МегаБ

Выскажу своё мнение. Увеличение передаточного отношения (уменьшение ведущей звезды) даёт не увеличение нагрузки на цепь, а увеличение тяги на заднем колесе при равных оборотах двигателя, что не совсем одно и то же. Те максимальные моменты, которые ты указал возникают только в том случае если заднее колесо будет заблокировано, чего в реале бывает очень редко. Но в то же время: для того чтобы ехать с маленькой ведущей звездой по плохой дороге - достаточно лишь слегка откручивать ручку газа, но если увеличить ведущую звезду - то лёгкими откручиваниями уже не обойдёшься, тяги будет не хватать, что закономерно. И именно это и увеличивает нагрузку на трансмиссию! Именно поэтому на внедорожники и ставят колёсные редукторы, они не только увеличивают дорожный просвет, но и уменьшают нагрузку на трансмиссию. Я конечно могу ошибаться, но короче так: большая ведущая увеличивает нагрузки на трансмиссию и двигатель, малая - снижает. Но в то же время безусловно - с малой звездой легче порвать изношенную цепь. О том что с большей звездой на трассе может быть меньше нагрузка на двигатель - можете не говорить, я это сам знаю (это отдельный разговор).

Уменьшением передаточного числа (а увеличение ведущей звезды даёт уменьшение) нагрузку на трансмиссию только увеличиваем. Увеличением передаточного - уменьшаем. Но эти манипуляции не увеличат ресурс цепи (по крайней мере ощутимо).

Заменой звезды, тем более на большую, нагрузку на цепь не уменьшись

Если сам ваять будешь, то делай два варианта. Один для походов, так чтобы 2 шлема влезало (это примерный объём для ориентира) и желательно сверху лёгкий багажничек или колечки для крючков-верёвочек, чтобы можно было бы чего лёгкое и объёмное типа спальника-палатки прикрутить. Второй для каферейсерских поездок - объёмом под один шлем. Можно и меньше, но удобнее когда едешь сунуть в кофр рюкзак, а когда приехал рюкзак на спину, шлем в кофр, кофр либо на мопеде оставляешь, либо отстёгиваешь и с собой тащишь. Так что ручки на оба кофра - обязательно! Можно и просто мелко-сумку сделать для ключей-свечек, но стоит поездить с кофром - потом понравится - так и будешь гонять. Рюкзак на спину это хорошо, типа даже спину при падениях защищает, но только пустой! С грузом уже не комфортно - спина устаёт.

по опыту езды с кофрами: 20 литров - это ниочём. представь себе шкатулку размером 20х25х40 см - а это именно 20 литров! Что туда кроме инструмента можно положить? бутылку с водой? У меня были разные пластиковые кофры, причём из недорогих - первый - такой чтобы шлем помещался - очень удобный. Сейчас езжу с другим - покрупнее, при желании можно 2 шлема запихнуть))). Этот ещё удобнее, только немного широковат. Но если мутить боковые кофры, то можно ещё больше впихнуть. Сейчас такие штуки не так дорого продаются - 2-3 тыщи. У них как правило слабые петли, но всё равно несколько лет живут, а потом можно и мебельные металлические вживить. И сами они довольно живучие, с первым я раскладывался на МКАДе, на скорости под сотку, на снятом асфальте. И ничего, только небольшая царапина. Со вторым падал только в поля-лесах. На скорости под 40 с ним вообще ничего не случалось. По жизни понял так - те кофры в который влезает 1 шлем - для каферейсерства, на 2 шлема - походы и поездки по полям и дачам. И то места не всегда хватает, был бы он покрепче - намутил бы ещё сверху, на крышке, багажничек)))

песок прокаливают для двух вещей: - чтобы можно было его плотнее забить - чтобы при нагреве не выбило пробки с концов трубы. Так как если хочешь загнуть под 90 и более градусов - по-любому нужно греть

мне кажется он и не гнул ни разу таким образом. С круглой намаешся гнуть, особенно если без горелки, а профильную ни разу не видел согнутую без трубогиба, при чём нужны либо специальные оправки, либо пруток подкладывать, чтобы не замять при гибке.

вероятно да - основная мысль залить масло погуще, типа 20/50 - это как правило минералка. Лучше поискать что либо получше с теми же характеристиками, но сомневаюсь что поможет. Это не лечит, а даёт возможность ещё пожить старому изношенному движку до кап ремонта. Если надо перебирать - то лучше перебрать. Всё остальное от лукавого.

нет ничего глупее как лечить двигатель минеральным маслом.

Про смену масла через сливные пробки. Тут нужно понять, что у нас не те сливные пробки, что были на яве и орионовской вилке, наши болтики, как правильно указал Иван26, удерживают внутри так называемый стакан. Поэтому после выкручивания нижнего болтика могут возникнуть проблемы с обратным закручиванием. Да и масло гораздо лучше сливается на снятом пере.

Привет! Проще снять перо. Там есть болтики, но их потом может быть будет проблемно закрутить. Снимай перо и не парься. Это не так уж и сложно. Да и масло лучше сольётся. Я кстати сначала залил масло для автоматической коробки передач, но оно больно жидкое. Потом нашёл в запасах у себя пол-литра амортизационной жижи, сменил на неё. Но и она жидковата, лучше её разбавить обычным моторным маслом. Я под фару переместил звуковой сигнал и крыло порой доставало до них. Тогда мне пришлось подложить в каждое перо несколько шайб, чтобы поджать пружину и опустить перья в траверсах максимально низко. Думаю зимой поиграться с пружинами благо в гаражах лежат старые и гнутые вилки от советских мотов.

Вот прикупил по случаю бюджетного масла для мопедки. По 240 руб за литр. Но как оно скажу не скоро, ибо до смены ещё далеко.

Небольшие комментарии и поправочки, а то дебилов полно)) Перед тем как снимать колесо - сначала снять переднее крыло, а то сломать его нефиг делать. И ещё, для того чтобы открутить пробки - сначала нужно ослабить крепление пера в верхней траверсе, иначе пробку хрен открутишь. В нижней ослаблять не нужно!!! И прбку до конца откручивать до вынимания пера не нужно. Необходимо выкрутить на пару оборотов.

Без порно не обошлось. Еле слышно что говоришь. На али такие колодки продают?

Ответ простой. Угол уменьшил - убрал детонацию, но угол меньше рекомендуемого - меньше мощность, меньше максимальные обороты. На планете это очень заметно. Выставишь зажигание по книжке - кик при заводке в ногу пинается, тех что полегче вообще норовит через руль перекинуть, чуть зазор уберёшь - заводится норм, но уже больше 110 хрен раскочегаришь.

Поэтому и нужно писать полно и максимально. А не так: "пятый год езжу на автомасле всё норм" - потом выясняется, что ежегодный пробег 300 км, а последние два года даже не заводил. Или "брызгаю цепь смазкой - здорово". Потом выясняется что цепь сальниковая у которой ресурс 20 тык. И про задний амортизатор так же было, больше всех выёживались те, кто и тыщи не проехал и у кого этот мопед первый в жизни. Так что призываю всех - если решили поделиться опытом эксплуатации - описывайте все ньюансы максимально подробно.

а что герметики все в магазинах раскупили? или не кошерно? Если уж совсем по феншую, то говорят очень хорошо в походах в таких случаях береста выручает.

Мне интересно, с какой целью, по какой причине и на каком пробеге все лезут в двигатель? Может и мне пора туда слазить?

Никого не хотел обидеть. Чесслово)) Просто люди здесь разные, кто-то уже третий или четвёртый десяток лет катает и мопедов столько же поменял, а кто-то только купил. Поэтому для того, чтобы что-то заявлять. что у меня всё нормально, нужно отъездить не 100-200 км и даже не 2000 на средних оборотах, а 10-20 тыщ и крутить до максимальных 8-8.5 тыщ. Например, многие пытаются смазывать родную цепь. Кто-то льёт отработку и мажет солидолом, а кто-то брызгает дорогучую смазку из баллончика для сальниковых цепей. Другие ничем не смазывают. Но никто, из тех кто мажет, не говорит какие у него пробеги на родной цепи. И тут возникают споры на ровном месте надо или не надо? Тоже самое с авто маслом - покажите мне человека, который отъездил 10 тык на автомасле без проблем, тогда будет смысл в этих разговорах. А то что за 2 тыщи зазоры не ушли, так они и не должны уходить. Проблема в использовании автомасел может выйти только в проскальзывании сцепления, причём, в основном, только под серьёзной нагрузкой. Так что прошу обиды не кидать и быть технически грамотнее, всё же китайскую технику покупаем не от избытка денег, обслуживаем и чиним сами, так что не нужно тупо крутить что крутится и что хочется, лить что льётся, совать что суётся и пихается. Всем добра, ровных и не очень дорог и направлений.

Раз не было конкретики, то я думал это для всех. Разговоры про то можно или нельзя автомасло ведутся постоянно. Я тоже думаю, что можно, особенно если лить не очень крутую полусинь. Но я пока могу себе позволить недорогое мотомасло (350 за литр), поэтому лью его. Ну и про обороты - это для авто 6 тыщ оборотов, как правило много, для нашего мото это нормальные обороты, большие это уже за 7 тыщ. Просто для тех кто только сел на мопед всё кажется ооочень круто, а те кто уже лет по 10-20 откатали кажутся смешными все эти рассказы про: 2-3 тысячи км пробега, скорости за 80 км в час и падения в поле на скорости в 20 км в час.

2100 - это не тот пробег, чтобы говорить о чём-то конкретно. Когда десятку на автомасле накатаешь и проблем не будет, тогда имеет смысл заявлять, что можно ездить на нём. И на счёт "тапка в пол")) 6 тыщ оборотов - это средние (нормальные обороты), я так еду когда никуда не тороплюсь. Тапок в пол начинается с 7,5 кило оборотов - максимальной мощности. Так, что пока ни в чём не убедил.

Ага. С элементами эротики. Но без порно!

На фантомаса колодки за 800 продают. Было бы здорово если подошли. А как на али их найти?

Раз нравится - так и оставь. Правда потом придётся крепления подваривать, да и сам аморт новый подыскивать, но это не скоро. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, идиотов ничего не лечит.

А каких улучшений ты ждёшь? Ход подвески ты не менял, пружина осталась прежней. Единственное изменение - это то, что амортизатор начинает работать правильно. Это выражается в том, что подвеска начинает полно отрабатывать свой ход, сведени к минимумы пробои подвески (только при экстремальной эксплуатации).