоть до объезда твоего байка сверху. УАЗ это может, поверь. Судя по всему, ездишь по Москве, да и вообще на мотоцикле, ты сильно недавно. Такое отношение к автомобилистам пройдёт, но до того момента, как это случится, ты настроишь против НАС (мотоциклистов) не один десяток водителей авто. Ты поступаешь НЕПРАВИЛЬНО. Надо думать не только о себе, а ещё и о других, кто поедет ЗА тобой. Попался мне один такой на CB400... валил по междурядке сотню, газовал как умалишённый, его все зажимали, таранили (неумышленно, ясен пень), а он на всех орал и чуть ли не драться лез. На светофоре сказал ему, что ещё один конфликт с автомобилистом, который увижу едущий сзади я, и я ему лично ключи в ближайший овраг выкину. Подействовало. Дальше ехал тихо и спокойно. Первый сезон, что там. И не должно действовать.Запомните: вам НИКТО и НИЧЕГО не ДОЛЖЕН на дороге. Вас НЕ ДОЛЖНЫ видеть, когда вы скачете из ряда в ряд или по неопытности торчите в мёртвой зоне огромного тягача, вам НЕ ДОЛЖНЫ уступать, когда вы лезете в щель 10 см шириной, вас НЕ ДОЛЖНЫ пропускать, когда вы через десять полос едете на съезд, только потому, что вы сели на два колеса и решили, что вам всё можно. Кто видит, уступает и пропускает - тому низкий поклон, честь и хвала и три раза КУ. Кто нет - он НЕ ДОЛЖЕН. Если вы будете соблюдать эти простые правила и понимать эти простые истины, то всё будет хорошо, и вы будете сохранять с автомобилистами самые тёплые отношения. Если нет, то будете иметь проблемы. Как от 4хколёсных, так и от своих собратьев, которым даром не надо иметь в своих рядах паршивую овцу, портящую репутацию и подвергающих всех мотоциклистов реальной опасности. Чтобы не возникало вопросов, почему я так считаю и кто я вообще такой, чтобы учить и давать советы - я езжу по Москве четвёртый сезон (пятый, если считать 1000 км за неделю в 2010-м), общий пробег недавно перевалил за 80 тыс. км. Купленный в кредит авто - это не повод выставлять владельца на бабки и хамить ему. Я бы на его месте поинтересовался у тебя, в курсе ли ты, насколько похудеет ТВОЙ кошелёк в случае обращения в мотосервис, когда он переедет твой байк и там оставит?Да, все кредитные машины каскованы угон/ущерб, если ты не в курсе. Ни на сколько его кошелёк не похудеет. Увеличение взносов - на тышшу рублей, ага. А если он невзначай заявит, что произошла авария по твоей вине и номер запишет, так ты ещё и прав лишишься, а не лишишься, так нервы потреплешь и по гаёвням побегаешь, доказывая, что не верблюд. Проверено мной, в роли мотоциклиста 3 года назад (написано от лица моего друга Чёрного Дракона).

Схему не смотрел - интернет очень плохой :( Если там таки есть диод на входе - вопрос снят, влиять действительно не будет.По поводу провода SENS - на ёбриках тоже есть похожее, только там, по-моему, провод коричневый :) Но при отключении аккума всё работает. Насколько я могу судить по картинкам, там всё довольно понятно. Схема с входом SENS регулирует напряжение непосредственно на аккумуляторе, используя провод SENS, подсоединённый к плюсовой клемме, как сигнал для открытия тиристоров. Напряжение на SENS возросло выше 15.6 В (судя по стабилитронам) - тиристоры открываются. А другая схема регулирует напряжение на выходе выпрямителя, ей пофиг, что на аккумуляторе - она смотрит выход с диодного моста. По идее, эти две схемы должны работать идентично, если выход SENS при отключенном аккумуляторе подсоединён к "плюсовой" клемме (пусть и отключенной от аккума). Если при отключении аккума он плавает в воздухе - немудрено, что всё лагает. Найти бы место, где эти два провода соединяются в проводке, и дело в шляпе.

Таких мотоциклов (с двигателем > 150 лс) настолько мало, что рядовому пользователю беспокоиться об увеличении акциза на них просто не приходится. А пошлины на импорт у нас и так конские. Вот и таскают всё из-за бугра.

Эти два мотоцикла - мой идеал мототехники. Были бы деньги - купил бы оригинал из Японии, да их новых нет в России... А копий не встречал у нас. Иначе бы купил.

Это крик души того, кто всеми её фибрами жаждет сесть на два колеса и продал бы мать родную только ради того, чтобы хоть немного поездить на мотоцикле, но в силу каких-то причин (семья, дети, соц. статус, деньги и прочее) этого сделать не может. Плавали, знаем. Я одному такому, матерившего меня на чём свет стоит через окно авто, предложил не ругаться, а купить мот и ездить с нами. У мужика такой грустный взгляд сразу стал, что я сразу всё понял, а он закрыл окно и больше со мной не говорил. Ясен хрен, что никого они давить не станут, а на говно исходят только для того, чтобы все вокруг видели, как они ненавидят байкеров и ни в коем случае не подумали, что сами-то они в своих снах ездят на двух колёсах... :)

Дядь, а кто тебе сказал, что тебе кто-то ДОЛЖЕН (двигаться, уступать и так далее)? Отъехать в сторону - это жест доброй воли, и только. Если кто-то не хочет так поступать - это его право, и требовать чего-то иного, тем более в приказном порядке, ты не вправе. Считаю, что ты поступил некорректно. В следующий раз этому же автомобилисту, которому ты сложил зеркало, попадётся какой-нибудь новичок, на котором он отыграется. Зажмёт его в междурядке, а тот возьмёт и под камаз упадёт. А виноват будешь (косвенно) ты. Не надо усиливать у коробочников ненависть к байкерам, они и без того озлоблены пробками, а тут ещё какой-то умник зеркала складывает. НЕНАВИСТЬ!!!Если кто-то не уступает в междурядке, или даже специально зажимает - стою и жду, или по другой полосе объезжаю. Это красноречивее других действий показывает, что "не давать проехать" бесполезно, мотоцикл всё равно поедет, а автомобиль в пробке останется.

Если он вал селектора передач погнул, ему ничего колоть не надо, достаточно правую крышку снять и всё то, что мешает вал этот вытащить (сцепление, кик).

Неплохо. Я в своё время не осилил круглую трубу гнуть и использовал квадратный профиль 15 мм. В итоге на ёбрике получилась монструозная система, с лошадиной жёсткостью, которая одновременно играет роль задних дуг безопасности (недавно завалил мот направо - боковые рамки отработали на ура, только пошоркалась краска, без них бы хана глушителю) и усилителя подрамника.

Есть способ, позволяющий извлекать подшипники без какой-либо механической нагрузки на посадочное место. Старый подшипник при этом идёт на выброс. Я так делал у себя на TTR250R, потому что посадочные там реально одноразовые, судя по отзывам.Понадобится: сварка (и умение ей орудовать), молоток и гвоздь. Со старого подшипника сковыривается уплотнение, после чего гвоздём или шилом (я использовал дюбель на задней ступице) из сепаратора подшипника выбиваются штифты, держащие две половинки сепаратора. Сепаратор разделяется на две половинки (спереди и сзади подшипника), после чего удаляется (внутреннюю половинку можно протолкнуть внутрь ступицы) и шарики в подшипнике сбиваются в кучку. Во внутреннее кольцо подшипника вставляется штатная колёсная ось и лёгким "выламывающим" движением внутреннее кольцо вынимается из внешнего (сбитые в кучу шарики этому почти не препятствуют). В ступице остаётся только внешняя обойма. Далее берётся сварка, настраивается на малый ток (я варил электродом 2 мм на токе 30-40 А) и внутренняя обойма обваривается по кругу тонким швом. Достаточно буквально "прихватить" шов, еле-еле капнуть металла, проваривать на большую глубину нет необходимости. Благодаря деформации металла при сварке обойма "сжимается" и после остывания просто выпадает из посадочного места. Посадочное при этом остаётся нетронутым (если, конечно, вы не прожгли обойму насквозь). Методика установки новых подшипников ещё проще: подшипник смазать маслом и в холодильник, посадочное греется феном (или очень аккуратно и равномерно газовой горелкой - на заднем колесе фен прогреть не смог, пришлось воспользоваться ГВП), после чего подшипник запрыгивает в посадочное сам. Делать нужно быстро, пока подшипник не нагрелся. Если разницы температур не хватает, можно охладить подшипник в сжиженном газе: я использовал пропан. Газовый баллон переворачивается вниз вентилем и жидкий пропан наливается в ёмкость (температура порядка -40), в него кладётся подшипник, дальше стандартно. Таким макаром можно подшипники хоть каждый день менять. Но работа муторная и много где можно ошибиться.

Ну, например, связанная с искрой. Конденсатор в CDI начал заряжаться - потребление возросло, напряжение в бортсети упало. Закончил заряжаться - потребление снизилось, напряжение возросло. И так каждый оборот КВ.Здесь же подобного не наблюдается, всплески в бортсети никак не связаны с оборотами. У них разный период, разная амплитуда, даже полярность разная.

У меня двоякое впечатление. С одной стороны, люди стали внимательнее, больше смотрят в зеркала, чаще уступают дорогу в междурядке. А с другой - количество толстомордых на больших чёрных джипах и прочих дорогих машинах непозволительно возросло. Эти могут позволить себе проехать на красный, перекрыть пешеходный переход, чтобы все его обходили... Я разок такому замечание сделал, когда он меня вот так на свой красный чуть не снёс, так из него вылезла тонна говна в стиле "да кто ты такой, чтобы меня учить". Сказал ему, что его жизнь научит, и уехал. А он стоять в пробке остался. Порой хочется начать сносить зеркала. И одныжды начну.

Всё посмотрел. Спасибо. Осциллограммы несколько... кхм, непонятные, если не сказать - бредовые :) Бредовые в том плане, что не несут в себе почти никакой закономерности типа "провал-обороты" и уж тем более не похожи на выход обычного шунтирующего реле-регулятора. Выход шунтирующего РР - это "пила" макс. амплитудой ~ 14 В и с периодом, равным частоте вращения двигателя. Идея такова: где-то непосредственно в сети (возможно, на выходе РР, или на входе CDI) уже стоит конденсатор малой ёмкости. Именно он таким макаром "засирает" сеть. Кажется, китайцы не позаботились о развязке (хотя бы диодной, как сделано почти во всех бортовых устройствах) бортсети от питания приборов. Для того, чтобы исправить ситуацию на BM200, лично я бы воткнул конденсатор ~ 470 мкФ непосредственно на питание CDI, как можно ближе к входным контактам, а лучше - прямо на самой печатной плате CDI. Возможно, китайцы сэкономили на конденсаторах. Готов поручиться, что о блокировочных по питанию они тоже благополучно забыли.

Не соглашусь полностью. Причина плохой работы без аккумулятора вовсе не в DC-CDI. У меня на Yamaha YBR-125 аналогичный коммутатор, генератор без высоковольтной обмотки, однако мотоцикл прекрасно работает без аккумулятора, крутится до красной зоны и параллельно тянет всю электрику, включая фару в 60/55 Вт. Я вынужденно отъездил неделю без аккумулятора, никаких неудобств (кроме заводки с кика) не испытывал. Я снимал осциллограммы напряжения в сети, никаких сглаживающих конденсаторов непосредственно на выходе РР или на входе DC-CDI не присутствует, напряжение в сети имеет вид "пилы". При этом, повторюсь, вся электрика работает нормально: фара горит, поворотники мигают.Случай BM200 несколько другой и DC-CDI здесь ни при чём. Когда BM200 работает без аккумулятора, у него некорректно работает вся электрика: тускло горит фара, не работает звуковой сигнал, поворотники вообще не мигают. Причина здесь не в сглаживающих конденсаторах. Видимо, у BM200 другая конструкция генератора или реле-регулятора, из-за которой постоянная составляющая напряжения в сети без аккумулятора столь низка, что не позволяет нормально работать коммутатору и электрике (не забываем, что все приборы в сети мото рассчитаны на постоянное напряжение). К сожалению, у меня нет возможности посмотреть выложенные здесь осциллограммы напряжения (люди, ну кто вас учил на этот долбаный дропбокс заливать, здесь не у всех интернет широкополосный, чтобы всё это яваскриптовское говно параллельно грузить, блин), но, судя по описанию, я уже понимаю, что я там увижу. Посмотреть бы ещё спектр этого дела, конечно. Осцил умеет FFT делать?

А недетские цены - эт какие? Мне в своё время в какой-то другой фирме выставляли ценник порядка 200-300 р. за сальник и изготовление в течение часа. Да, вот, нашёл на почте Фирма Рост-Холдинг.

Я бы не ставил, потому что при проколе вместо небольшой дырочки получим разрыв длиной в несколько сантиметров. Проверено. У меня одна такая камера теперь в качестве заплаток используется. И не только мной - вот тут человек пишет, что эти усиленные камеры подвержены отрывам ниппелей при проколах, как результат - моментальный спуск колеса.

Так. Поиски сальников в переднюю и заднюю ступицу привели к следующему результату. Передняя ступица: 20x35x7 слева. Примеры применения можно посмотреть, например, здесь. По понятным причинам можно использовать в том узле сальники 20x35x8, 20x35x10 и прочие более толстые (места там предостаточно). Код CORTECO - 12010825B CORTECO Задняя ступица - данные взяты из FAQ, там стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Первый сальник найти очень просто - это сальник переднего фланца КВ ВАЗ-2108, продаётся, соотв-но в любых автозапчастях. На всякий случай код CORTECO - 19027774B CORTECO. Второй сальник сложнее - это ширпотребная деталь, ставится как сальник распредвала на FIAT,FORD,CITROEN,PEUGEOT,VOLVO,SUZUKI и ещё кучу разных авто, но его в наличии нет нигде, только заказывать. Но на моё счастье, этот сальник тоже есть у Corteco - его код 20026123B CORTECO. Левый сальник 28x42x7 лучше заменить на 27x42x7, в запчастях проходит как "сальник вала заднего колеса Honda Lead 90". Аналога Corteco не имеет, или я его не нашёл.

   Пропасть. В основном проблема в кач-ве материалов. Крайний пример - подшипники рулевой колонки. На Ирбисе руль закусывает в центральном положении уже после 5000 км пробега (по асфальту!), на ёбрике закусывать начал только после 60 тысяч. И то, на ирбисе день ото дня прогрессирует, на ёбрике крайне медленно. И ладно бы запчасти норм были на ирбиса, так ведь нет их. На ёбрика в китае всего завались, заказывай - не хочу. На ёбрике могу отправиться в любую точку мира, лишь поменяв масло, и знать, что ничего не отвалится и не откажет в пути. Для того, чтобы такое же сказать об ирбисе, нужно проехать ещё не один десяток тысяч км. Пока пробег слишком мал, чтобы что-то говорить о его надёжности. А так - ну, движок на ирбисе пока бегает, тьфу*3, колодки задние поменял, цепь с самого начала... вроде больше пока ничего не отвалилось :)

Ну, я про минск говорил :) его видел. А интрудер видел 150-й, он мне тогда относительно понравился, относительно - потому что с ним в комплекте шёл наездник, который его мучил как мог. Интрудер выдерживал :) Можно ещё на Десну Фантом посмотреть, если по деревне гонцать. Правда, на 10к дороже.

По отзывам ирбис гораздо надёжнее. Новый минск именно убогий, особенно с 2т движком. Лично видел такой мопед.