F M

Зачем ездить "от 120", еще и зимой по скользкой дороге? Или я не так прочитал..? Иокогама тоже была (geoleander i/t), по сути полу а/т, полу зимняя, мягкая очень, первые две зимы держала хорошо, а потом, как сносилась на треть, так держак исчез, это характерно для фрикционных шин, зато можно докатывать, как всесезонку. На Купер Винтермастер я смотрел, но они дороже. Идеальных шин не бывает, согласен, но под наиболее важные задачи подобрать можно, особенно в конце зимы, когда остатки со складов распродают.

Насколько я понимаю, там протектор от Нокиан.., а резиновая смесь попроще. Может и не плохие, я не катал, т.к. стоят дороже восточных конкуретов, а я выбираю исходя из сочетания цена/качество, где первой идет цена, да и в желанной мне размерности выбор не широкий.

Если не перекачивать, дольше живут, проверено.

Я, что-то.. не очень доверяю отечественным шинам.. Раньше у них был плюс - низкая цена, а сейчас приличные шины из Ю.Кореи или Японии стоят не намного дороже, каких-нибудь Отечественных, типа Виатти и т.п., конечно, если есть модель в нужной размерности.

Я не планирую "гонять закисший поршень")), когда узел выйдет из строя, просто сменю, благо недорого. Лезь в новую машину просто так для профилактики, это занятие для автолюбителей узкого круга.

Спасибо, конечно, но.. этот ритуал скорее будет актуален при замене закисшего суппорта на новый, а просто так что-то разбирать/собирать в автомобиле я не готов, это "не мое" так проводить время.

Штатное передаточное число вообще годится, только для легкого водителя и эксплуатации на асфальте, а в лес лучше не заезжать. Я пробовал 2 варианта передних звезд и два варианта задних, основываясь на информации с КЛХ-клуба, т.к. езда была разная (и разные шины), но вряд ли на максимальную скорость могло глобально повлиять, например, уменьшение ведущей звезды на 1 зуб, скорее это добавило стабильности. ЯВА 639 по спидометру бегала около 140 км/ч, по крайней мере, моя.

И... куда ее??) Наверняка это хорошо для профилактики, т.е. сейчас разобрать узел и смазать, но.. если суппорт закиснет, проще его сменить, чем разбирать, разрабатывать и смазывать. Кстати, медную смазку хорошо наносить на свечную резьбу при каждом редком выкручивании свечи - потом с этим не будет проблем. Ну и для сборки выпускных систем я ей пользовался.. П.С.: сначала понаписАл, потом увеличил картинку и улыбнулся..)

..если на дорожной резине и полулежа долго разгонять.. а потом с трудом удерживать мотоцикл. Кому такое надо..)

Честно говоря, за те 7 лет и 87000 км, которые я ездил на "проседающей" Ш-Ниве, я не менял в подвеске вообще ничего. Какие уж там пружины.., надоедали ступичные подшипники и закисающие суппорты (я про это тут писАл не раз), остальное.. мелочи. Скоро и на новой машине начнутся приключения с закисающими суппортами, я это чувствую, езжу редко..

Этот ролик (или очень похожий) был в сети еще ДО того, как у меня появился аналогичный мотик, но я уже тогда смотрел и не верил, что там все чисто (не верю и сейчас..;) ), либо спидометр нещадно врет (и.. это наиболее вероятно), либо мотик "раздушен". Он (KLX250S) бегает неплохо (для софт-эндуро), но никак не 140 км/ч..;), и больше сотни держать долго сложно.

Получается, что в сравнении с новой (с конвейера), за 7 лет Ш-Нива проседает на 3+ см.. Наверное, примерно так и есть, ведь 205/75 выше, чем 205/70, примерно на сантиметр, т.е. 230-10-190=30 мм.

Полагаю, что субъективная составляющая, одна из важнейших в определении такого режима движения, как крейсерская скорость..) Есть множество факторов (вибрации, шум, температура двигателя и т.д.), которые сильно влияют на режим движения, отчего и "определение" крейсерской скорости может быть весьма условным. У меня сейчас 125сс простенький мотик с максималкой 90+ км/ч, но выше 70-75 долго ехать не реально, а.. при 60 км/ч мотоцикл едет просто сказочно, так.. крейсерская скорость, по моему пониманию, находится между 60-70 км/ч, хотя.. если ехать 80, то вряд ли возникнут, какие-то тех. неполадки, мотор вытерпит.

Народ часто считает крейсерской скоростью ту при которой мопед едет, чуть медленнее, чем на максимуме.. По мне так.. крейсерская скорость любого ТС находится между 2/3 и 3/4 от максималки, далее индивидуально в зависимости от тех. состояния аппарата, ну и от прочего, вроде шин, массы водителя и т.п. Для примера: на предыдущем мотике была максималка 130-135 км/ч по спидометру, а крейсерская не более 90 км/ч, это вседорожная "японочекушка".

Расход топлива, весьма не постоянная и относительная хар-ка, которая может очень сильно меняться в зависимости от множества факторов. Спорить вообще нет смысла, ведь на одном и том же автомобиле при схожих условиях, сегодня и завтра может быть разница в литр на сотню км, и эта разница совершенно не существенна на фоне общих затрат на эксплуатацию Нивы.. Для интереса, может "померимся", какими-нибудь другими параметрами? Например, реальным дорожным просветом..?! Знаю, что многих устраивает цифра их ттх, но.. часто эти данные не соответствуют действительности, и даже ттх на одну и ту же модель авто, бывают разные (я не конкретно про Ниву), поэтому интересно сравнить на практике, что есть на живой машине, измеренное линейкой или т.п. Мои замеры на трех разных авто дали следующие результаты: - Ш-Нива (после 5-6 лет эксплуатации) на одобренных производителем шинах 205/70-15 под грязезащитным фартуком (стандартная защита из жестянки) имела просвет около 185-190 мм, на стоковых 215/65-16, не измерял, но цифра была бы, чуть больше; - Калина Кросс на стандартных шинах 195/55-15 — 180+ мм под штатной жестяной "защитой", которая на вид сжирает около 15 мм(!) просвета, т.е без жестянки просвет был бы под 200 мм; - годовалая Нива 21214 на шинах 205/75-15, с доп. установленной 3 мм защитой переднего моста, установлной с минимальным зазором - 195-200 мм; Любопытно ознакомиться с замерами на других автомобилях.., особенно Нивах и кроссоверах, где часто в ттх пишут ерунду..

Я спорить не буду, смысла нет, особенно про "дибелоидов";) Просто написал, как сам считаю, исходя из опыта эксплуатации и условий проживания: добровольно тратить деньги на установку сигнализации (15 тыс.руб. + работа), я не стал бы, но, когда покупал, дилер предложил скидку на машину с уже установленной сигнализацией, поэтому на мой машине она есть.

Я написал выше, что ток утечки 31мА, это совсем не много. Видимо из-за редких поездок аккумулятор заряжается не полностью. Магнитолы и usb-зарядников нет. ЭБУ и не активированная сигнализация и потребляют эти 31мА. Просто в моем случае надо зимой раз в месяц подзаряжать аккумулятор з/у от 220В. Других вариантов не вижу.

Кто же покупает тур-эндуро для бездорожья, где бревна не объехать?! Это паркетник, который предназначен не только для ровного асфальта, но и для грейдера или сухого проселка, где ездят на обычных авто. Но труба дурацкая, согласен!;)

Раньше не раз читал, что за 2 недели простоя с включенной сигнализацией вполне допустимо, если потом аккумулятор требует сторонней зарядки, но у меня и с не включенной напряжение падает ниже нормы. Я знаю, что нормально без нагрузки - около 12,5 В, но в моем случае всегда сильно меньше, а после запуска показывает нормальное напряжение, более 14 В. Полагаю, мозги сигналки и мозги зажигания (ЭБУ или как там его..) постоянно жрут энергию. Вот на днях позаряжаю аккумулятор и скину клемму, а через неделю проконтролирую, если будет Ок, значит жрут потребители, если нет, значит барахлит сам аккумулятор. Права отдал заменить (через мфц), поэтому пока я не автомобилист. П.С.: измерил напряжение на клеммах аккумулятора после недели простоя с вкл. сигнализацией, получилось 12,3 В. А, после поворота ключа (вкл. бензонасос, ход. огни и т.п.), выходит уже 11,7 В. Амперметр, подключенный последовательно между снятой "массой" и (—) клеммой при выкл. зажигании показывает ток утечки 31 мА, что не много, получается, аккумулятор мало заряжается из-за редких поездок..

Если машина с полностью заряженным аккумулятором стоит неделю, то при повороте ключа (до запуска) на дисплее вижу менее 12В, при этом стартер крутит без проблем, и уровень электролита нормальный. Полагаю, электронные устройства постоянно потребляют энергию, поэтому зимой планирую просто снимать клемму с аккума при долгих простоях. Ездить по гарантии куда-либо, это не для меня. Я знаю, где спрятан предохранитель без которого сигнализация полностью отключается, и в случае первого же геморроя я отключу сигнализацию нафиг, до продажи авто..) Я же в лесу живу..)) Я за механические системы.

Двери не редко закрываю ключом, т.к. около дома не ставлю машину на сигнализацию, она еще и аккумулятор разряжает усердно.. Шерхан, какой-то.. ( А так, у кого многофункциональная система, и много коротких поездок, тем удобно, наверное.

У Нивы такой заливной патрубок, что бензин сливать намного сложнее, чем, например, с Жигулей..)

Мне навязали сигнализацию в автосалоне, а то.. с учетом эксплуатации на 90+% в сельской местности, я бы вообще ее не ставил. Зато.. есть титановый блокиратор рулевого вала, считаю, что от него больше толка, ведь спиливать его вряд ли кто-то захочет, не настолько интересный автомобиль для угонщиков.

Я, наоборот, скорее взял бы пневматический, как наиболее универсальный для любого авто и ситуации. Когда-то хотел такой, но смутили разговоры про недолговечность.

Лично я "комбинирую": к вечеру протапливаю дровами (сам заготавливаю), а ночью включается электронагреватель. В Ленобласти электричество не особо дорогое 2,94/1,49 (день/ночь), а в Питере в доме, где газ, днем 4+ руб./кВт, это дорого.