evil_laugh

Как показывает практика, это не всегда помогает. Иногда удар бывает настолько силён, что лапка ломается прежде, чем успевает сложиться. Хотя это, безусловно, благо. Я буду варить клетку (уже прикинул конструкцию) + из китая заказал нормальную защиту рычагов (с мет. пластиной внутри). Наша штатная пластмассовая годится разве что защищать руки от веток, при малейшем падении съедет и толку от неё не будет.

Высокая вязкость на горячую - это не всегда есть хорошо. Я бы соблюдал рекомендации производителя. В ёбрика, например, почти круглогодично рекомендуется 10W-40, и только в особую жару 15W-50. Я первое лето (27тыс. км) отъездил на 300V 15W-50, а во второе (35 тыс.) 15W-50 в продаже не нашёл и купил 8 литров 300V 10W-40, так и ездил на нём. И то, блин, на сезон не хватило. Пришлось в литрушках докупать :) Кстати, 300V сейчас поменял рецептуру и заимел JASO MA2. По субъективным ощущениям - на ёбрике стало резче схватывать сцепление.

Трёхточечные дуги (они же "клетка") - вполне нужны и даже очень, учитывая то, что у нас при малейшем падении гнёт лапки КПП и тормоза.

Кстати, а его ещё выпускают? На сайте стелса не нашёл модели 450.

   Вопрос спорный - в москвабаде ГИБДД повадилось останавливать всех без разбору мотоциклистов, особенно в начале сезона. Обычные дпс с жезлами, не мотобат. И на постах, и в чистом поле. Два-три раза в сезон точно бывает. А мотобат, напротив, стал обычные тачки дубасить, целиком игнорируя байкеров. Меня в прошлом сезоне только один тормознул, и то, он был как "тяжёлая артиллерия" в составе обычного отряда ДПС, которые всех подряд из потока выдёргивали.

Таки купить себе, что ли, этот мопед на зиму... *задумался* Один мопед на зиму уже купил, теперь езжу на нём летом...

На любой банке моторного масла чаще всего написано "для бензиновых двигателей всех типов" :)Отличие мото-двигателя от авто только в мокром сцеплении и КПП в единой масляной ванне с коленом. Мотоциклетное масло содержит меньше антифрикционов, чтобы сцепление не проскальзывало. КПП в моторном масле - давайте вспомним про автомобили Пежо, у которых КПП точно так же в одном блоке с мотором была и смазывалась моторным маслом. У меня в мануале на Irbis TTR250'13 прописано - выбирайте масло по вязкости согласно таблице, класс предпочтительнее SF. Ни слова про "мото" или "авто" масло. Только класс по API низкий, чтобы сцепа не скользила. В картер Планеты-2 заливал сперва трансмиссионку Маннол, потом прочитал мануал, где написано "лейте моторку", залил сперва Motul 5100, потом минералку Mobil 1 самую дешёвую. Ездит :)

Всё верно, только для этого нужно доказать, что та тропинка, по которой ты едешь, есть "обустроенная или приспособленная ... полоса земли". Именно официально кем-то обустроенная или приспособленная. На это обычно бывают докУменты :)

+1. Если какой-то Уася на своём тракторе спьяну проехал через поле и там после этого стали ездить другие Уаси и ходить Пети - дорогой общего пользования колея через поле от этого не стала.

К сожалению, полусинтетический Molygen 10W-50 больше не выпускается. Его место заняло синтетическое Molygen 10W-40. :(

В систеие смазки мота с подшипниками качения очень маленькое давление. На ёбрике есть болтик в головке цилиндра, который можно открутить и проверить, работает ли маслонасос. Так вот на оборотах 4-5 тысяч оттуда еле-еле струйкой течёт. На машинах давление до 3-4 атм из-за малых зазоров в подшипниках (вкладышах). У наших мотов не прокатит - смазка осуществляется не давлением, а разбрызгиванием и масляным туманом. :) Думаю, потекло из-за прохудивлейся прокладки или ещё какой мелочи. Или, может, как на машинах - качественная синтетика отмыла загрязнения и потекло. Всё может быть. Хорошо так. Что за мот? Хе. Когда наши движки разрабатывали, про синтетику даже за рубежом никто не слышал. Двигатель Yamaha YBR125 (JYM154FMI) разработан в 80-х, двигатель Honda CB250 (с которого скопированы почти все здешние 250-ки с двигателями 166FMM и иже с ними) - аналогично в 80-х, Honda CG125 (все нижневальные 125-ки с движками 162FMI и пр.) вообще в 1976 году выпущена была (и кстати, там перешли на нижневальную схему именно из-за того, что при использовании низкокачественного масла подшипники распредвалов на верхневальных двигателях CB125 дохли как мухи). Все они рассчитаны на низкокачественную минералку тех годов. В Молигене аналогичная лошадиная доза органического молибдена, даже больше, чем в 300V (у некоторых мощных мотов даже сцепа скользит, например, на Transalp-е befan-а). Также аналогичная лошадиная доза, только чуть меньше, этого же молибдена в масле Bizol Green Oil (которое суть то же Ликви Моли Молиген). Я пробовал использовать масло с неорганическим молибденом MoS2 (Mannol Molibden Benzin API SL ACEA A3/B3). Неорганический молибден (MoS2, точнее) имеет более сильные антифрикционные свойства, чем его органические соединения. Сцепление не скользило, но перестало нормально выключаться, сильно вело. Настолько сильным оказался антифрикционный эффект, что диски "слипались", как хорошо отполированные и смазанные детали порой трудно разлепить. Это было на ёбре. Интересно вот, как китаец себя поведёт на нём. Думал залить Mannol Molibden Diesel (по API ниже - SJ), но пока не решился :)

Согласно официальным спецификациям API/JASO, отличие "мото-масел" от "автомобильных" лишь в том, что в мото-маслах как раз меньше этих самых антизадирных и антифрикционных присадок. С таким же успехом вы можете залить в мотоцикл автомобильное масло спецификации SF/SJ, в котором точно так же меньше этих присадок. А вообще это ещё одна причина того, почему я теперь езжу на автомасле - сцепление у меня не скользит даже на API SM, а вот присадок полезных в нём больше :)На ёброклубе народ оперативно переходит на авто-масло. Там есть знающий товарищ под ником befan, который весьма убедительно рассказывал (с цифрами, фактами и стандартами), что мото-масло и автомасло - это одно и то же, всё зависит лишь от классификаций по API и JASO. Народ заинтересовался, многие попробовали пересесть на автомасло... и ббольшинство попробовавших так на нём и остались. Я в их числе. По поводу температуры - синтетика более термостабильная, меньше теряет вязкость со временем. Вообще автомасло и в машинах греется нехило, у меня в УАЗе до 110 градусов спокойно доходило, как и в ёбрике, впрочем. То, что потекло откуда-то, имхо, совпадение и не более. Лично я полагаю, что столь долгий пробег связан исключительно с тем, что в 300V лошадиная доза органического молибдена. Уверен, что такого же результата можно было бы достичь на Liqui Moly серии Molygen.

А потом для проверки нужно подсоединить к сливу карба прозрачный шланг, поднять шланг вверх, открутить сливной винт и посмотреть, куда поднимется бензин в шланге. Нормальный уровень - чуть (2-3 мм) ниже стыка крышки попл. камеры и карбюратора. Если сильно богатит - не грех чуточку уменьшить. Я так на скутере отрегулировал - с нормальным уровнем его заливало.

Ну, я тоже не пуп чешу какбе. Ежедневно по 200-250 км, 70% трасса, 30% город с убийственными пробками, в 30-градусную жару и в холод ниже нуля, в снег и в дождь, температура двигателя зашкаливает (в жару) за 150 или (в холод и дождь осенью) опускается до 40-50 градусов. Обороты у ёбрика постоянно 7500-8000 были по трассе. В таком режиме проездил 60 тысяч на масле 300V, и только под конец провернуло подшипник на колене.А по поводу авто-полусинтетики, так сейчас чистой синтетики и нет нигде, везде гидрокряк. Разница очень небольшая. Да и потом, я и синт лил, ничего страшного. На полусинт перешёл исключительно по причине того, что жаба задушила тратить по 3 килорубля за канистру масла, а этих канистр я за сезон три-четыре штуки на ёбре выкатывал. Шелл разливают у нас. Раньше, по крайней мере - в Перми. Не рискую лить. На япономотах вжигают, а на москвичах за хлебом ездят. :)

Да, только по десятерной цене у официалов или по девятерной у ублюдочных барыг, таскающих с того же таобао.

Если чо, то по закону страховая компания не имеет права отказать клиенту, желающему оформить у них ОСАГО. То, что им не выгодно - это их личные проблемы. Другое дело, если ты КАСКО хочешь сделать - тут да, не все страхуют.

Если бы у нас на категории А1 (до 125 кубов) можно было бы ездить с открытой B, как в Европе, то таких бы вопросов не возникало.

ВЕГАСОВОД, да читал я всё это. На каких авто нагрузки больше - да на всех, не забывай, что там осуществляется смазка под довольно большим давлением и подшипники скольжения всюду (поэтому и ресурс больше), а у нас смазка в большинстве своём разбрызгиванием и подшипники качения. Там любое масло покатит, лишь бы оно вообще было. И то, вон дядя Яша с ёброклуба забыл залить масло в своего ёбра и проехал 50 км, пока у него поршневую не задрало. Подшипники при этом целые. Попробуй в авто масло не залить, у него даром что ресурс большой, а без масла на первом же километре клинят :) Я разницы между автомобильным маслом и дорогущим мотомаслом не почувствовал, по крайней мере, по поведению мотора. Когда по нужде один раз залил в ёбра 7100 20W50 - мот в дождь еле до 80 разгонялся, слишком большая вязкость.

Ну да, ключевой момент :) О покупке старого японца придётся пожалеть как раз в тот момент, когда узнаешь ценник на некоторые детали. Например, мембрана карбюратора на XJR400 продаётся только в сборе с дроссельной заслонкой и иглой и стоит 5000 рублей. А карбюраторов 4. Аналогично запорная игла в карб - 3000 рублей только в сборе с седлом.Запчасти на китаймото всегда можно найти в самом китае. Таобао никто не отменял. На те бабки, что выше указаны (5-6 тыс), можно купить штук 6-7 оригинальных карбюраторов на того же ёбрика. В сборе - подключил шланги и езди.

Это как? ОСАГО на мот теперь не сделать чтоле? Это где такой бред выдают?

Я тут уже потихоньку начинаю понимать, что нашим китайцам что ни налей - всё в коня корм. Сейчас вот докатал вторую тысячу на автомобильном масле ZIC A+ 10W40 API SM, ACEA A3/B3/B4. Пока, тьфу*3, всё хорошо. Моторчик становится всё резвее и резвее с каждой пройденной сотней. Коробка всё меньше поддуривает при езде (на первых километрах передачи после нагрева тяжело перетыкались). Езжу на оборотах до 6 тысяч (по тахометру).Сейчас думаю масло поменять, было желание купить серию Молиген от Ликви c молибденом и заодно увеличить вязкость на горячую, но с удивлением узнал, что Molygen 10W-50 уже не выпускают, а вместо него теперь 10W-40. Шило на мыло решил не менять, купил снова такой же Зик. В принципе, у любого современного легкового авто красная зона тахометра с 7.5 - 8 тыс размечается. Любое хорошее моторное масло, имеющее допуски для использования в современных авто, должно без проблем справляться с этими нагрузками. А в движке 16-сильного китайца нагрузки всяко меньше, чем в автомобильном.

Спасибо, учтем-с :-) Если бы он просто сдох, то напр-е на аккуме бы не держалось в нужных пределах.Имел недавно дискуссию на эту тему, пришли к выводу, что, возможно, играет роль схема РР, поскольку генератор на бм трехфазный. Типа, слишком юольшая пауза между обрезанными импульсами с гены. Хотя я так и не понял, как схема РР может на это влиять. Осциллограф решит все вопросы.

Ребятами-челноками с китайкомпота. Если надо - кину ссылку :) Раньше таскал через таобаостар, но они стали оставлять себе вещи из заказов, посему были посланы в писю.

Да мне, если честно, дико лень было больше сверлить. :D там шаг 1 см и чередуются 3.5 мм и 5 мм свёрла. 250 отверстий где-то в трубе, и ещё огрызок штатного патрубка тоже насверлил. Да, около 300 где-то. Труба внешний диаметр 35 мм. Хз, сколько это в дюймах по просвету, но думаю, больше дюйма. Старался максимально идентично выхлопному патрубку подобрать, и таки удалось вроде. Вообще глушак изначально очень тихий был, сейчас набивка подсела из-за высокой температуры и стало чуть громче. Воздушный поток, зараза, в номер бьёт и противный стрёкот получается, на видео слышно. Выдрал из кэша Гугла свой пост о переделке. По ходу, я сам его и угробил случайно, нажав "редактировать" не там, где нужно. В любом случае, FUKKEN SAVED :)

Да, конечно. Сигналы обязательно скину, как сниму. Мне самому люто интересно. Коммутатор тут точно ни при чём - фара горит очень тускло, значит, либо генератор не выдаёт мощность, либо криво работает РР, сливая эту мощность больше, чем надо. Пороговый уровень открытия симисторов они ниже сделали, чтоль, чтобы у них аккумы не лопались? Китайцы те ещё перестраховщики, блин... А больше я хз, что там накосячить можно, этот шунтирующий РР же прост, как пробка. Хотя, если бы ключи раньше открывались, то напряжение на аккумуляторе бы не возрастало при заведённом движке... Короче, не пойму я нифига. Осцил надо :)