
evil_laugh
Постояльцы-
Постов
2 547 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
7
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент evil_laugh
-
Это не из-за звёзд цепь слетает. У меня на ёбре вообще после аварии маятник кривой, колесо стоит под наклоном, я таким макаром отъездил 60 тыщ км и что-то ни разу цепь не слетела. Вообще-то редко на каком мотоцикле найдёшь жёсткое соединение звезды с задней ступицей. Я только ижак припомнить могу. На всех остальных (ёбр, хыжер, ирбис) через резинки. Передняя звезда тоже редко к валу жёстко крепится. Там люфты везде дай Б-же, всё гуляет, поэтому чтобы слетела цепь - нужна несоосность в несколько сантиметров.
-
У меня есть этот съёмник, так называемый "английский". Только им и пользуюсь, где позволяют размеры. Крайне удобная и надёжная вещь. В своё время покупал как раз для стягивания подшипников с коленвала скутера.
-
Похоже, она напрессована.
-
alleks, он, похоже, таки гелевый - у кислотных обслуживаемых мото-аккумов обычно штуцер для вентиляции присутствует. Думаю, что воду ты зря залил :)
-
В свой аккумулятор не доливал ничего вообще, хотя слышал от продавцов, что он "сухой". Проехал 560 км, ничего не делал вообще, со стартера заводится, светотехника работает. Есть вероятность, что он и правда гелевый. Вскрывать пластик, чтобы посмотреть - лень :)
-
На ёбрике имею стрелочный датчик температуры, вкрученный вместо пробки маслозаливной горловины. Больше 130-140 градусов масло не поднималось (это в самых лютых пробках в 30-градусную жару). По трассе обычно 90-100 в любую погоду (скорость 90). В дождь опускается до 50-60, недогрев сильный. Температура рёбер обычно на 20-30 градусов больше температуры масла, делайте выводы. Один раз прокатился с прикрученным к баку мультиметром и термопарой в рёбрах, так выше 110 так и не поднялась температура.
- 7 580 ответов
-
- 1
-
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
taobao.com 'nuff said
-
Это однозначно. Я, пока шиповал, понял одно: удобные условия работы, хороший инструмент и опыт решают почти всё. :) Спасибо, понял. То есть, в итоге ты делал четыре реза по дюбелю?Адовая работа. :) А почему в этой теме до сих пор нет твоего отчёта с фоткаме и описаниями? :) Из китайской пластилиновой стали - это я купил 30x4.5, такие все из себя блестяшшие и отвратительно выдержанные по форме (заточка не соблюдена, разные длины, разные толщины и диаметры шляпок, шайбы на них не держатся нифига), вот они реально пластилиновые. Мне (по крайней мере, на зад), похоже, попались российские, они и выглядят поприличнее, и болгаркой их резать потяжелее. Если не калёные, то чуть тронутые ТВЧ точно :)
-
На самом деле 20 мм на заднем - эт я переборщил, там где-то 15 от силы. Изредка попадаются торчащие - все эти дюбеля, даром что якобы 40 мм все, на самом деле разница может достигать 5-6 мм.Я попробовал обрезать на "учебной" петрошине, что-то получилось плохо. Не удаётся нормально "заточить" дюбель, да и калёный он - хрен спилишь даже болгаркой. Ты как обрезал, и каков эффект? О трубчатом ключе тоже думал, да не нашёл в запасах такого маленького :) Давление в первый раз качнул 2.2, после поездки добил сразу до 3-х.
-
Я чего-то не понял, а что, 300i едет 150 км/ч? Это по GPS так? Извините, не верю. 280 кубов и 30 лошадей? Нет, не верю.
-
С утра не спалось. Снились какие-то кошмары с непосредственным участием дюбелей, шайб, покрышек и горелки от сварочного полуавтомата. Подскочил в 7 утра, умылся, экипировался, прогрел мопед и поехал катаццо. Прошёл снег, навалило сантиметров 10. Я огорчился, но ненадолго - всё расчистил проехавший трактор. (Слава Б-гам, я уж думал, не дождусь - прошлой зимой завалы до полуметра были). Выкатился на лёд (специально вчера прогулялся и проверил, где можно нормально прокатиться) и поехал по всей деревне. Один раз даже вырулил на асфальт (не рассчитал и выехал на расчищенную площадку у магазина). Проехал буквально метр. Надеюсь, это не сильно повредило шипам... В конечном итоге осмелел и даже переключился на вторую! Ездил-ездил, в итоге весь лёд на дороге превратился в малоприятное месиво. Жители деревни теперь могут гулять спокойно, не оскальзываясь, а покатушки было решено прекратить - держак по такой каше немного хуже голого льда, поматывает из стороны в сторону. Оно и понятно - шипам больше не за что цепляться. После покатушки осмотрел шипы. Несколько центральных шипов на заднем колесе, шайбы на которых не были сильно утоплены в поверхности шашки, стали сидеть в своих шашках чуть свободнее - приложив солидное усилие, их можно сдвинуть в сторону примерно на полмиллиметра. Похоже, встают на место. Острия дюбелей как были острыми, так и остались. Похоже, на лёд им решительно пофиг, да и на метр асфальта тоже. Резюме: я очень доволен, т.к. получил именно то, что хотел. Вваливать 40 км/ч по голому бугристому льду мимо мужиков, еле бредущих и то и дело оскальзывающихся - это дорогого стоит. Надеюсь, дюбелей хватит надолго (ну, хотя бы на это межсезонье). Теперь буду ждать, пока навалит сколько-нибудь вменяемое количество снега - сейчас под ним голая земля и это удручает, да и для дюбелей не очень. Жаль, нигде в округе нет замёрзшего пруда или озера - вот где можно было бы развернуться... Немного фоток. Все кликабельны - при нажатии на превьюшку открывается прямая ссылка на файл без реклам и прочей шелухи. Из-за ограничения на количество изображений в посте пришлось некоторые превьюшки заменить прямыми ссылками. Уж извините... Опора-башмак, на которую надевалась покрышка при набивании шайб. На примере Петрошины, на которой я "учился" шиповать. А это та самая приспособа для набивания шайб. И молотком сверху, молотком. http://img32.imageshack.us/img32/6571/d1f9.jpg Итоги работы: перед Зад Так выглядят прихватки. Выступание шипов сзади ~ 20 мм, спереди ~ 12 мм. Обрезать боковые шипы сзади не стал - за цепь вроде не цепляет. Та самая ледяная дорога. Выехал на лёд. После проката на скорости лёд выглядит так. Отчётливо видны "проколы" от шипов заднего колеса. http://img829.imageshack.us/img829/4962/n9j5.jpg Как-то так. http://img854.imageshack.us/img854/7906/ax58.jpg
-
Элемент на фото - похож на обычный диод, возможно, развязывающий, или подавляющий индуктивные выбросы напряжения от катушки реле. Скорее всего, первое. Без точной электросхемы сказать сложно.
- 7 580 ответов
-
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
-
Ну чего, поднимем темку, чтоль... В начале декабря выехал я на своём Irbis TTR250'13 покататься вокруг дома. От зимней езды отвык, движок оборотистый (да, надо менять звёзды), первая же ледяная прогалина под снегом - и я валяюсь, в прямом смысле слова. Из экипа только шлем, результат - сломанный об мизинец рычаг сцепления (мизинец, псина, до сих пор болит, хоть перелома и нет) и урок на будущее - всегда надевайте экип. Ну, и ещё один урок - штатная резина для езды по укатанному снегу не подходит совсем. Идея ошиповки давно витала в воздухе, но теперь обрела под собой материальный фундамент. Решил шиповать. Перелопатил кучу материала в интернетах, в том числе и эту тему. Ошиповка фабричными шипами не рассматривалась - денег было мало, да и недостаточно приспособлены они для езды по льду (кроме спидвейных по евро за шип :) ). Саморезы потихоньку тоже отмелись - по отзывам недолговечны, убивают протектор, короче - не годится. Остались дюбеля. Забегая вперёд, скажу - самый сложный, геморройный и долгий метод. Но и самый надёжный и практичный. Почему - чуть ниже. Подобрать дюбеля под штатную резину оказалось занятием не из лёгких. Спереди - 80/100 R21, мелкая (~ 10*10 мм) шашка. Сзади - 110/100 R18, шашка очень крупная и жёсткая. В итоге решил, что на перед пойдут дюбеля 30x3.7 (достать такой размер в Москве почти нереально, удалось добыть 2 кг в саморезик.ру), а на зад - ширпотребные 40x4.5, коих валом в любой лавке. На перед нужно было 360 дюбелей, на зад - 208. Далее всё стандартно, распишу только затраты по человеко-часам, которые мне пришлось понести. Чтобы люди могли сами решить, надо оно им или нет :) Выбивание дюбелей из шайб: ~ 20 сек/дюбель, использовал гайку на 19, поставленную на головку от гайковёрта. Итого ~ 3 часа на эту операцию, самую лёгкую из всех. Снятие технологического выступа на шляпке, чтобы он не царапал камеру: ~ 1 мин/дюбель, использовал болгарку с шлифовальным диском, об торец которого стачивал выступ. Итого ~ 9 часов на эту операцию. Муторно, но выполнимо. Сверловка покрышек. Под дюбель 3.7 мм использовал сверло 2.8 мм, под 4.5 мм - сверло 3.5 мм. Крайне муторная работа. Необходимо выдерживать сверло перпендикулярно поверхности шашки, а мне с моим отвратительным глазомером это удавалось весьма посредственно, хотя и удавалось. Также нужно охлаждать сверло, чтобы оно не тупилось и не жгло резину. По подсчётам ~ 1.25 мин/отверстие. Итого порядка 12 часов на всё. Сама ошиповка. Сложная операция. Из-за того, что разница между сверлом и диаметром дюбеля была значительной, дюбеля входили с большим натягом. Потребуется: мыльный раствор, пассатижи, молоток и крепкая подушечка большого пальца руки. Задача - пропихнуть дюбеля в отверстия. Подводные камни - остро отточенный дюбель может прорезать себе новый "путь" и выйти где-нибудь сбоку шашки, поэтому нужно точно направлять его рукой или пассатижами, дожимая затем рукояткой молотка. После того, как "придрочился" - дело пошло веселее. Порядка 16 часов на всё. Набивка шайб на дюбеля. Проведя мучительные часы за обдумыванием того, какую выбрать опору для дюбелей с внутренней стороны покрышки, решил не мудрить. Отрезал кусок трубы-сотки длиной 4 см и приварил его к квадратному профилю, получившийся "башмак" прекрасно встал в обе покрышки. Также выточил себе "приспособу" для набивания шайб: отрезок прутка с просверленными в торце отверстиями под дюбель. Из-за врождённого кривого глазомера (опять же) просверлить и отрезать ровно не получилось и пришлось использовать токарный станок. Сама по себе операция очень лёгкая, знай доставай шайбы и набивай. Долгая лишь подготовка. Порядка 6 часов на 2 покрышки. Прихватка сваркой шайб к дюбелям. В интернете пишут, что это якобы самая простая операция. Не верьте! То ли я многого хотел от своих прихваток, то ли я не умею варить полуавтоматом (а я действительно толком не умею, хоть он у меня и есть - больше электродом, "по старинке"), но провозился я с этим порядка 12 часов и вылез из мастерской полностью измотанным, с кружащейся головой от горелой резины. Это при том, что у меня есть маска-хамелеон и мне не было необходимости примеряться вслепую. Без этого девайса лучше и не начинать, действие будет длиться вечно. Варил на минимальном напряжении и при минимальной подаче, проволока омеднённая 0.8 мм, давление углекислоты 1 атм. Сразу после сварки дюбеля необходимо охлаждать - делал это мокрой тряпкой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию - дым горелой резины реально отравляет. Опять же, "придрочился" - пошло получше, но эта операция всё равно осталась самой сложной. Изготовление флиппера (прокладки между покрышкой и камерой). Изрезал две уазовские камеры по внешнему радиусу, примотал изолентой к надутым своим камерам, кое-где подрезал, запихал в покрышку, подкачал и вуаля. Толщина камеры порядка 2 мм, надеюсь, что протрётся не сразу. Операция лёгкая, потратил порядка 3 часов. Дальше штатно - шиномонтаж и установка колёс. При установке обнаружил, что боковые дюбеля почти что чиркают по цепи (до неё порядка 8-9 мм). Боюсь, что при провисании цепи сверху на сбросе газа (хотя и есть натяжной ролик, он "реагирует" на переброс натяжения на нижнюю ветвь не сразу) цепь может задевать за дюбеля, хотя для этого ей придётся прилично съехать вбок. Думаю подрезать, хотя так не хотелось бы - заводской заточки не получится в любом случае... Пока оставил как есть.Ну, и кульминацией этого всего стал мой сегодняшний выезд. У меня перед домом в деревне есть просёлочная дорога, которая за тёплый декабрь превратилась в ледяной каток - всё таяло-таяло, а потом замёрзло, пройти не навернувшись было невозможно. Реально лёд, можно на коньках выходить. Ну, и поехал я прямо по ней. Сперва осторожненько, волоча ноги, затем смелее и смелее... Короче, результат пока что превосходит все ожидания. Держак на чистом льду - как летом на асфальте. На нажатие тормозов (обоих колёс) юза нет, давить можно как угодно. Сколько не пытался пустить в букс с места - не получалось. Следы на льду представляют собой пробитые шипами углубления - с такой хваткой резина будет держать мёртво. Как-то так. Завтра нафоткаю результат и подумаю о подрезке боковых шипов. Фоток процесса, к сожалению, не делал - было некогда... Вывод: держак атомный, оно того стоило десять раз, но ещё раз я за такое не возьмусь. Проще засверлить толстых саморезов и менять их чаще.
-
Поверь старому (5 лет стажа) УАЗоводу: оно тебе не надо. :) Для справки: владельцы УАЗов поголовно переходят на волго-жигулино-патриотовские бумажные фильтры. А на УАЗе грязь найти - как два пальца... ну ты понел :)))
-
Нужно поставить в узел хорошие закрытые подшипники (например, с металло-полимерным уплотнением) и забыть об их замене надолго. XJR400 - цепь EK 520 MVXZ (с X-рингами), 16 тыс км пробега, подтянул от силы один раз, растяжение отсутствует. YBR125 - купил ради интереса EK 428SHDR без уплотнений, так то ли установил\натянул неправильно, но подтягивал каждые 500 км. Снял нафиг и поставил DID 428VX, пробег 34 тыс. км, растяжение отсутствует. Вывод: цепи EK серии SROZ (с O-рингами, с X-рингами 428 цепи у EK нет) - разумный компромисс между ценой и надёжностью. У них есть цепи 130 и 134 звена на наш ирбис, думаю, разумно будет купить 134 и 2 звена удалить (иногда это делают сразу при продаже на спец. оборудовании). Б-же, зачем всё это? У нас вроде бы не дефицитный фильтр, вроде даже из именитых каталогов можно подобрать замену. Для чего колхоз с поролоном неизвестного качества? Тогда уж правильно сказали, скутерный магазин в помощь...
-
Тут дело не в китайпроме, просто гайка плохо затянута с самого начала была.
-
Нормальное явление от перекрута, на ёбриках часто эти гайки откручиваются :) Бед не натворила?
-
Ты правильно всё понял, окрашивание колбы - это и есть светофильтр. В белом жёлтый есть, только его доля незначительна в общей энергии излучения. А если свет чисто жёлтый, то вся энергия излучения в него идёт, понимаешь? :) Ты крут, да. Очень здорово. Спасибо за ссылку :) Может, и заморочусь как-нибудь. Только жаль, что в ёбриную круглую фару оно всё равно не встанет :(
-
Осрам достигает своего цвета и яркости путём окрашивания колбы и перекала нити (как правильно заметил grot777). Поэтому лампа без светофильтра на колбе будет иметь как раз тот самый желтоватый оттенок света. Почему не применить с этой лампой такую же технологию с утончением нити, усилив светоотдачу (пусть и путём жертвования ресурсом) - мне не до конца ясно. Ну, вот лично у меня такой режим и график работы/учёбы, что выезжаю из дома я в 7 утра, а приезжаю в 10-11 вечера. Весной и осенью, таким образом, приходится ездить по темноте. Особенный ад осенью, когда заряжают дожди со слякотью. Примерно 40 км пути пролегают по неосвещённой двухполосной дороге, вот там начинается самая жесть. Даже ёбриный свет не справляется. Выход нашёл простой - всю эту осень отъездил, ловя в начале пути фуру и двигаясь за ней 60-70 км/ч с безопасной дистанцией. Встречный свет быдлоксенонщиков успешно отсекается, а габаритные огни фуры прекрасно ориентируют в пространстве. Минус один - грязный душ :) Грешным делом думал поставить в круглую фару ёбрика лампу 100/110 или 90/100, при этом сконструировать устройство, которое будет иметь 2 режима: на 50-60% мощности и на все 100%. Первый режим использовать днём и ночью при хорошей освещённости и погоде, второй - ночью при плохих метеоусловиях. Возможно, зимой займусь - дел на полдня на всё про всё. Я полагаю, что 11-12 атм.