Peter

Подшипник развалился из-за брака. Рассыпался сепаратор, это не зависит от нагрузки и условий эксплуатации. Куски могли поклинить что угодно. Очень внимательно надо осмотреть все шестерни, причём предварительно отмыть их бензином. Куски могли попасть между зубьями и побить их, могли и трещины появиться.

Все отклонения формы этого ролика могут привести к тому что он перекосится и будет клинить копирный вал, и ничего не переключится. По фото я сначала прверил бы не может ли ролик перекашиваться и как то клинить копирный вал. Присоединяюсь к совету покрутить вал руками, это даст возможность понять в чём проблема. Но все эти ролики на разных моторах заметно отличаются, не факт что они изношены. Вот эти детали с двух похожих моторов Вот отсюда http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/mehanizm-pereklyucheniya-peredach-162fmj.html И вот похожий вариант, но всё сильно отличается по форме Вот отсюда http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/mehanizm-pereklyucheniya-peredach-169fmm.html

Польза от него может быть при каком то тюнинге. Например можно будет увидеть как повлиял масляный радиатор, или например какие то ветрозащитные щитки около двигателя. Т.е. померить до и после переделок. Ну а на ходу он вобщем то не нужен конечно.

Видимо это расчёт на то что или вдвоём без багажа, или один с багажом. В таком варианте груз смещён максимально вперёд, в этом есть смысл если один едешь.

Я начал бы со снятия правой крышки мотора. Там видно детали привода копирного вала, можно будет понять что сломалось. И это точно не сцепление.

Смотря как ехать по пересечёнке. Дело не только в том как охлаждается. Есть тепловой баланс - сколько тепла выделилось и сколько улетело в атмосферу. Выделение приблизительно пропорционально мощности развиваемой мотором. Если пересечёнка это спокойная езда по грунтовке, то это треть газа и треть-половина оборотов от максимума. Мощность это произведение оборотов на момент, получается что такая езда это одна шестая-девятая мощности. Если пересечёнка это буксование в болоте на максимальных оборотах в полный газ, то это полная мощность. Езда по трассе 50кмч это половина оборотов и треть ручки, т.е. где то шестая мощности, а езда по трассе 100кмч это полные обороты и полный газ, т.е. опять же полная мощность. Вторая часть баланса это теплоотвод. Он пропорционален разнице температур и обдуву. Разница температур меняется несильно от жары, потому как 20 или 30град по сравнению 100град рёбер это небольшая разница. Остаётся вопрос обдува. Ясное дело что при буксовании в болоте его просто нет и мотор перегреется. А вот при спокойной пересечёнке обдув уже прекрасный и мотор точно не перегреется. При езде в полный газ по шоссе ситуация сильно зависит от конструкции рёбер и их обдува. При увеличении скорости обдув растёт совершенно непредсказуемо. До какой то скорости он будет увеличиваться, потом перестанет расти. Главное не прозевать момент когда его уже нехватает :-)

По поводу "сороковка до тридцати градусов на улице работает на пределе" есть вполне конкретные цифры. Вот в таблице пару страниц назад http://www.china-moto.ru/forum/topic/655-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-59#entry260781 В остальном полностью согласен - главное чтобы не подделка и менять почаще.

Насколько я помню вин выбит справа на рулевой колонке. Табличка приклёпана тоже к рулевой колонке.

Такое может быть и от попавшего мусора. А так конечно если статистика говорит что мотюль не надо, то значит не надо. Есть и друге масла. Советские мотоциклы отлично ездили с веретёнкокй в вилке :-)

Хорошее расписание. Хорошо когда работа такое позволяет.

Забавно читать рассуждения о литровых мощностях, степни сжатия и энерговооружённости :-) Увеличение объёма на флейме очень по разному повлияло на детали мотора. Если рассматривать движение с одними оборотами, то нагрузка на коленвал и шатун возрасла. Там нагрузки от сил инерции поболее чем от давления сгорания. Но обороты чуть снизились, и это снизило нагрузки.. Вообще там сравнивать ёбря и флейм бессмысленно, там больше зависит от размеров подшипников и их качества. Ну и самое главное все эти переделки, в т.ч. и масляной системы никак не влияют на распредвал о котором здесь речь шла. Я кстати попробую померить на своём в эти выходные, вдруг что намерю :-)

Вообще то атф характерен тем что у негоминимум противоизносных присадок и максимум противовспенивающих. Видимо у мотюля вообще нет противоизносных по такой логике :-) Тут конечно только опыт может подсказать, а у меня опыта ноль с вилками. А как другие вилочные масла? Их помимо мотюля немало в магазинах, я тут купил себе какое то sae10, посмотрим как на нём будет работать.

Если этот нормально работает, то смысла нет. 30й чуть лучше будет отзываться на газ, чуть лучше холостые. Но другим мотор не станет, чуда нет. Лучше эти деньги потратить а что нибудь полезное :-)

И все без шлемов и защиты :-)

Такую тему не удалось убить ещё ни на одном форуме :-)

А где я писал про супержидкости? Вообще то из той таблицы следует что нам больше всего подходит масло 15w40, при этом группой не выше SG. Это уровень обычной дешёвой автомобильной минералки. И во всех постах я стараюсь писать что в наших моторах главное чтобы масло хотя бы было, и желательно не очень старое. Все изыски имеют смысл при активной игре в спортсменов или езде в полный газ по несколько часов. Видимо не все внимательно читают :-) Про 2т отдельная песня. На одной выставке общался с главным конструктором ульяновского завода, того где раньше "Ветерки" лодочные делали. Они тогда на выставке новый лодочный мотор представляли. Так вот они много про 2т масла говорили, говорили об испытаниях. Деталей уже не помню, но все эти разделения на мопеды, косилки и лодочные(они с водяным охлаждением) очень даже имеют смысл. И даже на древних моторах разница очень большая в отличии от 4т которым всё пофиг.

Жесть какая. Какой окологаражный лепет? Ты точно ту таблицу посмотрел? Точно прочитал что там написано? Это таблица из стандартов по которым делается то самое масло. Там всё точно написано, никакого двоякого толкования. Со всеми гостированными методиками и прочим. А вот В характеристиках масел 100 гр.- это просто контрольная точка, естественно при 130 вязкость будет ниже - но это не говорит о потере свойств масла. - вот это как раз окологаражный лепет. Если очень хочется доказать что это не так, то ищи в сети спецификации на конкретные масла, изучай и находи высокотемпературную вязкость. Да и просто прочти то сообщение, там и про отклонения от этого стандарта тоже есть. Причём со всеми методиками и протоколами испытаний. Испытания проводил конечно не я :-) , концерн Фольксваген прекрасно бе меня справляется.

Может и ролики развалились. Главное чтобы не порвалась. Может купить в магазине по дороге и поменять? Самая дешёвая цепь сильно сбережёт всё что страдает от таких ударов, да и порваться шансов у неё меньше.

На празднике в Сокольниках цена была 78тр. Если на запчасти, то уж лучше какой нибудь с пробегом 3-4км за 50 взять.

Красивые картинки. Но относятся они только к моторам с водяным охлаждением, и то не ко всем. У того же фольксвагена по многим маслам есть требования по минимальной и максимальной вязкости при 150град. Что касается наших воздушек, то у нас температура 100град может быть только в коробке. Самые жёсткие требование к маслу предъявляет поршень с кольцами, а там 150град это рабочая температура. И на 150град всё совсем не так как на этих картинках. Вот я более подробно приводил таблицы и описывал ситуацию http://www.china-moto.ru/forum/topic/655-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-59#entry260781

О чём и речь. 100град может быть только у водянки, у воздушника всегда выше. Причём в картере может быть и ниже, а вот на самой нагруженой детале - поршне - всегда выше. Вот например человек на цилиндре намерил http://www.china-moto.ru/forum/topic/4968-мототермометры-на-двигатель/?p=210733 И это на стыке на моторе с водянкой. Несложно догадаться что на поршне ещё выше, у воздушника ещё выше. Поэтому для нас не так важно что на 100град, нам важно знать что на 150град. Именно эти данные есть в таблице. Вот ещё интересные цифры. http://www.china-moto.ru/forum/topic/7241-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-yb170fmm/

Не надо применять к мотоциклу с воздушным охлаждением то, что пишут для автомобилей с водяным охлаждением. У наших моторов нет рабоцей температуры 100град, и нам всё равно какая вязкость при -30. Нам важны совсем другие цифры, не написанные прямо в обычной маркировке. Вот почитайте про то, что в этой маркировке относится к нашим моторам http://www.china-moto.ru/forum/topic/655-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-59#entry260781

КПП пофиг, причём с большим запасом. Перестраховка тоже дело хорошее, спору нет. Но наверно лучше менять масло в два раза чаще и брать его в два раза дешевле. Так в любой момент времени запас будет больше.

А отвечать можно будет после этого?

Если на этом мотоцикле не играть в спортсмена и не ездить долго на максималке, то ему всё равно на каком масле ездить, главное чтобы оно было.