evil_laugh

Дедушка и насос - это, конечно, хорошо, но вообще такие вещи лучше компрессором делать :) Слушай, чем писаниной заниматься, давай я реально подъеду как-нибудь, может, завтра с утра или вечерком. Номер свечки штатной скажи. Вкратце о настройке карба: прогреваешь, выставляешь винтом сбоку холостые обороты 1500-2000, далее крутишь винт качества до момента, пока не поймаешь максимальные обороты, затем винтом сбоку снижаешь холостые до 1200-1300. Всё. Более серьёзные настройки - положение иглы, например - устанавливаются в зависимости от нагара на свече. Нагар чёрный - стопор на игле вверх, изолятор белый - стопор на игле вниз. Уровень - подсоединяешь бензостойкий шланг к сливному штуцеру на карбе, поднимаешь шланг вверх и откручиваешь сливной болт, смотришь по шлангу, куда поднялся бензин. Должен быть вровень с стыком крышки и корпуса карба. Но лучше не лезь, честно. Сейчас наворотишь такого, что проще новый карб будет купить, чем старый чинить. Цилиндр никак не бьёт по свече, бьёт поршень. А понять очень просто: если бьёт слабо, то электрод свечи будет замят. Если бьёт сильно, то в поршне будет дырка и твой мопед уже никуда не поедет :)

Ну, если ты задаёшь такие вопросы, то, пожалуй, ты неправильно настроил, да :) :)Уровень смотрится с помощью шланга, подсоединённого к сливному штуцеру поплавковой камеры. Должен быть (обычно, стандартно) по стыку крышки и корпуса карба. Стуки - это скорее всего обороты слишком низкие, держи больше 3-4 тысяч. А вообще однокотловые моторы на подшипниках качения часто стучат/урчат/грюкают на интенсивных разгонах, я когда ёбр впервые до 7 тысяч раскрутил, в панику ударился - из двигателя раздались жуткие звуки. :D Если бы поршень в свечу бил, ты бы это по свече увидел. А что, тяжело достать штатную свечу?

Да я толком не успел ничего проверить. Надо на работу было ехать уже срочно. Постараюсь вечерком или завтра с утра поточнее глянуть. Даже интересно :)Холостые у меня тах показывает 2000, на деле порядка 1400-1500, на слух вообще около 1000 :) Подозреваю, что зависимость "реальное - отображаемое" будет сильно нелинейной :)

То есть таки есть холостая искра в конце выпуска, правильно? :)Вообще логично же, блин. Я чего-то забыл совсем, что датчик на колене стоит, а не на распредвале. :D

И сколько ж ты проехал на нём, на Захаре своём? И далеко ль ездил? И сколько вложил денег/человекочасов на то, чтобы он продолжал ездить? :) И чего ж щас на китайце-то ездишь, раз Захар такой хороший был, ездил и не ломался? :DВсегда нужно оценивать пригодность того или иного мота к езде с практической точки зрения. А то есть у нас один деятель на хыжерклубе, ездит на древнем хыжыр1200 и каждые 30 тысяч двигатели меняет на б/ушные с инжапана, потому что за сезон ушатывает в хлам. Два или три движка уже поменял, каждый по 40-50 тысяч стоит. Я уж не говорю о перетряхивании ходовки и замене расходников. Там же на хыжерклубе один парниша посчитал, во что ему владение таким вот древним 1200 обошлось. Больше 100 тысяч в год вылезло, и это при том, что он особо и не ездил, тыщ 20 в сезон пробег был.

Сегодня решил проверить, насколько точен китайский тахометр. Намотал на свечной провод катушку и стал смотреть осциллографом. Результат меня несколько ошеломил. Импульсы на свечу идут с частотой, вдвое большей реальных оборотов даже на слух. Пример: холостые, частота импульсов 25 Гц, это 1500 импульсов в минуту, а учитывая четырёхтактность двигателя, имеем цифру в 3000 об/мин. Аналогично со всеми другими частотами вращения КВ. У меня сразу возникло следующее предположение. Согласно логике работы CDI, ток через первичную обмотку катушки зажигания течёт в два периода времени: в момент зарядки конденсатора и в момент его разрядки. Теоретически, в оба этих момента возможна искра на свече. Но тут загвоздка в том, что ток этот течёт в разных направлениях, и должен индуцировать в датчике на свечном проводе импульсы разной полярности. А тут импульсы униполярны. Как будто холостая искра в момент конца выпуска. Электронщики есть? Кто что думает?

Вот именно из-за норм токсичности и снижается мощность. Для рабооты катализатора необходим избыток воздуха, мотор почти всегда работает на обеднённых смесях. Древние инжекторы, возможно, ещё как-то повышали мощность по сравнению с древними же карбами. Современные - нет, к сожалению.

Vorkachev, так тебе мопедос в итоге привезли или нет? Наценка в 20% - это ещё куда ни шло, если честно. А в моём случае на выдаче сидел какой-то хмурого вида мужик :)

Инжектор в большинстве случаев не повышает мощность, а снижает её.30 вряд ли выжать, конструктив не тот. 24-25 - возможно, хотя тоже сильно под вопросом. Вот только ресурс при этом упадёт чуть ли не до нуля. Придётся решать вопросы с охлаждением, балансировкой деталей и прочими мелочами. Китайцы потому и делают маломощную технику, что качественно делать мощную они ещё толком не научились, вот мы и имеем простые, как топор, и донельзя урезанные по мощности мото. И я таки считаю, что на данном этапе развития китайпрома это неплохо. Блин, где вы их все берёте такие цветные? Синие, зелёные... Я думал, они только бело-красные и бывают. Мне зелёный больше нравится. :)

Да я уже понял, что не соскучишься. :D Я во Гжели, от меня до тебя по бетонке километров 40 и я каждый день по ней в нерезиновую мотаюсь, так что по дороге с работы не грех и зарулить. Вы уровень смотрели? У меня помимо этого ещё и на скутере такое же абсолютно было, когда уровень повышен был и всё заливало - оброты не развивал совсем, дымил жутко (двухтактник). Уровень понизил - шикарно. Если у тебя поршень об свечу не долбит (5 мм таки большая разница), то не могло быть из-за этого.

Смотреть надо. Могу подскочить на днях. Так это гадание на гуще. Вообще похоже на крывовато настроенный карб - уровень или игла. Вот это однозначно на уровень в карбе похоже, у меня когда на хыжере карбы лили, абсолютно такой же эффект был, даже хуже - на газ не реагировал вообще, держал холостые и бурчал. По доле миллиметра открывая ручку, прочищал свечи и работа нормализовывалась. Мерзкая неисправность.

Вот насмотревшись на terrain tx у друга, который в них на тдме ездит, а в дополнение получив два года назад торцом открытой двери аккурат в носок alpinestars s-mx (большой палец до сих пор не сгибается), я и купил себе forma dominator comp. Попробую на днях ещё раз прокатиться на ирбисе в них. У меня несколько специфическая техника переключения передач "вверх", требующая лёгкого поджима лапки непосредственно перед переключением, при этом передача щёлкается плавнее и мягче. Вот силу этого поджима я аккуратно "дозирую" по усилию благодаря чувствительному носку тех самых альпинстарсов. У кроссовых бот там металлический стакан, блин, хрен чего почувствуешь :(

Ну вот, а я что говорил? :) А что есть "прирезал клапана"? Притёр, чтоль? Они протекали?

Та не, это всё понятно и я с этим согласен, если интересно попробовать потюнить и поколхозить - почему бы нет. Это я просто напоминаю, ну, чтобы не было потом "а вот я его по совету поставил, а мопед 200 не едет, фигня ваш тюнинговый карб" :D В принципе, если всё в комплексе улучшить (выхлоп, карб, впускной тракт, да степень сжатия поднять немного) - должно быть повеселее, да. :)Кстати, мне чото казалось, что наш двиг довольно редкий. Я ошибаюсь? :) Да, и кто-нибудь знает - к нам 166FMM по креплениям сильно не подходит, или можно чуть поколдовать и встанет? (Это я уже замену подыскиваю на случай, если вдруг родной движок гикнется - 166FMM вроде на таобао в изобилии)

С точностью до наоборот.

Это есть не что иное, как извращённый технический онанизм. В своё время (да и сейчас тоже...) начинающие волговоды на папины Волги ставили карбюраторы от ЗИЛ\ГАЗ\ПАЗ (К126И, К135) с синхронным (вместо последовательного) открытием двух дросселей, увеличенными диффузорами, огромными главными жиклёрами и дублированными системами ХХ. Посадочное место у этих карбов одинаковое с штатным баржекарбом К126ГМ. Волга начинала жрать бензин как ПАЗ, ну да и шут бы с ним, но ведь и ехать она начинала тоже как ПАЗ, ибо карб лил безбожно и половина бензина просто в трубу улетала. Так же будет и здесь. Каждый карб рассчитывается под конкретный мотор. Наивно полагать, что 200-кубовый мотор на самом деле таит в себе целый табун лошадей, а злобные китайские инженеры его задушили карбюратором, чтобы он случайно хаябусу не обогнал. Поэтому мне и непонятна вся эта возня с карбами. Штатный вполне неплох.

Да я сам так лоханулся пару раз. Ничего не снёс, правда :)Но тогда почему бы не ввести отдельные категории для скутеров и мотоциклов? А мотоциклы ещё разделить на чопперы, спорты, дорожники и эндуро, ведь для каждого стиль вождения принципиально отличается. А, ещё можно машины на полно-, задне- и переднеприводные разделить, тоже есть отличия в вождении, и причём значительные. ИМХО шляпа это всё. Надо делать разделение категорий по мощности двигателя, отнесённой к весу (энерговооружённости). А по типу КПП разделять - чепуха.

А я что, про скутер говорил, чтоль? Вот лишь бы что сказать, ей-Богу. :D Не с толкача, так электростартером пусть крутит, или киком дёргает, да хоть отвёртку в сцепление вставить и катать. Главное - двигатель раскрутить, чтобы клапан работал и этот кусок нагара вылететь смог.

Запас карман не тянет, я бы девятку поставил, если место позволяет. Собсно, на ёбре так и втулил 7 вместо 5. Из фирм пользовал Delta и Outdo, к обеим претензий нет.

Это из разряда фантастики (чтобы двиг устойчиво работал при выключенном зажигании).Хотя... Было у меня как-то с Дио. Раскрутил колесо на подножке мотором, а в карбе что-то заклинило и обороты не сбросились, так и шпарил почти на максимальных. Я в панике выключаю зажигание. А он работает как ни в чём ни бывало и колесо крутит на тех же оборотах. Зажал колесо тормозом - двиг заглох.

Блеадь, всегда было интересно, чем же вождение автомобиля с АКПП настолько принципиально отличается от вождения авто с МКПП, что для этого нужно аж целую категорию новую вводить? Ах, на один рычажочек меньше надо дёргать? О, ужас!

Это абсолютно нормально, вы чего? :) Спасибо :) Не газую... Да фиг его знает, почему не газую. :) Микрофон на фотике поганый, всё равно низкочастотный звук не воспринимает. Я выше 6 тысяч не крутил, но до этого предела ничего не звенит. На ровных оборотах низкий довольно тихий резонирующий гул, на открытой ручке такой приличный эндурячий пердёж погромче, на сбросе газа хлопки и бульканья. :) Нравится. Я теперь только за набивку опасаюсь. Только бы не прогорела и не спеклась. Вот сегодня 250 км проехал где-то, вроде пока всё хорошо, тьфу*3 :)

Та ну, ерунда, на ёбре не раз было. Точнее, два раза. Компрессия пропадала, и как раз после того, как заглушил. Кик мизинцем опускался. Оба раза проблему решало катание с толкача на второй передаче. Через 20-30 секунд катаний компрессия восстанавливалась. Есть предположение (и оно единственное), что кусок нагара с поршня попадал под клапан и мешал ему полностью закрыться, а катание мота этот нагар выбивало. Разборка на пробеге 60 т.км показала идеальное состояние деталей ГРМ.

Расчленил глушитель. Короче, сношательство ещё то. Разрезать - быстро, от силы секунд 30 потратил. А вот с высверливанием заклёпок и выбиванием перегородок пришлось повозиться. Мало того, что заклёпки какие-то кондовые стальные, что их сверло толком не берёт, так ещё их высверливание поначалу ни к чему не привело. К тому же потом оказалось, что одна из заклёпок спрятана аккурат под сварочным швом, который держит крепление глушителя. Пришлось крепление срезать. До жути неудобно. Далее. Вышибить перегородки можно только изнутри, а это сделать невозможно - просто неоткуда подлезть. Пришлось выламывать выхлопную трубу из третьей перегородки и, используя её как инерционный молоток, выбивать третью перегородку. Дальше дело пошло веселее, но тут я получил молотком по пальцу и веселье сразу закончилось :D короче, искорёжив в хлам все эти несчастные перегородки (даром, что стучал через деревянную проставку), я их таки выбил. Матерился очень долго. Всё действо заняло то ли 6, то ли 8 часов. Далее просто аккуратно зачистил все швы и срезал китайские сварочные сопли. Предстоит решить следующие вопросы: 1. Какими заклёпками закрывать высверленные отверстия. Сверлил сверлом на 5 мм и кое-где чуть проходил в стороны, чтобы стронуть заклёпку. Есть заклёпочник до 4.8 мм. Завтра посмотрю, есть ли в продаже стальные заклёпки 4.8 мм, думаю, их хватит. Если нет - буду делать аккуратные заплаты из подходящего металла и приваривать, либо заплавлять отверстия полуавтоматом (никакой силовой нагрузки этот узел не несёт, чисто декоративная функция). 2. Как делать выход газов из глушителя. Есть желание увеличить диаметр отверстия в том, что Oi! называет "муфлером" (т.е. в выходном конце глушителя) и вывести оттуда патрубок напрямую, обварив по кругу в дальнейшем (как сделано в FAQ). Плюс: конструкция получится монолитной и весьма аккуратной, если качественно выполнить сварку. Минус: конструкция будет неразборной, т.е. в случае необходимости замены набивки всё только пилить пополам. Ещё один минус - в штатном варианте патрубок идёт чуть вниз, если вывести прямо - выхлоп будет лететь на поворотник и расплавит его к такой-то бабушке. Кстати, после съёма глушителя не удержался и завёл мопед. Звук реально офигенный. Как у большого чоппера от литра. Класс! :D Начал думать о полном выкидывании глушителя и замене его простой трубой, выведенной в хвост :D Кстати, каменная вата Izobel - гамно. Написано, что негорючая. Зато плавится на ура, блин. Уже на пламени газовой плиты. :( Ну, точнее, не совсем плавится, а немного уменьшается в объёме - похоже, выгорает связующее. Думаю, можно использовать в кач-ве набивки, но только при очень плотной трамбовке.