Dibaev

Подскажите, где дешевле заказать запчасти? Или может бу двиг в разборе кто нибудь видел? Нужна правая половина картера, коленвал, балансир, шестерня балансира, поршневые кольца

Звезду вырвало от перетянутой цепи. Я такое на ктм видел вживую. Перья потекли от песка. Сырого песка. Рули гнутся даже рентал. От курвы хвосты отлетают от австрийцев и японцев только в путь. У бм кстати пластик объективно менее эластичный, чем у того же авантиса или кауо, но на бме пришлось бы править бугель после курвы. Короче, гумно и то и то. Но у авантиса подвеска получше. Вес меньше. Мотор лучше для эндуро, момент на низах. Но 170 тыщ это не стоит, это плюс минус тот же кауо к1, который стоит 93тр А сломать можно че угодно...

Себе в новую мопедку недавно тоже выбирал аккумулятор. Заказал exedi. Он хоть не залитый идёт, электролит отдельно в коробке лежит. По моему опыту все гумно, которое продается уже залитое, типо red energy, delta и подобных, работает сезон. Если сильно повезет- два. И то на втором сезоне ёмкости в них остаётся процентов 50. В идеале вообще yuasa надо покупать. Он в японцах с завода стоит, лет по 7 работает. Стоит, правда, не дешево. В два раза дороже exedi. Прикупил кста недавно по цене БМа такой мопед

Там же литий полимер внутри 1p3s. Он токи может отдавать в 60 раз больше собственной ёмкости. Типо этого внутри акум. Число с цифрой "С" обознает токоотдачу. 30с нужно умножить на ёмкость, получится максимальный ток, который способен отдать этот акум. Подозреваю, что в родном бм-овском АКБ стоит подобный. И его при желании можно поменять.

Такой самой дешёвой штукой с Али заводил альмеру 1.6 без аккума вообще. Паралельно аккуму Рав4 2.0, аккорд 2.4. Мотоциклы заводит без АКБ любые аж бегом.

Не подойдут. На джебеле 195мм и 191мм...

А у бма задний диск отличается от сузучьего? На ДР 250 надо пару спиц, оригинал только комплектом, а на БМ по 50р есть

Пластик. Случайно наткнулся. Может надо кому. Не заинтересован никак. Просто я когда свой 200ый мотард красил, мне по материалам дороже вышло.

Попробуй pp. Я не помню паял ли я на бме что то, но обычно беру пластик- АБС с обшивки салона ваз, ПП с подкрылков. Белый ПП для пластика японских эндуриков- из полипропиленовых труб. Посмотри ещё оригинальные вазовские колпаки, если я правильно помню там как раз pah пластик. Сетками не паяй. Колхоз это лютейший. Аккуратно и правильно спаянный феном пластик получается по прочности и гибкости как заводской. А после сетки даже феном уже не спаять нормально. Но вообще согласен, на БМ пластик стоит недорого, тратить время на его ремонт как то не рационально. Другое дело яп мопеды, там иногда дело даже не цене, а просто не получается найти запчасти, приходится собирать пазл из 1000 частей. Я однажды от нинзи пластик паял 4 дня полных, по 10 часов, полоски, фен, гравер, куча опилок...

Предохранитель проверить надо. Потом напряжение на выходе рр. Напряжение на выходе генератора(переменное)

Из низких по седлу Кавасаки супер шерпа, Хонда дигри, Ямаха хт225. Я б из этих трёх выбрал дигри. Водяное охлаждение, хондовская надёжность. Только на старых годах сзади барабанный тормоз. Подвеска без регулировок, это как бы такой, диванный эндурик для японских пенсионеров. 120 едет легко, я ездил на нем, у меня у друга такой уже лет 8. Кроме косметики ни че не делал. Масло ест немного, незначительно. Выбирать надо тщательно, старые они уже. Аморт насколько я помню не разборный на них, надо искать с живым. Основное- это шток аморта, перья вилки, бак изнутри, ровные колеса. Остальное делается за недорого относительно. Шерпы есть свежих годов. Про него мало знаю, не было ни у кого из друзей/знакомых в эксплуатации. Катался пару раз, мне он маленьким каким то совсем показался...

Вообще, из Китая, сколько их у меня было- кауо, ирбисы и прочий хлам, бм больше всех похож на мотоцикл. Если бы не совершенно мертвые подвески, убогие шаровые подши в прогрессии, мало тяги на низах, вес, вполне юзабельный мот. Материалы конечно, гумно. Бак ржавеет и рвется точечная сварка снизу, руль пластилиновый, цепь тянется, пластик ломается, фара не светит. Но это на китайцах типо расходники. А да. На япе в бак смотри. Что б ржи не было. Это большой геморрой всегда и на всех мотах. Она там гораздо позже, чем на китайцах появляется, оцинковка держится, но тоже бывает.

Бери некрояпа. Не ходи по граблям. Китай хорош за 50-70тр, за 140 есть варианты. Смотри при выборе япа на шток аморта, что б не было коррозии, на перья вилки, на хром. Прогрессия не так критична, это дешевле. На расходники. Торгуйся. Цепь звезды 8р, на новом китайце тоже лучше поменять сразу на дид, а то оборвет где нибудь родную, дыру в картере пробьет. Резина зад 4р, перед 3р. Цепь ГРМ на всех чекушках- джебель, др, клх, хр одинаковая. Подходит от дрз400, стоит 3тр в емексе. Сальники вилки 600-800р. Колодки 600-1200р. Подши колес, рулевой, частично прогрессии стандартные, стоят копейки. На допил бма уйдут те же деньги. Вилку 100% допиливать. Родную пробивает даже на асфальте. Все разбирать и смазывать. Звёзды на 250ке сразу менять, со стоковыми это не эндуро. Удовольствие от использования Китай/совершенно разное.

Проще- замена мопеда в сборе)

Klx250 это. Карбовый, 29лс Низкая цена обусловлена вылетающей, недовключающейся и с 10го раза включающейся первой передачей. Он всю зиму стоял за 165, перед новым годом прод цену снизил до 140, 5тр я ещё сторговал. Я знал сразу как лечить первую передачу, это от падения на лапку кпп ограничитель вилки копирного вала загибает. Без разбора глобального ремонтируется, под звездой есть крышка отдельная для доступа к механизму переключения. Сегодня за час сделал, выпрямил ограничитель щяс пальцем включается все. Вот здесь с картинками описывается проблема По эксплуатации надеюсь писать особо нечего будет, мотор жив, вилка аморт живы, звёзды новые, цепь jt сальниковая 2ткм пробег. Резину только к середине сезона поменяю заднюю, ну и как потеплеет сделаю профилактику- карб, свеча, прогрессию, подши в колесах помажу, зазоры клапанов померяю. У меня у друга клх 99 года, 3 года он его в хвост и гриву гоняет. Поменяно было- поршень, кольца, цепь ГРМ, приводная цепь, сальники вилки, два раза слетела пружина в обгонке, но это из за того что кто то из пред хозов спилил декомпрессор. Этот явно поживее, на 7 лет моложе, и пробег вроде реальный. Я пробег по натяжителю цепи ГРМ оцениваю, это самое первое что я делаю когда мне в руки попадает мот- выкручиваю натяжитель и смотрю запас хода. У меня машина Ниссан с цепным мотором, как купил тоже сразу в тот же день полез вылет натяжителя смотреть, что б удостовериться в показаниях одометра. Долго смотрел, выбирал, думал. Уже собирался за хр250 95 года ехать за 600км с прицепом. За 120тр продавался. Но чё то так прикинул, 120тр, плюс газ/бенз, аренда прицепа, да и год 95, по-любому кольца цепь грм под замену, то на то и выйдет, да и разница в возрасте 11лет. В принципе клх не считаю сильно хуже ХРа, хоть это и какасаке, модель довольно удачная, особых болячек у него нет. У др/Джебелей чё то ГРМ долго не ходит, сколько я их видел, после замены цепи 20ткм и все, нейтраль на горячую не ловится, у ямахи ттр зубья стартера и крышка стартера ломаются у каждого первого, шерпы/дигри/сероу мелкие слишком. В минус КЛХу можно записать висящие по бокам бака радиаторы охлаждения, при падении могут погнуться/поломаться.

Наконец то нашел счастье свое! Пол зимы искал. 2006год, 27ткм,135тр. Цепь ГРМ жива, ещё половина хода натяжителя, никасил не задран, эндоскопом лазил, масло со слов пред хоза не жрет, стоковый хвост с фонарем в пакете лежит. Арармартизатор с завода работает, вилка работает, прогрессия допила не требует, фара светит и тд. Чего и вам всем желаю...

Продал я тот БМ. За 65

Кстати. Пружину можно мягче сделать, уменьшив диаметр прутка электролизом. В теме про ирбис ттр250 писал. Сдираем краску, ведро воды, зарядное 3а, 1.5кг соли, двое суток ждём, периодически помешиваем и снимаем зелёную пену... 367стр, тема про ттр без R

Я тут уже сравнивал БМ с дигри. Хотя дигри это не хард эндурик. И не кроссач. Это всего лишь мопед для низких японских пенсионеров. И годов тот дигри начала 90х. А разница- небо и земля... А тот же клх 99 года дак вообще самолёт по сравнению с БМ...

Просто купи японца. Не трать время на допил БМ подвески. Это утопия. Я пол лета просношался с ней. Не будет она работать как надо. Бм- это вариант колхозников по грунтовке в магаз за пивом ездить. Не фиг требовать от него адекватной работы подвесок, едет и скажи спасибо

Мопед продан. Новый хозяин тему читал и читает)

По делу вопрос. Неактуально

Да он и по лесу жепой водит и пробивается. А если попытаться убрать пробои доп пружинами и преднятягом аморта, у него усилия отбоя хватать перестает, вилка в отбой стучит, аморт выстреливает на каждом кочке, едешь как попрыгун, мот под тобой телепается как гумно в проруби. Для кроссовой трассы кроссач нужен. Жёсткий и лёгкий. А для эндуро покатух- надёжный эндуро, японский, с настроенными на заводе подвесками, со светящей фарой и тд. На японском эндуро по кроссовой трассе тоже не комфортно ездить, не прыгает, подвеска как бы глотает трамплины, тяжёлый, при приземлении пробивает и тд

Щяс катался, осмысливал работу подвески. Встретил мотогона знакомого, он всю жизнь в кроссе катает. Щупали бмовскую подвеску. Мысли такие- спереди слишком жёсткая пружина, поэтому на отбой она слишком быстро выстреливает. Надо укоротить доп пружины, жижу погуще налить. Сзади- слишком быстрый отбой. Надо или пробовать гуще жижу, но это может сальнику не понравиться, или с клапанами мудрить. Шайб побольше, пожеще надо. Где б их взять ещё... Вдохновение придет, полезу делать. Ещё колечки надо в вилку, а резинотехника только по будням работает

Как можно отжать вилку? При чем она не течет даже. Пробег до 10ткм. Чё с ней делать то надо? Прыгать? Пред хоз только на рыбалку ездил. Кроссмен из него, как из меня балерина