МегаБ

Сомневаюсь что с Ижа. Под ижевскую цепь делали звёзды на тулу. Как раз на 13 зубов. А ижевских меньше 15 зубов не было никогда. Ижевская звезда не подойдёт.

Прогретое масло имеет температуру не ниже 70-ти градусов, а это когда руками очень горячо. Для того, чтобы краб прогрелся быстрее, нужно после того как мопед начинает глохнуть - заглушить его и дать прогреться карбу от двигателя. После этого опять заводить. Когда мопед ещё не прогрелся, при низкой окружающей температуре, имеет место при резкой открутке газа на ходу кратковременное захлёбывание движка. Но стоит его немного прогреть и всё приходит в норму. Ещё раз повторяю - дождись тепла и будет тебе щастье. Запомни - у нас северная страна и хуже климатических условий при которых проживает такое количество людей нигде нет в мире. А мопеды эти сделаны и придуманы там, где теплее чем у нас в Сочи, поэтому на езду при температуре ниже +10 они не очень рассчитаны. Надо только выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы

Легко снимается. откручиваешь боковой пластик с правой стороны и под ним корпус воздухана. Откручиваешь крестовой отверткой 5 саморезов и достаёшь паролон из фильтра. Будешь удивлён, но он сухой и не смазанный. Поэтому если позволяют средства - покупаешь баллон со специальной смазкой для фильтров и брызгаешь на него с двух сторон, а потом кладёшь его в пакет и мнёшь, чтобы он пропитался. Но если нищеват (жлоб, нету в магазе, а катаца хотца - выберите нужное), то спецсмазку можно заменить обычным моторным маслом (любым). Полить им паролон, сунуть в пакет, помять-пропитать, вынуть, дать стечь и поставить обратно. И ещё - когда руки чешуться - это вам батенька к врачу :P Ну или взять выкрутить все болты и винты и закрутить их уже с графиткой. За исключением тех, что закручиваются в глухое отверстие (например те что держат боковые крышки на двигателе), тросики опять же смазать.

Не торопись в него лезть. Мопеды не любят холодную погоду, так как в отличии от машин - карбюратор не подогревается, в следствии низких температур обмерзает и перестаёт держать холостые на прогреве. Дождись тёплой погоды - не менее 15 градусов и проверь - недуг пропадёт сразу.

А обратно легко собралась? И ещё - сколько ход передней вилки на десне? - не более 200 мм, пёрышки тоненькие, и заливать туда 400 мл масла через чур, достаточно будет 300, а то и меньше. Опять же для замены не обязательна разборка, но если грязи полно, то это лучше. Но тогда промывать лучше чем то вроде бензина, который лучше отмоет и растворит всякую дрянь. Только хорошенько нужно будет посушить после промывки.

Внесу свои копеечки. Вилка у нас простейшая, как на старых добрых советских мотоциклах, поэтому я бы делал так - вынул бы перья - это не сложно, нижний болт откручивать не стоит - можно потом намучаться обратно крутить. Достаточно открутить верхнюю пробку, вынуть пружину и слить масло методом перевёртывания пера. После этого подвигать вилку туда-сюда и дать постекать маслу. Объём заливаемого масла определяется так - сколько слили - столько залили. Но 400 мл в перо - это многовато. В ижаках было 150 мл, в явах - 200, так что я бы ограничился бы 200-250 мл. ЗЫ: в свою вилку ещё не лазал.

Меняй тогда сразу весь мотоцикл. Будет проще))) А ещё мне понравилось сообщение на которое ты сослался - Дальше: маятник на удлинение, звёзды и цепь "скоростные", в идеале 170-180 км/ч. Это же п-ц какой-то - 170-180 км/ч. Для этого нужен другой мотоцикл, с мощёй не менее 70 л.с. Одними звёздами можно только поднять комфортную крейсерскую скорость на 5-10 км/ч, а максималку в лучшем случае на 5 км/ч, под хорошую горку и попутным ветром - на 10 и то сомневаюсь. Так что на таких спецов не засматривайся

Если с кнопки начал заводиться, то пациент скорее жив чем мёртв. Поэтому заряди его путёвой зарядкой (предварительно долив воду если нужно) и продолжай ездить - на сезон хватит. А если решишь брать гелевый - бери тот который влезет в отсек. Только так ))

Вот ссылка на зарядное устройство которое может зарядить засульфатированный аккумулятор:http://avtozarjad.poznau.com/content/2-61-barxat.htm Если попадётся - берите за любые деньги. Я им такие аккумуляторы заряжал - которые другие зарядки уже отказывались заряжать. И после него аккум жил ещё приличное время. А все современные инверторные - гавно. Они могут зарядить только свежий аккум. Всё их достоинство в том, что они лёгонькие. У меня "бархат" уже 25 лет - лучше зарядки нет. Единственный минус - боится сырости и не очень точно выставляет ток заряда - но это ерунда.

Согласен про плотность - поэтому 1.28 достаточно. Если сильно засульфатирован, то он и заряд не возьмёт, если его инверторной зарядкой заряжать. Тут нужны суровые пуско-зарядники в режиме ускоренной зарядки или советский бархат. То что я описал - проверено примерно на десятке мото аккумуляторах и на двух десятках автомобильных. С 2002 по 2013 года я на машину аккумуляторы не покупал, подбирал у автомагазинов старые и восстанавливал. Примерно из 5 как минимум 3 штуки работали потом ещё 1-2 года.

Внесу свои копеечки. Плотность электролита заряженного аккума равна 1.28-1.29. Доливать следует только дистиллированную воду до уровня. Случаи когда следует доливать электролит очень редки и их рассматривать не будем. Заряжают током 1/10 ёмкости в течении 20-ти часов, если аккум совсем разряжен. Проверить заряжен или нет следует ареометром - плотность электролита 1.28-1.29, а ещё перед окончанием процесса зарядки увеличивается газоотделение (аккумулятор кипит). Так вот после 1-2 часов кипения зарядку можно прекращать. И ещё - для улучшения самочувствия аккума его рекомендуют тренировать - разряжать-заряжать. Разряжают током примерно 1/20 ёмкости, а заряжают 1/10. Разряжают не до упора (очень вредно), а до тех пор как лампа снизит яркость. Если есть напряжёметр (вольтметр), то до напряжения не ниже 10 вольт (если ошибаюсь - поправьте). А после этого заряжаем. До кипения и после кипения ещё пару часиков. Если аккум 7 А/ч, то зарядный ток 0.7 ампера, разрядный 0,35 А. То есть лампочка на разряд должна быть 4-5 ватт. Допустимо 10 Ватт,но не более. Если в процессе аккум подсел и хочется его подзарядить, а времени нет, то вполне допустимо подавать на заряд ток выше 0,7 А. До 5 ампер аккум выдержит и не развалится, тут важно следить за температурой и не давать ему нагреваться. Если руке тепло - температура выше 50 градусов - то зарядку следует остановить. Ещё для зарядки аккумуляторов, которые долго были вноль посажены нужны мощные зарядные устройства, те что могут дать мощный зарядный ток. К ним относятся многие пуско-зарядные устройства, а также советская зарядка типа "Бархат", которые могут пробить слой сульфатации на пластинах и оживить посаженную батарею. Современные инверторные для этого не подходят. Вот мои наблюдения за аккумуляторами за последние 25 лет)))

Задам глупый вопрос - не пинайте. Снимал ведущую звёздочку. Впопыхах не запомнил как она стояла. Оказывается звезда с одной стороны имеет утолщение - как правильно обратно ставить? Приливом к картеру или наоборот?

Чтобы зеркала и рычаги тормоза и сцепы меньше ломались нужно не сильно затягивать кронштейны тормоза и сцепы. При падении они прокручиваются и тогда есть шанс выжить)

тогда нужно смотреть. Может колесо заднее немного криво стоит. Может ещё что.

Такое бывает когда у цепи несколько звеньев закисло и они туго вращаются - сними цепочку и прощупай все звенья, если несколько туго вращаются, то либо цепь менять, либо мыть в керосине, а потом варить в банке со смесью масла и графитки. Масло можно взять даже отработку, но лучше погуще типа трансмиссионки. После варки дать стечь и протереть снаружи насухо. Хоть это и азбучные истины, но приходится повторять, а то многие так и норовят открытые цепи поливать сверху маслом и мазать консистентными, что даёт только временный эффект, так как потом с избытком налипшая пыль и грязь добивает цепь быстрее чем если бы она была сухой.

Я писал выше - подходит от китайцев со 163 и 167 движками - это зид-лифан, ирбис 250, барс 250, стелс эндуро. Только на их звёздах шлиц не такие глубокие. Но на вал садятся нормально - думаю всё хорошо будет. Нужно только колечко резиновое или пластмассовое приклеить, а то звезда ближе к картеру встаёт и будет по валу елозить) Также можно попробовать перейти на более мощную ижевскую цепь (520-530), так как звёзды под эту цепь тоже имеются.

Я себе нашёл. Но нужно доработать - добавить резиновое колечко, чтобы звёздочка не прижималась к картеру. Думаю не сложно будет.

Примерил ведущую звёздочку из купленных. Садится на вал довольно плотно, но расположена на валу на 1-2 мм ближе к картеру, чем родная, видать резиновые пояски не зря там стоят. Так что адаптации этих звёзд нужно придумывать такие же колечки из резины или какого-нибудь фторопласта. Поскольку десну только купил и не ездил на ней, спрошу у сведущих товарищей. Как там с передаточным отношением - нормально или для дальнобоя можно уменьшить путём установки ведущей звезды на зуб больше? А так же про езду в пампасах - нормально тянет - не нужно наоборот - увеличивать? Про вал - посмотрел на своём - примерно такого же цвета. Это значит нормально. Тем более если за 10 тык нечего не случилось - вообще парится не следует

Супер. То что надо, значит одной головной болью меньше. А ты ставил такой карб? Есть эффект?

Прикупил вчера пару ведущих звёзд на пробу - ставятся на Ирбис, Барс и наверняка прочие Стелсы с 250-ти кубовыми движками, под 428 цепь. Отличается от Десны тем, что шлицы не такие глубокие. Ещё нету резиновых колец, но они не шибко нужны. В выходные проверю как это стоит на мопеде. Если пойдёт, то со звёздами вопрос попроще будет, а также появится возможность перейти на ижевскую цепь (520-530), так как звёзды для этих мопедов не особо дефицит.

Заезжал вчера в магазины - печалька, ценники на запы подросли практически вдвое. Из интересного - появился карбюратор для 250-ти кубового движка с ускорительным насосом. Ценник -1900. Особенности таковы - привод заслонки обогатителя только троссиком. Привод ускорительного насоса отдельным троссиком, то есть для установки на барса нужно раздваивать троссик привода дроссельной заслонки. А так заманчивая штука. Не удержался - купил. Теперь надо думать как внедрить)

Если бы был сырой - стёрся бы. Не бери в голову. А вот ведомую звезду я бы не менял. Ещё столько бы проехала запросто. Как правило ведомая звезда переживает пару ведущих.

Вот и я кручу. Просто когда туда сюда крутишь резьба изнашивается. Но думаю на мой век хватит)))

Идея хорошая, но пожалуй сложная. Увеличь немного свободный ход газового троссика и при одновременном подъёме обогатителя выдёргивай троссик из гнезда, тем самым дроссель будет подниматься)))

На барсе (S2) штатный аморт - примерно 280-290 мм, можно попробовать его поставить. Учитывая что они довольно быстро просаживаются, то должны на десну подойти. В чём же прикол? Ценник - не более 3 тыр. А если брать непосредственно у поставщика - то ещё дешевле - летом было 1500 руб. Потеплеет - я проверю