evgeniy569

У меня при том что колесо на 17"(в отличии от рейнджеров 18"), сток звёзды 13-38, заменил на 36, но это незначительно и не существенно.. Незнаю сколько на 100км по жпс оборотам, но двоих максимально гонит 114-116км по ЖПС обороты примерно 7500-7800(не вспомню точно, но где-то так примерно по тахометру). И у вас супер пупер скоростные трассовые звёзды+ колесо больше и также больше 115км никто не разгонял..... Пробовали сток пантеру на сток звёздах люди в в ютуб обзорах разогнать и больше 105 по жпс не смогли.. Правда там толком обкатка не завершенна, у меня тоже после 1000км он ещё не шибко валил в плане максималки....

Короче и новый акк 2-3 дня постоит и высаживается... Решил так дальше нельзя и надо измерить где пробивает, что на выключенном моте так быстро ак умирает... Тестер не мериет. При старте он 1-1.5а кратковременно потребляет, а в режиме тестера 200ма(если на разрыв цепь брать) чтоб можно точно было померить он просто на старте предохранитель у тестера сожгёт.. А в режиме 20а он коректно может показать только 100ма, всё что ниже +-лапоть. Решил я взять станцию измерительную что я брал для солнечных панелей, там и напруга 1-100в и ток 0т 0.001а до 15а и ват час и ампер сколько зашло и прочее и время работы, короче для солнечных панелей.. З.ы. кстати первый раз использовал приборчик и очень понравился, временно поставил в зарядное устройство, теперь точно можно видеть сколько часов шёл заряд и сколько А и ватт/час зашло... Я грешил что это тазовское реле лопает в холостую... Напрасно оказалось релющка ничего не лопает... Сигнализация от старлайн, одна из причин по которой брал её что самая экономичная(в плане питания) из всех известных... по паспорту 6ма в режиме отключённом и 8ма в режиме охраны... Начал с неё в октлючённом 20ма-10а, потом через 10сек опускается до 4-6ма иногда прыгая до 10-20ма, но всё же 6ма в основном как указанно по паспорту... В режиме охраны также прыгает, но потом опускается до 8ма. Короче с сигналкой всё как в паспорте(на неё думал возможно) Короче когда всё покдлюченно(при выключенном зажигании) что-то лопает с акка порядка 50-60ма(так показал приборчик). А это неприлично много и большие потери. За сутки простоя это 1.2-1.3а потерь,за 2 суток 2.5а, за 4 суток 5а. Если учесть что акки на 7а, а в реале живых 4-5а как правило у всех и что при зимней езде на фарах вртяли он заряжен на все 100. Плюс к этому винегрету добавить что в мороз сам по себе саморазряд выше, то получается печальная картина...... Короче чего я томлю, вся беда оказалось в китайском мотомагнитоле это дрянь лопает около и более 40ма от акка в режиме покоя. (раньше не замечал чтоб так акк высаживался видимо после того как после ливня что-то залило и он на 1 месяц погас, а потом сам по себе заработал). отключил от акка этот провод + на питание мафона. Один шут я им сча зийо не пользуюсь(гермошлем закрыт и толку от мафона мало, есть смысл когда в очках и стекло открыто и подшлемника нет, т.е. в тепле). Просто потом этот отключённый провод надо повесить на релюшку чтоб включала его когда зажигание включенно, правда настройик времени всегда будут сбиты, но фиг с ними... Теперь потребление от акка 8-10ма всего. Для справки ак был разряжен без нагрузки показывал 11.9вольт и это новый гелиевый, включил зарядник, ток поставил на 2а и начал проверять кто сколько жрёт... Вот просто включить зажигание с выключенными габаритами,одна лампа 1 передачи светит, ток потребления 0.5а.. Включить габариты ток потребления 1.2-1.5а..... Обогрев руля берёт около 1.7-2а. Лэд туманка в районе 1а.... Короче весь набор(как я днём еду) потребляет 4.8-5.5а (55-60ватт). Если отдельно включить свет, то свет берёт 3а и чуть менее, т.е. моя стоковая галогенка потребляет паспортные 35ватт, теперь ответсвенно это заявляю, а то некоторые берут на 35, а там все 60 оказываются. Если всё включить сразу, то напруга проседает до 11вольт(ак разряжен, а заряд только на 2а поставил) и ток потребления 6-7а.. Как-то так... Если учесть что у меня вольтметр стоит, то ночью когда всё включенно на холостых оборотах напруга просаживается до 11-12вольт(в зависимости насколько посажен акк), а в движении выше 3000об напряжение в сети 13.2-13.4 вольта и выше не поднимает как не газуй..... Если хотя-бы отключить головной свет(всегда его ночью отключаю как только до города доезжаю где кругом фонари уличные, работает только ЛЭД туман и в фаре габарит ЛЭД очень яркий), напряжение сети возрастает до 14-14.3 вольта и выше не поднимает... Собственно всё отключи и выше не поднимет..... При таких реалиях ответсвенно заявляю у 300 чахлый генератор, на нём решили экономить и кроить раз такие просадки идут. В при таких раскладах нельзя ставить галоген на 60ватт это станет приговором... Хотя если убрать подогрев руля и лэд противотуман, то может и можно... Другое дело что пегас200 тянул всё эту начинку + улучшеную лампу галогенфилипс 60ватт(под словом улучшенная вполне вероятно там более 60 ибо светит ярче китайского нонейма на 60ватт) и акк дольше работал

Не понял, ты написал 50ватт это комплект из двух ламп указывает производитель. т.е. одна лампа 25ватт, и то когда включены 2 половинки (ближний и дальний) я так понимаю? Т.е. если будешь ехать на ближнем, о всего 12-13 ватт будет? Силу света измеряют в ваттах. Как правило кпд известен и по реальному потреблению можно примерно представить и мощность света для данного типа источника.. Как в поговорке как полопаешь, так и потопаешь тут актуально. А то мне надоели алишные некоректные указания света типа 35ватт лэд, а на деле то имели виду что свет даёт такой как 35ваттный галоген оказывается, а лопает всего 1а(я прос вою противотуманку говорю). Поэтому конкретнои спрашивал в ваттах сколько или в А.. А то что для меня там пишут в люксах для меня это китайская грамота и гроша ломанного не стоит ибо не проверить. Сколько случаев там было люксы напишут хорошие, а народ жалуется что развод, поэтому сила тока и только она))))))

Сегодня какое-то дежавю с авто у которых нет стопов...... 1. Утром еду в тёмное время и мокрый тёмный асфальт. Впереди меня волга и вижу что когда тормозит стопов нет. Благо сплошной поток плотный и ск 10-40км максимум поэтому ориентировался по стопам впереди идущей машине, если та притормаживает, то и я готовился. 2. Еду обратно впереди меня мусоровоз гружёный землёй и камушками... Тоже заметил что когда он тормозит, то не сразу замечаю это. А почему я не сразу замечаю? Эврика, а у него тоже стопы молчат))) Дежавю Там разогнались 70-80км с горы, там такое место необычное полоса 1 полосная, а там часто останавливаются для поврота налево и их обходить надо по обочине скнинув скорость.. А тут едет, за грузовиком ничего невидно. И тут грузовик резко по тормозам что у него колёса блокирует и он уходит уводит машину вправо(не увёл поимал бы впереди идущую). То ли грузовик провтыкал момент когда там собираются для поврота, то ли легковушка провтыкала и резко тормознула х.з. Факт такой что я не сразу среагировал ибо СТОПОВ НЕТ. Я конечно слегка заблокировал заднее колесо на работающем движке и немного помогал передним тормозом, в принципе я эктренно не тормозил(передний почти не задействовал) ибо в понимал что успеваю. Я лишь переживал чтоб в меня лада ларгус не впечаталась ибо был классический паровоз, шли за мной плотно. Судя потому что с зади(не ларгус) сигналили, то кто чуть не поимал свой вагон. Я лишь переживал чтоб этим вагоном не я стал. Мне жалко было водилу грузовичка вот он наверное шок пережил.....

Я не первый раз встречаю мнения что у рейнджера 300 низов нет. Владелец 125 (или 200) японского эндуро купил себе 300 рейнджер сказал что он не потянет по лесовозным тропам, тяги не хватит в говне. Там есть цлая статья с его обзором и покатушками.Эта так он в нём разочаровался.. И ещё были мнения что у него проблемы с низами. И моё мнение что у него проблемы с низами, если я говорю что моя 200 тянет лучше. Простой пример на скоростной звезде на 200(16 сток там 15) он с холостых там 1500-1600 вдвоём на грунте чуть ли не сцепления бросай он прекрасно трогается. Несколько раз на кольце останавливался вдвоём думал что на 2 сбросил, трогаюсь едет, а оказывается я на 3 передаче был.А в горах когда подъём такой что если остановишься, то назад полетишь он позволяет на околонулевой скорости (в повороте объезжая глубочайшие колеи при этом наезжая на камни, природные ступеньки) уверенно тянуть (на очень крутых на 16 чуть со сцепой, а на стоке вообще шикарно было)... А 300 мотор так не тянет его крутить больше надо минимум на 3000, либо на сцеплении ехать на малой скорости в крутой подъём, особенно который с камнями, ступеньками.. Не конечно если прострнство позволяет, то с газу он весело летит куда веселее 200... вот как планету с юпитером сравнивают так и тут получается. Говорю так потому что мне есть с чем сравнить...... По поводу карба фильтр заменил на пробеге 6-6.5т Карб на 1 деление игла поднятая относительно стока, свеча ближе к белому, стоит ещё поднять заслонку, так чёрная... Винт качества холостого хода не трогал он краской залит...

Ключевое слово выстрелить, а ты его путаешь со значением слова тошнить также при обгонах. Да они не поняли что это было. У них ск макс 20км была объезжали ямы с крайне правого в крайне левое положение дороги, как раз с лева не вариант был. Я выбрал момент когда они очередную выбоину рулили налево... Меня больше всего бесит тачки которые с зади тебя обгонят за 100м до ям и потом тошнят вот так вправо влево на ск 10-30км и так 5 км Их толком по хорошему потом тяжело обойти ибо не знаешь куда он очередной раз вильнёт.....

Серебряная так которая на 50ватт(25х25 ватт)? Не пробовал замер делать реально сколько потребляет... Вопрос это светит на 50ватт или тока столько жрёт?

Я уже который раз писал, что нужно обратить внимание на ту пружину, пластину в карбе ибо реализованно оно через одно место....

Не знаю мне и 13х36 много. В плане у мота очень мало тяги на около нулевых скоростей на 1 передаче. На таком в горах тяжело реально, особенно вдвоём. Как по мне не зря сток шёл 13х38. Всегда когда приходится так идти вспоминаю что зря звезду замениил, не тянет. Приходится сцеплением травить на 1 передаче на около нулевой скорости и обороты держать не менее 3000 ибо менее мотор реально овощной. Неужели никто этого не заметил? Для справки у меня 200кубовый нижневальный мот, там тяги снизу раза в 1.5-2 больше чем у 300, он спокойно едет в режиме чих-пых на около нулевой скорости.

Только сегодня ехал по дороге тавриде. Смотрю в зеркало, а с зади вплотную пристроилась приора я с 70км 100км дал, пофигу висит. Я думаю ну с*ка сча таврида кончится и я оторвусь. Так и получилось дорога кончилас и пошли сплошыне бугры да ямы серьёзные. Скинул до 50-60-70-80км в зависимости от обстановки, а приора где-то уже далеко с зади. Ибо если полетит за мной точно колеса оставит там. Мощи движка немного не хватает. Порой хочется выстрелить резко пусть и в ямах. Вот еду дальше, а впереди 2 машины с одного крайнего положение дороги в другое ямы объезжают на ск 20-30км. Так за ними плестись не хочется и обгонять не пойми как и слева опасно и с права и ещё 2 штуки. Так газанул газ до отказа на 2-3 передачи и выстрелил вперёд них с права так что они не поняли ничего. На чахлом моторе так не получится....

Я скорее наоборт не понимаю прелести от предевиджения на АВТО по городу.. Может где и норм, но у нас это просто сплошной ПРОБАН особенно в час пик да и не в час пик. Просто бедные люди как мучаются.. Там чтобы до работы дохеть боли ли менне надо в 6:50 выехать и в 7:20 приедешь, хоть тебе и к 9... Ибо если поедешь в 8, то не факт что к 9 успеешь.... Другое дело в городе мотоцикл, а недавно понял, что для города лучше мота это электротранспорт. Тем что он даёт свободу больше чем мот. Элементарно пробан такой что и мот встряёт, а ты на электро спокойно по обочине, тротуару едешь, пробку где разворот через км спокойно перевёл по зебре, подземке. В любой дырке затычка да ещё и за бензин платить не надо.. Вот тут я кубатурный мот в пробке обогнал, он так и не догнал меня потом ибо глухо встал, а я чигирями, обочинами, тротуарами поехал.... 20л.с. недостаточно на трассе, смею предположить наверное боли ли менее будет в районе 30л.с. с кубатурой 400 чтоб ещё и тяга была в широком диапазоне...

В случае слетание цепи при нештатных ситуациях велика вероятность что расколит картер ибо переклинет, ибо всё в притык. Не стал бы я так рисковать.... Уж лучше на 13 зубов, ведомую можно на 32 найти, вам должно хватить...

У меня такой мот в наличии. В плане то что 5кпп, 20л.с. 2 клапана... Что я хочу сказать не хватает 20л.с. часто передачами щёлкать в городе, мощи мало... Вот 400 под 30л.с. наверное хватило бы для города... Так что не советую ямаху фазер250.. слишком слабая она за такие деньги.... Уж лучше тогда доминатора или стелс400

Там сказанно что 8 клапанов, остальные 8 включаются после достижения 6500оборотов типа на таких оборотах ощущается как 600кубовый... Расход по трассе сказанно 4 литра на ск 100км/ч, в городе 6-7, а так до 8. Если что тут взял Honda CB 400: технические характеристики, отзывы, цена СБиха вроде как считается надёжный мот ну если не жечь его до отсечки постоянно.. При этом 4 котла что дают мягкость и плавность хода без вибраций..Я выкладывал видео МотоОлега который пересел после пантеры 200 на сибиху 600, первые впечатления что вибраций вообще нет посравнеию с пантерой. А тяга такая что если все японоводы говорит он тухлый и просыпается после 6000, а нормальное едет от 9000, то для меня после китайца этот мотоцикл тянет во всём диапазоне оборотов прям сразу, вот первые впечатления о нём....

Блин читаешь этот новый прорыв индийской технологии и начинаешь понимать как же далеко доминару 2019г с его иновационными технологиями до старой доброй хонды сб400сф у которой 54л.с. на борту, а максимальная ск 180км и то ограниченна на законадательном уровне для 400. Разгон до стони за 4.5сек. Нет ничего лучше старой доброй сибихе увы, за такие бабки только сибиха без вариантов. Тем более тут в России это один из самых популярных мотов и в разы больше чем доминаров

Это будут всегда актуальные вопросы!

Раз в месяц, полтора месяца.У меня пробеги небольшие 8-10т потолок. Я хоть и катаю каждый день но коротко 26-28км в день

Ездить, а ездить на таком страшилище, чтоб меня дети пугались, ну его нафиг, морду сразу бы разнёс и колхозил бы что-то вменяемое....

У пегаса в книжке раз в 1000. На пантеру книжку не дали, но я как на пегасе. Один шут маслофильра нет, а такая же сеточка снизу один в один и чем она лучше, значит надо также раз в 1000... Как говорили лучше лить недорогое масло, но менять часто чем дорогое и менять редко.... Один шут всю отработку я зимой в котле палю тем что дрова хорошо разжигаются

в 2017г осенью у нас в магазине стоял такая ямаха и ценик был за 300, рядом стоял стелс эндуро400 за 135 этот куда больше меня заинтерисовал...

цена адекватная боле 300тыся да ну.... С анахроничным двух клапанным 5ст движком на 20 сил.. Его могут брать только поклоники юбр125 ибо по другому это юбр 250... За такую цену есть куда более интересные моты

Чур меня, чего он такой страшный то спереди?

Литоле, солидоле и др густых смазках. Варишь в литоле(только не дома, а на улице, в гараже ибо вонь), оставляешь пока смазка не застынет, потом вытаскиваешь и аккуратно ветошью протрёшь и путь. Простой пример вы не обращали внимания, что когда покупаете новую цепь, то все звенья забиты внутри густой смазкой. Такая цепь с новья как минимум 1000км не требует смазки ибо ещё есть родная. А вот если она вышла, то обыкновенным жидким мото, авто маслом её хватает на 300-400км пути.. Брал когда-то хрень под названием смазка для цепи в балончиках компани Астрохим. Вообще бесполезная трата денег и развод лохов с хомячками. Этой шняги хватает км 100 и сухо, через 200-250 км вообще настолько сухо, что отдельные звенья цепи успевают скрючится(не разгибаются полностью). А балона на 3 раза обильно попшикать максимум.... По мануалу да раз в 1000км меняю масло.. Ну там когда вспомню, интервал 900-1200км. Поэтому беру дешёвый полусинтетик от роснефти и газпрома за 200руб балон 1литровый.. Поэтому такой отработки много

Не согласен в корне с такой концепции. При езде по пыли и прочей гадости. Такая цепь максимум через 1000км пересохнет в дризг(исключение проваренные в графите там смазка долго держится). До такой степени что звенья буду скручиватся и не разгибатся(есть такой опыт). Тем самым вы уменьшите мощность ваших и без того чахлых моторчиков и увеличите расход топлива с риском оборвать цепь и повышенный износ звёзд... Насчёт уменьшения тяги на велике с сухой цепью что с зади кто-то за багажник держит. Даже альфа 72 кубовая очень сильно ощущает по тяги нормальную цепь и сухую... Я соглашусь что чистить цепь это геморой и бесполезная трата времени. Снимать долго и муторно хотя, а вот от балончиков больше зла чем пользы, лично я всегда переживаю за лакокрасочное покрытие маятника, рамы пластика куда брызгает интенсивно.. Поэтому я цепь не чищу, а периодически со шприца поливаю отработкой(от мотоцикла которая раз в 1000 меняется) чисто чтоб она была смазаннаяне сухая.. Примерно раз в 200-700км в зависимости от погоды, обстоятельств

Скажу как велосипедист и крутящейся в этой теме.. Люминевая рама (велосипедная) это самое гавно какашка в плане прочности. Лопается на месте лбминевой сварке. Даже если нет, то срок годности такой рамы 5 лет интенсивной езды, потом вылазят проблемы... Лучше уж чермет от советских или стелс, да там рама на 1кг тяжелее, но надёжнее. Многие велики делаются на авиационном сплаве с хром молибденовыми добавками сталь. Позволяет иметь высокую прочность при небольшом весе. Такие рамы делали на советские шоссеры для гонок, пример старт-шоссе на хромолибденой раме( в народе хромоль). У меня такая рамма от шоссера имеет вес в 2.2кг. Срок годности при интенсивных нагрузках обычно в 2 раза выше чем у люминиевых, минимум 10 лет это если и в хвост и в гриву. Имеется виду усталость металла, стыков швов где нагрузка на играние изгиб, люминий в 2 раза быстрее устаёт. У продвинутых велосипедистов пользуется спросом карбоновые рамы, титановые(дорого) в крайнем случае хромоль(прекрасно хромоль продают в Китае голые рамы на али недорого ). Для новичков или тех которые не в теме или просто раз в год за пивком сгонять продают красивые, блестяшки с причудливыми формами велики на аллюминиевых рамах от горных до шоссеров.. Отсюдого делайте выводы сами.... Также ещё один камень в плане прочности люминия.. Я на китайскую амортизационную вилку купленную в своё время новой за 15$ повесил на дропы электромотор который с 0км начинает рвать с бешенным усилие по Н.М. Из усилителей дропаутов вырезал из 2мм стали пластинки криво косо с зазорами(как потом выяснил от такой халтуры толку мало). При том что там металл считается рис пресованный, дропы не толстые. Сезон откатал и всё норм.... Купил дорогую вилку для уменьшения веса она из алюминиево-магниевого сплава(для сравнения даже для топовых велов из этого делают). Там толщина дропов в 2-3 раза больше чем на дешёвом китайском металле. Насмотрелся я видео в интернете как у народа разламывает эти допы люминиевые на моторах ещё слабее чем у меня. Человек буквально поставил в квартире газанул и колесо уехало само. Даже дешёвые китайские усилители дропов не помогают, там нужно по спец. заказу для них делать.. После этой информации я чего-то очкую ставить крутую вилку реально с хорошей амортизацией на электровелосипед с передним приводом........