Коневод

В "Трофейного" я втыкал, подробности в ФАКе. Если в "Гарпии" уже стоит датчик, как и на Трофее, то вообще без проблем, в противном случае еще приобретением датчика озаботиться надо.

Вот именно, каждый сам кузнец своего... я вот вообще переключать носком не привык: всю жизнь с коромыслом езжу. Я вообще думаю на коромысло автомобильные педали приварить. А сиденье, если не устраивает, надо, конечно, переделать, если только это не возрастное ;)

Радиально - упорные, то, что ставят в ступицы автомобилей, они двухрядные, а в мотак ставят обычный закрытый подшипник. В частности, на ИЖ-Ю-5 ставили обычные 60203, и десятки тысяч км ездили. Дельты не имел, Карпат тоже, потому их косяков не знаю, тут сказать нечего. Ага, поторопился, есть и однорядные, и с четырехточечным контактом, но для мотака это некритично, там радиальных нагрузок практически нет. А "четырехточечный" - это с разъемным внутренним кольцом, такие нам вообще никак не подойдут.

ВО! ГЕНИАЛЬНО! :rolleyes: Даешь по пресс-масленке в каждое звено цепи!!!!!!!

Это проблема прочности крепежа, дружище, а подкос придает прочности всей конструкции. Помнится, во времена моей юности были очень популярны багажнички, подобные твоей конструкции, особенно смотрелись на ЯВАх-634, но вот возить на них ничего не возили особо, чисто понтоавя вещь была.

А у меня на совкоцикле подшипники нареканий не вызывали, Самарский ГПЗ всегда лучшим был, сейчас под него Китай подделки гонит. :unsure:

Исходя из параметров прочности, должен быть подкос из заднего верхнего угла в передний нижний. Причем в статике багажник без подкоса может выдержать очень большой вес, а вот на ходу вибрации и особенно плохие дороги сделают свое дело.

Вся информация по центральной подставке. madox: место под центральную подножку: диаметр d=15 мм, ширина между отверстиями l=79,5 мм. Кравцов Леонид поставил подставку от Сенке- Мотоленд Х 6, краткое описание с фотографиями. 1.пришлось делать втулку из-за разности диаметров. Сама втулка 80 мм, 2. 70 мм до буртика и 10 мм сам бурт. 3..внутренний диаметр 14 . 4. наружный диаметр 17. Справа пришлось стачивать подножку, чтобы сместить её вправо, для того что бы меньше пересекалось с боковым упором. Что бы ножка не ходила туда сюда и делалась втулочка с буртиком . Высота подножки от пола до центра оси 280 мм , ширина в низу тоже 280 мм И ещё пришлось переварить крепления пружинки подножки что бы была соосность с креплением рамы во внутрь.

Ага, спасибо. 6004 тот же 104. Внутренний диаметр 20 мм Наружный диаметр 42 мм Ширина 12 мм Грузоподъемность статическая 4,90 KN Грузоподъемность динамическая 9,80 KN Макс. частота вращения 18360 об./мин. Масса (вес) 69 гр. 6202 Внутренний диаметр 15 мм Наружный диаметр 35 мм Ширина 11 мм Грузоподъемность статическая 3,68 KN Грузоподъемность динамическая 7,9 KN Макс. частота вращения 21420 об./мин. Масса (вес) 45 гр. 6302 Внутренний диаметр 15 мм Наружный диаметр 42 мм Ширина 13 мм Грузоподъемность статическая 5,3 KN Грузоподъемность динамическая 11,7 KN Макс. частота вращения 18360 об./мин. Масса (вес) 82 гр.

Браво, Олег! К сожалению, я чувство первого мотовыезда основательно с 87-го года подзабыл. А кураж - это как раз то, ради чего мы после 40 впервые или после долгого перерыва садимся на байки. В общем, зачот, +100500, мои аплодисменты. Читается, как хорошая книга, и пусть всякие любители америкомиксов не пеняют, что нет картинок: написано вполне образно. Пы-сы. Крутануло тебя на мокрой дороге из-за резины, она как пластик и мокрый асфальт совершенно не держит. Хотя посуху ведет себя вполне достойно. Валера, а на резиновом пыльнике маркировка какая была? по фотке ничего не определить, то, что он шариковый - это понятно.

Игорь, лично я считаю, что по коммутаторам фактического материала практически нет. Что на Гарпии AC-CDI, а на Трофейном DC-CDI я отразил, а больше написать нечего, кроме теоретических рассуждений типа "неплохо бы запилить выступ" и "выписал такой-то коммутатор, поставлю - отпишусь". Только что маркировку коммутатора, которую ты сфотографировал. Это я в страничку с применяемыми расходниками добавлю. Что я со своей электрикой делал - выложу, там же есть схема электрооборудования, но на "Гарпиевскую" она может быть мало похожа.

Леша, привет. Сфоткай с трех-четырех сторон, в личке мне их скинь, а я стрелочками проставлю, где размеры снимать, идет?

Короткоходная, ИМХО, для гонщиков, у кого два положения: или хх, или полный газ, а так "газулька" грубее будет, на любителя, короче.

И размеры снять не забудь))))))))

О замене оптики на "шестерочную". Кравцов Леонид, для "Гарпии" никаких переходных колец не требуется: отвернуть три самореза, сменить оптику, поставить шайбы побольше, завернуть три самореза. Он же в целях экономии места не стал мудрить штатную фишку, а отогнул контакты на лампе и надел на них разъемы. Хотя я для надежности контакта и во избежание перегрева контактов, сделал бы на проводах петельки и прикрутил их к контактам лампы винтами М-3 с гайками и шайбами - "вечный" контакт, проверено, особенно если петельку облудить. Часто задаваемый вопрос: какой конкретно оптический элемент ставить? Поясню. На "шестерке" свет работает следующим образом: ближний - две наружные фары, дальний - все четыре. Таким образом, есть оптика под лампу Н-1, "заточенная" под дальний свет. И оптика под лампу Н-4, которая работает в режиме и ближнего и дальнего света. Вот она-то нам и нужна. Если Вам в магазине утверждают, что оптика "только ближнего света", то либо продавец не разбирается в своем товаре, либо оптика "левая". Купите сначала лампу Н-4, и в какую оптику она встанет, та и есть то, что надо.

Так из стакана прибор легко вынимается, ничего ломать не надо, при необходимости всё на место вернуть легко. А если уж стакан искать, то у дилера. А в качестве заменителя можно посмотреть корпуса электролитических конденсаторов большой емкости.

Покупал вот тута: тыкнуть фоток пока нет, поставлю-обязательно похвастаюсь. Думаю, в сочетании с цифровым вольтметром и указателем включенных скоростей тута посмотреть неплохо смотреться будет. B) По карбу, собственно, если коротко и на пальцах. Количество бензина, подаваемого главной дозирующей системой, зависит, в частности, от разрежения во впускном тракте. Когда ты открываешь "дыру", особенно с низких оборотов, разрежение падает, а количество воздуха увеличивается, в результате смесь обедняется и возникает "провал" при разгоне. Вот чтобы это обеднение при резком старте компенсировать, насос-ускоритель и впрыскивает дополнительную порцию топлива. Когда дроссель не крутишь, ускоритель вообще себя никак не проявляет, и УОЗ в данном случае ирает роль весьма опосредованную. Да, Олег, извини, что долго не отвечал. Сигналку на АЛИ брал вот по этой ссылке . Правда, была 864 р., а сейчас уже 1025 :( инфляция, блин...

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, на "Гарпии" его нет, что может потребовать корректировки качества смеси. Редактирую еще раз, теперь окончательно, ибо неясные вопросы с системой холостого хода выяснил точно. 1. Карбюраторы "Гарпии" и Трофейного" - практически одинаковы, PZ-30, различаются только наличием ускорительного насоса. 2. Они являются представителями линейкиPZ-26, PZ-27, PZ-30, устанавливаемых на двигатели 200сс-250сс и конструктивно не отличаются, взаимозаменяемы. 3. При отворачивании винта качества смесь обогащается, при заворачивании - обедняется. Винт количества Винт качества

Список аналогов свечей: В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962 Звезды задняя, Z=41. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке. Передняя. Z=17 Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое. Цепь стандарт - 428 шаг, Зажигание. Маркировка на модуле зажигания "Гарпии", предоставленная neofitusом D98-1 SM131126K25 Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор. Свеча. Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики". Пара лампочек, понятно. И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора. А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить. И не забудьте об аптечке. Если я что-то забыл, дополните, да?

Сортировать информацию может только модератор. Он же делает оглавление в первом сообщении фака. Как это, например, здесь: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=52491 короче, нам или скидывать инфу в фак и напрягать модера, или кому-то просить права модератора, чтобы сам сортировал. Кстати, я буду в основном по "трофейному" закидывать, ибо именно его юзаю. Кстати, пришел мне тахометр цифровой со светодиодным указателем уровня топлива. Штатный указатель не у дел остается. Есть идеи, что вместо него вкрячить можно будет?

SKF SKFу люпус эст...

Про скорость 140 в шапке, конечно, загнул. Предел - 115. Подкат для ТО и ремонта, а также зимнего хранения. Форма ног такая скругленная, чтобы ставить удобней было. Когда ось вставлена, достаточно наступить на подкат. Труба - какая уж была, у меня был старый каркас от УАЗовского сиденья, вот его и почикал. За не по ГОСТу чертежи - звиняйте, что по - бырому получилось. Фото здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/page-35 И рекомендации по первым километрам от leks Доброго времени суток! Позвольте пару советов бывалого для начинающих.Вы покупаете новый мотоцикл-соответственно это перетяжка или дозатяжка всех ответственных соединений,желательно собственноручно,только без особого энтузиазма-техника все таки из Китая-можно и резьбы посрывать!Далее-колеса-желательно снять,открыть пылезащиту,вытереть ту чмурдячку,которую китайцы кладут вместо смазки на заводе(если вообще кладут-а то может быть ложат :D на это!) и набить подшипники заново 24-м Литолом.Цепь главной передачи желательно тоже проварить в масле(но ни в коем случае не лить масло сверху на стоящую на звездочках цепь!-моментом сядет пыль и песок,так как кожуха нет,и сожрёт звездочки,да и цепь так долго не проходит!).Меняем топливный шланг,ставим качественный фильтр топлива,если нужно-меняем воздушный фильтр на более качественный.Потом запасаемся всеми маслами для мота (только маслами хорошего качества!) и выезжаем на первую прогулку.Дорогу выбираем со спусками,подъёмами,кочками(может это будет сельская грунтовка)-надо чтобы двигатель нормально прогрелся и подвеска поработала на ухабах,поработайте переключением скоростей.Покатавшись часок возвращаемся в гараж,к приготовленным банкам с маслами и пока двигатель разогрет-сливаем всю китайскую жижку,заодно посматривая на количество металлической стружки в отработанном масле.Заливаем новые масла и технологические жидкости.Производить такую процедуру рекомендую через каждые 500 км пробега(а лучше чаще) пока идет обкатка.Собственно сам процесс обкатки-прогревать двигатель перед выездом обязательно,передвигаться как по асвальтовым ровным трассам так и по ухабистым(описанным выше) дорогам.Вопреки инструкции(которая гласит-не превышать указаного для обкатки скоростного режима!)-превышать его можно и нужно,только кратковременно и не на много(5-10км/ч)-а то не будет предела вашему удивлению,когда пройдя обкатку вы газанете на полную и движок заклинит! Во время обкатки следует очень внимательно следить за уровнем масла в коробке и радиаторе охлаждения!!!После первой сотни км пробега вновь подтягиваем все ответственные соединения(при первых нагревах происходит осаживание всех прокладок и прочих соединительных деталей)-так что не поленитесь подтянуть все гайки на двигателе(особое внимание-цилиндр,выхлопная система,система питания топливом).Далее-защита от коррозии-не применяйте спреи типа WD-40(при выветривании всех летучих веществ из его смеси он начинает интенсивно тянуть влагу-в общем служит только для откручивания ржавых болтов).Лучше применить обычное моторное масло(можно отработанное) добавив(капнув) на защищаемые поверхности или протерев эти поверхности маслянной ветошью с последующей протиркой сухой тряпочкой.Вот в принципе и все основные советы(хотя тут еще о мелочах можно написать целый трактат! :rolleyes: ). Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов) и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!).

А о каких мегабайтах, собственно, речь? Берем фактический материал, начиная со сборки-протяжки и первых километров эксплуатации, из вот этой вот флудилки, и копируем в ФАК. Никаких теоретических рассуждений. Если материал не свой - даем ссылку на автора. Всех делов. Для примера сейчас вставлю туда свой чертеж самопального подката для ТО и ремонта. Добавил еще кое-что по первым шагам.

А конкретные цифры можно?