Коневод

А родная цепь и так у него тянется безбожно. качество ниже городской канализации...

Не знаю, я 70 кг вешу, мне задняя подвеска наоборот слишком мягкой показалась, "просаживается" очень заметно и сами амортизаторы гасят колебания не очень. Хотя дело субъективное. Я когда один езжу на середину натяг пружины ставлю. Не настолько страшен черт как его малютка))))) Если ты внимательно читал этот форум, основных проблем две: пластик и цепь, с первым производитель проблему решил, а открытая цепь так и так расходник. Все остальное - из-за непротянутых соединений, что при наличии откуда надо растущих рук решается за пару часов. И пара единичных случаев выхода из строя,- что там было? Датчик зажигания, кажется, и у dessa13 по непонятным причинам заглох движок, но он, будучи "чистым наездником" заморачиваться не стал, сдал его дилеру. Это все единично, посмотри любой форум любых мотаков, у всех бывают проблемы, "Трофей" не исключение. Особенно касаемо китаетехники - как повезет. А dessa13, ему просто сам мот "не пошел", ну не по душе он ему пришелся, отсюда и столько эмоций и негатива. Ведь когда нам что-либо нравится, мы готовы закрывать глаза на мелкие недостатки. Или даже крупные, но вот если "душа не лежит", тогда и соломинка как бревно прилетит.

И не только господа :)

А я и не утверждал, что схема гарпии, это схема трофейного, выложенная офдилером на китайском, и мной проверенная на живом мотаке, мной же подписанная на русском. Если ты потрудишься внимательней ее изучить, то увидишь, что на коммутатор идет два вывода одной, сигнальной обмотки. И +12В питания. Поэтому далее я, как ты выразился, "прилепил" отдельную схему соединений системы зажигания трофейного же. С подписанными цветами проводов и распиновкой колодки. Если ты потрудишься сравнить их, то увидишь, что схемы системы зажигания абсолютно одинаковы на первой и второй картинках. Повторяюсь, каждый провод отследил и подписал. Повторяюсь, на "трофейном" именно такая схема - DC-CDI, на "Гарпии"я таких исследований не проводил, поэтому всю инфу по электрике перенес из ФАКа гарпии в ФАК трофейного, все свои выводы относительно электрооборудования "Гарпии" удалил. Короче, Толян, я не знаю, какой тип зажигания на "Гарпии", но знаю, какой на "Трофейном", исходя из чего и сделал всю информацию в ФАКе. "Трофейного". С зажиганием и электрикой "гарпии" разбирайся сам, больше я в этом направлении не полезу, дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной и если ты ее поднимешь еще раз, буду расценивать как откровенный троллинг с твоей стороны со всеми вытекающими, договорились? Все, мир, дружба, жвачка. P.S. Кстати, "никак" в употребленном тобой контексте пишется слитно.

А чо я? Я ничо... мир, дружба, жвачка... я вот УАЗик определил на улицу, растележил мотак в гараже, к лету готовить начинаю...

Толян, ты как Псяка, в самом деле :rolleyes: передергиваешь как чихнуть. схему "Трофейного" я вроде выложил, там ясно видно одну обмотку датчика и 12-ти вольтовое питание, именуемое в английском языке DC, тут же дублируешь выложенную мной же схему AC, никак к трофейной схеме не привязанную и утверждаешь, что это схема моего мота. Где логика? Про карб - не веришь - не надо, мануал я нашел, но на английском языке. Там четко указано, что винтом качества регулируется топливо.

Вот конкретно "Гарпия", вид слева, внизу винт качества. Егор-krotbegemot, осмотри свой карбюратор внимательней, найдешь. ;) Олег, если у тебя свеча светло-коричневого цвета, прогретый двигатель работает ровно на холостом ходу примерно 1200-1300 оборотов, при резком открытии дросселя нет провала, легко раскручивается до 5000 и, когда с этих оборотов рукоятку газа бросаешь не глохнет - то все нормально. Ну, для полного успокоения еще расход топлива замерь, он даже при достаточно агрессивной езде по городу укладывается в 4-4,5 литра.

To valeriy1962, порядок регулировки холостого хода в ФАКе. Далее. Покурил я всемирную помой... паутину на предмет что же у нас за карбюраторы и с чем их едят. Результат в сконцентрированном виде. 1. Карбюраторы "Гарпии" и Трофейного" - практически одинаковы, PZ-30, различаются только наличием ускорительного насоса. 2. Они являются представителями линейкиPZ-26, PZ-27, PZ-30, устанавливаемых на двигатели 200сс-250сс и конструктивно не отличаются. 3. Есть мануал в формате PDF, но он на английском языке. Попробую что-то сделать. P.S. Толян, не вводи людей в заблуждение, на наших карбюраторах винтом качества регулируется именно топливо, это можно считать проверенным и доказанным и для "гарпии" тоже, во что уж они завернуты, я не знаю. Воздух регулировался на мопедовских карбюраторах моделей до PZ-22, но там конструктив другой.

Так. Изготовил подставку центральную. Ось сделал из длинного болта М-14, это была ось крепления верхнего рычага подвески, обрезал его. Справа он торчать не должен - будет цеплять пружину. Приварил сбоку ухо, через него ось фиксируется. Если непонятно, потом фотку выложу. А вот чертеж. Ах, да. Пружину использовал стяжную от задних тормозных колодок все той же ВАЗовской "классики". Не по ГОСТу, за что звыняйте. Вся конструкция сварена из трубы D=22, d=19. Втулку под ось лучше выточить, но я подобрал два куска трубы, плотно вошедшие одна в другую, получилось то же самое, только составное.

Не знаю, мое ИМХО поставить нормальную фару с галогенкой, а в эти светильнички светодиоды и использовать исключительно как ДХО. Выглядит, быть может, как колхоз, но у всех понятие колхоза свое. Ладно, народ, раз подняли тему света - поделюсь, хотел выложить когда готово будет, но не терпится похвастаться, Rev, я знаю, ты не любишь колхоз, но руки чешутся :rolleyes: , короче, оптика от "Нивы" в корпусе от ИЖа. вчера набросал после работы, еще даже не покрасил. Доп фары уйдут на дуги, я их запитаю в режиме ДХО. Те, что по 300рэ за штуку не знаю, но те, что по 550 светят реально ярко, но, блин, зеленая земноводная пока сильней...

Толян, ты в данном случае грешишь тем же, в чем обвинил меня: делаешь выводы на основании непроверенных данных. Вот схема DC-CDI Взятая вот из этой статьи. Вот та же схема, приложенная к "Трофейному" Могу отправить только к ФАКу по "Трофейному", ссылка на который в моей подписи, там есть общая электросхема, я когда проводку на своем моте переделывал, каждый проводок отследил и подписал. Вообще, система AC-CDI запитана от двух генераторных обмоток: На основании этого я сделал вывод, обоснованный, т. к. все пощупано руками, что на "Трофее" зажигание DC-CDI. На "Гарпии", скорее всего, тоже, но выводы по ней пусть делают, у кого "Гарпия" в прямом доступе, возможно, схемное решение иное. Кстати, Толян, не ты ли спалил новый, выписанный на али коммут? Может, это не брак коммутатора, а неправильное подключение? По поводу карбюратора, опять же ты свое ИМХО выдаешь за факт. Сам же признаешься, что в карб свой (Гарпиевский) не лазил, тем не менее настойчиво утверждаешь, что ваш карб работает именно так, а не иначе. Да и еще используя непонятную терминологию. Спасибо, мне человек объяснил смысл этого жаргонизма, а то я уж весь тырнет перелопатил в поисках "завернутого" карбюратора. :lol: Я вот в свой "Трофейный" карб уже заглянул, могу точно сказать, что винтом качества крутится именно топливо, а не воздух, то есть, отворачивая - обогащаю. Во-первых, дружище, пожалуйста, фильтруй лексику, этот форум дети читают. А по поводу статьи, которую выложил makar ты зря, статья хорошая и правильная, вот только в ней говорится, что могут быть варианты регулировки винтом качества, но вот конкретно о наших карбах ни слова. Сделайте, пожалуйста, фотки гарпиевского карбюратора с правой стороны и вот отсюда Просьба не делать преждевременных выводов, снимки сделаны на карбюраторе "Трофейного", боковой винт поднимает дроссельный золотник, для этого в золотнике скошенный паз сделан. Доступ к этому винту через окно в приводе насоса-ускорителя. Винт качества находится в передней части карбюратора, регулирует подачу топлива в систему холостого хода. Специально для Толяна повторюсь. Карб "Трофейного", я его уже поковырял, на "Гарпии" может быть иначе, но этого пока еще никто не знает, поскольку никто еще в него не лазил, или лазил, но молчит, высказывается только Толик - makar, но его рассуждения пока недорого стоят, поскольку это только теория, основанная на эксплуатации мопедов. ;) Блин, задачка... покурил тему по ссыли Толяна, теперь репу чешу, а не эмульсию ли винт качества у меня регулирует? :blink: Если ваш карбюратор имеет маркировку PZ-30, то здесь тыкнуть есть фотографии и винта количества и винта качества. Ага, на просторах тырнета нашел фотку ирбисовского карба с винтом количества. Кто сфотографирует свой карбюратор в другом ракурсе?

Не буду утверждать однозначно, ваш карб не ковырял, но из источников выше понял, что регулировочные винты так же как на Трофейном расположены: винт количества справа, вбок торчит, винт качества - в передней части карбюратора, вертикально вниз. Иглой ты регулируешь смесь на режиме частичного дросселирования, но поскольку через ГТЖ, как правило, проходит топливо в систему ХХ, то положение иглы может влиять на состав смеси на холостом ходу. А вообще, регулировка винтом качества воздуха нелогична. И вот почему. Во-первых, должна быть система АСХХ, (то есть и воздух и топливо идут минуя диффузор, смешиваются минуя диффузор. Все это при полностью закрытой дроссельной заслонке. Подробней о работе АСХХ в любом руководстве на карбюратор ДААЗ2105 Озон), что для простых карбюраторов достаточно непрактично. В классической же СХХ, если количество топлива не регулируется, Вы рискуете "попасть" на то, что не сможете снизить обороты холостого хода. Это произойдет так: Вы обедняете смесь винтом качества, обороты надо уменьшить, опускаете винтом количества дроссель, разрежение в задроссельном пространстве увеличивается, смесь обогащается. Отворачиваете винт качества, опускаете дроссель, смесь опять обогащается, а дальше некуда, потому как топливо на холостом ходу убавить мы не можем, а винт воздуха уже отвернут до конца, и придется либо мириться с богатой смесью на холостом ходу, либо с очень высокими оборотами холостого хода. Как-то так. Я не претендую на абсолютную правоту своего анализа, но по собственному опыту. Не знаю, что такое "завернутый" карбюратор и не сталкивался с мопедовско-скутеровскими карбами, но и в Явовском "Йикове" и в советско-российских К-62 всех модификаций винтом качества регулируется именно топливо. Господа гарпиеводы, кому интересно и не все равно, уточните этот вопрос.

Привет, Толян. По информации - приму к сведению, тем более, что Егерь создал ФАК по "Трофею", туда и буду все выкладывать. Порядок регулировки остается тем же, независимо от работы винта качества. А ты делаешь выводы в любом случае преждевременно, поскольку сам в свой карб еще не лазил. Кстати, ху из "завернутый карбюратор"? "... --я по натуре не Пушкин, я по натуре Белинский. --Ты по натуре кадавр." (А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу") :D

Гы... зацени, я лично эту фотку сделал, чувак в таком виде на техосмотр приперся :D

Не, Джаф, там не "злачное место" и не рынок, а вполне себе цивильный магазинчик мотозапчастей. Правда, тетки там... ну не то чтобы бестолковые, им просто мотоциклы неинтересны, торгуют тем, что есть, но выбор неплохой, главное, знать, что ищешь. А так менталитет города автостроителей: мотоциклы массовости такой еще не получили, потому как ВАЗ рулит, и круче всего не байк, а "девятка", закатанная в "рубероид" с клиренсом 30мм, ксенами и покрашенными черной краской задними фонарями. А, забыл "питнаццатые" колеса, такого же диаметра глушитель и зеркала со спичечный коробок, зато на ОЧЕНЬ длинных и хитровыгнутых кронштейнах. Вот так тольяттинские "реальные пацаны" ездят. ;) :D

Короче, озаботила меня пичалька некоторое время назад: движок стал плохо заводиться, работать с перебоями и перестал развивать мощность. Длительные шаманские пляски с бубном вокруг мотака привели к разъему около аккумулятора (1), в котором "плавал" контакт. Разъем (2) идет от датчика КПП. Купленный на али индикатор один-в-один подошел, он тоже на фото виден. Кстати, около модуля зажигания болтается пустой разъем, от предусмотренной, но зажлобленной производителем сигналки. По теме. Вооружившись паяльником и термоусадочной изоляцией, обрезал штеккер, соединил и пропаял все провода и закатал все в термоусадку. Осталось хорошенько получившийся жгут замотать изолентой и аккуратно уложить. Почесав репу, решил переделать всю проводку, ибо штеккерные соединения-самая слабая часть мотоцикла. Выпотрошил все штеккеры из фары и протянул их назад вдоль рамы. Петля получилась большая, соплей много. обрезал все штеккера, соединив пайкой провода, изолируя места стыков термоусадкой провода "массы" заменил на несколько, чтоб на каждом не более двух потребителей висело, заменил предохранитель из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости Модуль зажигания, реле поворотов и тот разъем, который должен идти к сигналке переложил в инструментальный ящик - от воды и грязи подальше и закрепил кабельными стяжками. Пучок заизолировал. теперь коммутации в фаре не будет В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов: . Как-то так. Контрольный прогон показал, что напряжение штатный вольтметр завышает: цифровой показывает 14,2В без нагрузки и 13,8В с включенным дальним светом (галогенка). Да, схема электрооборудования, напечатанная в инструкции, совершенно не соответствует реальному мотоциклу.

Замена оптики на "шестерочную" на "Трофейном". Головной свет в стоке оставляет желать лучшего, просто вставить галогенку в штатную оптику - не вариант, поэтому озаботился установкой оптического элемента от ВАЗ-2106, под лампу Н-4. Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то можно даже хромированное кольцо надыбать но это на любителя. Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта. Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки. Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так: А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет. А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней. Остается заменить штеккерный разъем на соответствующий. Поскольку новая оптика размером побольше (в глубину), а в корпусе фары расположена коммутация, могут возникнуть ппроблемы. acoustic-1, к примеру, удалил пластмассовые колодки, соединив фишки и заизолировал их. Я просто затолкал аккуратненько новую оптику, разложив фишки равномерно. А потом и вовсе их удалил, но об этом позже. О возросшем токе через переключатели. По моим наблюдениям, переключатели вполне справляются с возросшей нагрузкой, по меньшей мере 2-х месячная эксплуатация с лампой 75х70 Вт никаких отрицательных последствий не выявила.

Порядок регулировки холостого хода на карбюраторных двигателях, который рекомендовался во всех руководствах еще времен СССР. Напоминаю, что регулировка сия является заключительным этапом настройки двигателя, и проводится после проверки и отладки всех остальных систем. Итак, имеем два винта: винт количества, он расположен справа на карбюраторе, за приводом дроссельной заслонки. И винт качества, его можно увидеть, если заглянуть на карбюратор снизу - спереди, он направлен вертикально вниз, подобраться к нему можно маленькой отверточкой. 1) Прогреваем двигатель, лучше пробегом километров десять; 2) Если двигатель глохнет на холостом ходу, винтом количества добиваемся, чтобы он работал; 3) Крутим винт качества до такого положения, при котором обороты холостого хода максимальны. То есть при повороте винта качества в любую сторону из найденного положения обороты будут только падать отворачивая винт, смесь обогащаем, заворачивая-обедняем; 4) Винтом количества доводим обороты до минимальных; 5) Повторяем операции 3-4 два-три раза. 6) Из режима холостого хода резко открывем дроссель "на полную", даем движку "раскрутиться" тысяч до 5, бросаем дроссель. Провал при разгоне говорит о богатой смеси на х\х, если движок заглохнет после сброса газа, то смесь х\х слишком бедная. В процессе обкатки обороты холостого хода растут, и первые полторы тысячи километров я пару раз холостой ход подрегулировал. Это не мой изыск, если покурить соответствующую литературу, там все есть. А теперь субъективно, только не смейтесь. После всех регулировок движок издает равномерное "тых-тых-тых-тых" на оборотах примерно 1200. Звук "Тррр-тых-тых-трррр-тых тых" и несколько плавающие обороты - из-за сбоев в системе зажигания. Если же двигатель вообще отказывается работать на низких оборотах, работает только на высоких оборотах и при попытке их сброить просто глохнет, то причин, как правило, две: подсос воздуха после карбюратора или низкая компрессия, но это уже совсем другая история))))) На "Трофейном" стоит насос-ускоритель, поэтому смесь можно сделать несколько победней.. Винт качества, спереди - внизу, отворачивая смесь обогащаем, заворачивая - обедняем. Если карбюратор разбирали полностью, есть рекомендация завернуть винт качества до упора, а затем отвернуть на 1,5 оборота. Винт количества виден через окно в приводе насоса-ускорителя. Он приподнимает дроссельный золотник, в котором специально для этого сделан косой срез.

Список аналогов свечей: Denso X24EPRU9; X24epru9 Ngk DP8EA9 Ngk 5829 Beru Z36 Beru Z35 Bosch 0242150501 Denso IX24B Параметры: Ширина зева гаечного ключа: 18,0 mm Внешняя резьба [мм]: 12,0 мм Длина резьбы [мм]: 19 мм. Подшипники переднего колеса: 60203 В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302. Инфа от valeriy1962 Звезды задняя, Z=38. Число зубьев четвертая и пятая цифра в маркировке. Передняя. Z=15 Повторюсь: Штатно передняя звезда z=15, на картинке приведен пример с посадочными размерами. Посчитать передаточное число ГП дело нехитрое. Цепь стандарт - 428 шаг, нужно 132 звена,кажется (подходит от мотороллера "муравей", минска или явы) Я брал от минска и нарастил несколько звеньев. (maxtsaryov ) На трофее 132 звена, ведущая звезда от Минска подходит - я ставил, но при установке 17-ти зубовой в "Трофей" придется крышку в одном месте подпилить. Rev - о цепи "Трофейного": "Кратко - штатная цепь - говно. Тянется как презерватив, порвалась на 4 тысячах. ... При оригинальных звёздах длина должна быть 132 звена ... Если есть бабло - лучше взять подобную типа o-ring. Она в три раза дороже зато с сальниками." Роман Боровск поставил 520 цепь VT-2 X-ring Звезды передняя:JTF327-13, задняя: JTR279-31 (или 33) Цепь 106 (или 108) звеньев. Модель цепи выбрана самая узкая из сальниковых, чтобы не цепляла ничего. За 4 тыс км не подтягивал ни разу. Очевидно, это наилучшее решение для данного мотоцикла. Зажигание AC-CDI, но это вычислено эмпирическим путем. Немного о том, что желательно возить с собой. Штатный комплект инструмента сразу желательно выбросить - г...о. В идеале комплект комбинированных ключей от S=7мм до S=22мм, пассатижи, пара отверток, свечной ключ. Я для себя еще комплект маленьких головок прикупил с несколькими разными воротками. Места занимают немного, но очень удобно. И маленькую отверточку, чтобы подкрутить карбюратор. Свеча. Ремкомплект камеры. В "Ленте" за 200рэ я купил маленький компрессор размером с ладошку, 2,5 он качает, хоть и неспешно. Если нет желания мастрячить прикуриватель, можно к компрессору сделать "крокодильчики". Пара лампочек, понятно. И последнее. Возите с собой разъемное звено цепи, маленький личной напильник, бородок и маленький молоточек. Особенно кто не хочет менять цепь на более дорогую. Когда цепь порвется, удаляем неисправное звено, соединяем цепь замком. Это позволит избежать суеты с поиском эвакуатора. А если добавить нож, моток изоленты, тюбик герметика и фиксатора резьбы, и метр изолированного провода, то можно смело пускаться в путешествие - большую часть проблем в дороге можно решить. И не забудьте об аптечке. Если я что-то забыл, дополните, да?

Блин, Толян, такое осчучение, что ты меня тупо затроллить решил: оспариваешь каждое мое слово. Я введу поправку касаемо "Гарпии" со ссылкой на тебя, но в карбе "Трофейного" именно топливо регулируется иглой, по автомобильному типу. Поэтому в Трофейном карбе именно и только так: отворачивая - обогащается, я лазил в этот карб и, в отличие от твоих предположений, пользуюсь ФАКТИЧЕСКИМ материалом. Кстати, а что такое "завернутый" карбюратор? Первый раз такое слышу :D помню, был фильм послевоенный, там лоху впарили автомобиль с "карбюратором перевернутого типа" :D Наверное, "завернутые" - это которые СССР "завернуло", ибо самый распространенный К62 с ненавистных тобой совкоциклов тоже так регулировался. Толян, давай жить дружно, не возводи спор ради спора в абсолют. Разные, но какой у вас точно не скажу, более вероятно, что первый, но лучше снять то, что стоит и посмотреть "вживую".

Мона, конечно, но это в Тольятти :rolleyes:

Да нет, это чисто индивидуально. У нас в гараже есть водители, которые только с плоскими зеркалами могут ездить, мне вот тоже сферы лучше, а один в салон легковушки ТАКУЮ сферу воткнул, что в нее даже передние двери видно было, меня аж замутило. Так что подбирать надо.

Заедь в магазин на Белорусской, может, там что-нибудь подберешь

И рекомендации по первым километрам от leks Доброго времени суток! Позвольте пару советов бывалого для начинающих.Вы покупаете новый мотоцикл-соответственно это перетяжка или дозатяжка всех ответственных соединений,желательно собственноручно,только без особого энтузиазма-техника все таки из Китая-можно и резьбы посрывать!Далее-колеса-желательно снять,открыть пылезащиту,вытереть ту чмурдячку,которую китайцы кладут вместо смазки на заводе(если вообще кладут-а то может быть ложат :D на это!) и набить подшипники заново 24-м Литолом.Цепь главной передачи желательно тоже проварить в масле(но ни в коем случае не лить масло сверху на стоящую на звездочках цепь!-моментом сядет пыль и песок,так как кожуха нет,и сожрёт звездочки,да и цепь так долго не проходит!).Меняем топливный шланг,ставим качественный фильтр топлива,если нужно-меняем воздушный фильтр на более качественный.Потом запасаемся всеми маслами для мота (только маслами хорошего качества!) и выезжаем на первую прогулку.Дорогу выбираем со спусками,подъёмами,кочками(может это будет сельская грунтовка)-надо чтобы двигатель нормально прогрелся и подвеска поработала на ухабах,поработайте переключением скоростей.Покатавшись часок возвращаемся в гараж,к приготовленным банкам с маслами и пока двигатель разогрет-сливаем всю китайскую жижку,заодно посматривая на количество металлической стружки в отработанном масле.Заливаем новые масла и технологические жидкости.Производить такую процедуру рекомендую через каждые 500 км пробега(а лучше чаще) пока идет обкатка.Собственно сам процесс обкатки-прогревать двигатель перед выездом обязательно,передвигаться как по асвальтовым ровным трассам так и по ухабистым(описанным выше) дорогам.Вопреки инструкции(которая гласит-не превышать указаного для обкатки скоростного режима!)-превышать его можно и нужно,только кратковременно и не на много(5-10км/ч)-а то не будет предела вашему удивлению,когда пройдя обкатку вы газанете на полную и движок заклинит! Во время обкатки следует очень внимательно следить за уровнем масла в коробке и радиаторе охлаждения!!!После первой сотни км пробега вновь подтягиваем все ответственные соединения(при первых нагревах происходит осаживание всех прокладок и прочих соединительных деталей)-так что не поленитесь подтянуть все гайки на двигателе(особое внимание-цилиндр,выхлопная система,система питания топливом).Далее-защита от коррозии-не применяйте спреи типа WD-40(при выветривании всех летучих веществ из его смеси он начинает интенсивно тянуть влагу-в общем служит только для откручивания ржавых болтов).Лучше применить обычное моторное масло(можно отработанное) добавив(капнув) на защищаемые поверхности или протерев эти поверхности маслянной ветошью с последующей протиркой сухой тряпочкой.Вот в принципе и все основные советы(хотя тут еще о мелочах можно написать целый трактат! :rolleyes: ). Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов) и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!). Подкат для ТО и ремонта, а также зимнего хранения. Форма ног такая скругленная, чтобы ставить удобней было. Когда ось вставлена, достаточно наступить на подкат. Труба - какая уж была, у меня был старый каркас от УАЗовского сиденья, вот его и почикал. За не по ГОСТу чертежи - звиняйте, что по - бырому получилось. Фото мота на подкате здесь тыкнуть

Че-т я Вас, сэр, не понял. Сам же говорил, что ваш мотак глушится замыканием какого-то вывода на "массу", что есть признак именно AC-DCI, а у "Трофейного" подано +12В, глушится снятием этого напряжения, что есть признак системы DC-CDI, в чем я неправ? Не буду точно про "Гарпию" утверждать, но в Трофее DC-CDI. Датчик на "Трофее" 6-ти контактный стоял штатно, подключил цифровой указатель и все показывает, без всяких герконов. Кстати, если датчика нет, на Али универсальные указатели видел, как раз на герконах, кажется. Не знаю, что значит "слабее по свету", но с включенными всеми потребителями, включая галогенку 75/70 Вт, гена Трофея уверенно держит 13,8В, чего вполне достаточно :P