ecconaut

Я таких не видел у китайцев. У именитых брендов то сравнительно недавно появились такие. Спрос в массах маленький, т.к. на практике мало кому надо одновременно с несколькими блютус-устройствами гарнитуру соединять. 99% пользователей китайских мотогарнитур используют один единственный смарт и для звонков и для навигации. В принципе, если очень надо, то для остального 1% есть решения от Cardo, Sena и т.п.

Так у нас вроде перелив выведен в атмосферу из-за отсутствия бачка. Если так то без разницы какой клапан, один фиг давление в системе атмосферное, а крышка работает простой крышкой.

В качестве микро отчёта. Искал себе боты для ежедневного мотания по городу, периодических мотопоходов на природу без откровенной жести и эпизодических дальнячков. Выбор сузил до нескольких моделей бренда Forma: Terrain TX, Terrain TX Enduro, Terra, Adventure, Boulder. Затем исключил Terrain TX, Terrain TX Enduro и Boulder из-за отсутствия водонепроницаемой, но дышащёй подкладки. Мне очень важно чтобы ноги не промокали и не взмокали в пути под дождём или просто по мокрой дороге. Можно конечно исправить этот недостаток "гольфами" с мембраной, но я не любитель этого. Boulder, в добавок, обладает посредственной и, как я понял, весьма специфической для мототриала защитой. Долго выбирал между оставшимися Terra и Adventure. Terra крепче и обладают существенно большей защитой. Но Adventure весьма легче, мягче и гибче, а потому более комфортны при ходьбе и долгой носке. Взял в итоге Terra. Не сказать что я в восторге и на 100% ими доволен, но они меня устраивают. Единственное с чем приходится мириться - это некоторый дискомфорт из-за некоторой дубовости. Есть небольшое неудобство при ходьбе по лестницам. Но это всё плата за повышенный уровень фиксации и защиты, никуда тут не денешься. В остальном отличные боты за свои деньги.

Постарайся пожалуйста пофотать существенные детали процесса разборки/дефектовки/сборки и обнаруженные проблемы/поломки крупным планом. Ну и потом мини-отчёт состряпать. Думаю тут много кому интересно будет.

Странно, у меня всё норм в разных браузерах. В т.ч. без авторизации. По обеим ссылкам комплекты обгонки (overrunning clutch) на али:

Последняя попытка левый - http://moto-hobby.ru/parts.php?id=5062 правый - http://moto-hobby.ru/parts.php?id=5063 Угадал? Нет? :)

Не оно ли: https://world.taobao.com/item/41882471831.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-7402987733.66.mqZwyA А вообще можно от CRF-ок подобрать усиленные. На том же али их полно. Ток трубки вроде как по другому проложить придётся.

У этой истории было продолжение. Симптомы сначала участились, а однажды мот совсем перестал "оживать" при включении зажигания. Но, т.к. я настроил таки нормально карб, заводился с кика. Так я покатался на работу несколько дней. Наконец-то нашёл время и разобрался с этой проблемой. Сопля нашлась очень быстро. К плюсовой клемме аккума подсоединены 2 провода: один идёт на реле стартера, а другой на все остальные потребители. В разрез второго провода был приколхожен предохранитель 10А. То ли стоковый корпус предохранителя был заменён на другой, то ли он там вообще не был предусмотрен в стоке. Провода были соединены безобразной скруткой. От тряски скрутка разболталась, начало искрить и со временем контакт совсем пропал. Заменил скрутки на пайку. Теперь всё чётко. В итоге вынужденно-опытным путём установил что мот может заводиться и работать без аккума :) Но заводить надо выключив свет, иначе искра слишком слабая будет на "киковых" оборотах.

2 raser007: Клинит - 99,99% декомпрессор. Он автоматический, находится на распредвале и работает за счёт центробежной силы. Может не включаться или рано выключаться из-за ослабшей пружины. Эта проблема нашего движка легко гуглится. Симптомы точь-в-точь. Чинится заменой пружины или подтяжкой её на виток. Крутится но буксует стартер - обломаны зубы шестерней передачи от стартера на коленвал или кончина обгонной муфты. Вероятно последствия дёргания стартера без декомпрессии. Но начать наверное проще со стартера - снять и посмотреть целы ли зубья и как сильно крутит вал, прижав например зубьями вала к мягкой ненужной деревяшке и запитав на сек напрямую от аккума. Делать это нужно с предосторожностями и держать всё крепко, т.к. исправный стартер крутит офигеть как мощно. Если стартер в порядке (пилит дерево) - сливать жидкости и глядеть глубже. Заодно сцепление и помпу проинспектировать, а также затяжку проблемной гайки коленвала - буржуи говорят что на зонгах RX3 ослабевает постепенно и к пробегу в 10к может учинить "сталинград". Шестерни стартера и обгонная муфта у нас спрятаны под правой крышкой двигателя. Вот тут картинки: http://www.chinariders.net/showthread.php?t=15622 Ремкомплект: раз и два

15-16 октября ННМЛ проводит Турзакрытие 2016

Из любопытства провентилировал тему. В общем вот список того что нужно с округлёнными ценами: 1) ECU (мозги) Delphi MT05 - $70 2) Дроссель с датчиком положения заслонки и сервоприводом ХХ - $65 3) Входной патрубок - $10 4) Форсунка Delphi Multec 3.5 - $25 5) Лямбда-зонд - $40 6) Датчик температуры и давления воздуха на входе - $25 7) Топливный насос в бак - $60 8) Топливный фильтр высокого давления - $5 Итого, если всё покупать на тао, то выйдет около 300 баксов плюс доставка примерно $70-90. По текущему курсу примерно 25 килорублей. Это не считая разъёмов, электропровода, шлангов и всего не очевидного что дополнительно может понадобиться. Вангую необходимый бюджет апгрейда примерно в 30000р. Дороговато. Можно конечно подумать о бюджетных бензонасосе, фильтре, лямбда-зонде и датчиках. Например от отечественных авто и инжекторных скутеров. Но думаю ниже 20000 бюджет всё равно не сделать... Чёт пока желания поубавилось :)

Кто-нить пытался поставить родной инжектор? На таобао можно оригинальные детали заказать от зонга RX3 (он же Cyclone RX3 и Минск TRX 300i). Навскидку вроде не вот прям сильно дорого выходит. Думаю не заморочиться ли к следующем у сезону. Известны ли какие-то серьёзные конструктивные препятствия?

Ну, эээ.. грязь по идее сильнее копиться будет. Дренаж совсем ею закупорится. Свечку "в поле" уже не вывернешь. Так то грязь с водой и песок хоть как то вытекает/высыпается надо думать. Хотя, если юбка на свечном колпачке герметично закрывает колодец, то не страшно наверное. У меня стоковая не закрывает. Не достаёт немного.

У меня та же самая резина. В принципе вся резина с ёлкоподобным протектором плохо ведёт себя на скользких поверхностях. У меня была мецлер сахара на прежнем моте - тоже плохо держит на мокром асфальте и раскисшей глине. Присноровиться нужно или таки менять... А на мокрых разметке, рельсах и плитках вообще как правило ничего не держит.

В дырку дренажа свечного колодца? :blink:

Та приблуда что на фотках никак не определит факт блокировки колеса. Таким образом называть её "АБС" нельзя. Либо это простой демпфер тормозного усилия, который сделает тормоза ватными, но будет прощать резкие нажатия ручки/педали тормоза, хотя и не избавит от блокировок колеса полностью. Либо этот девайс ограничивает максимальную силу прижима колодок к диску, что с одной стороны не даст заблокировать колесо на определённых скоростях, в зависимости от настройки, а с другой стороны не даст эффективно тормозить на больших скоростях. Обе реализации годятся для лёгких тихоходных мопедов с "колхозниками" за рулём, чтоб те не делали стоппи и не летали через руль с перепугу, производя завалы в плотном потоке китайского пригорода. Обе реализации в общем случае не сократят тормозной путь, а лишь избавят от потери управления "по дурости". Вторая реализация опасна для мотов. На высоких скоростях и не малых весах мотов нужна очень высокая сила прижима колодок к диску. В общем то недорого вроде. Купи, потесть. Расскажешь как работает. Но имхо куда безопаснее данной приблуды будет научиться экстренно тормозить. Прикольно тренироваться сначала на велике.

Нашёл по декомпрессору вот такую инфу: http://www.chinariders.net/showpost.php?p=173712&postcount=482 Там же есть ссылка для покупки декомпрессора на тао. Буду с этим зимой уже разбираться.

Начал у меня мот спонтанно глохнуть на холостых и после этого тяжело заводиться. Симптомы уверенно прогрессировали. После того как в одной из поездок почти полностью высадил аккум на светофорах, пришлось выкрутить обороты ХХ до около 3000 чтобы не заглохнув доехать до гаража. Решил не откладывая заняться проблемой. Перебрал полностью карб. В поплавковой камере отрегулировал "уровень". Было 21 мм, стало ровно 18 мм. Остальное в порядке. Всё прочистил/продул баллончиком очистителя для карбюраторов. Перебрал и прочистил от какой-то шелухи краник бензобака. Топливный фильтр заменён немногим ранее и ещё девственно чист. Всё собрал. Не помогло. Точнее мотор стал работать чуть увереннее, но на холостых спонтанно глохнуть и после этого тяжело заводиться не перестал. Отыскал наконец-то давно купленный и далеко упрятанный, думал уж с концами, свечник. Выкрутил свечу - вся чёрная, но сухая. Почистил сколько получилось, пошкурил контакты, закрутил. Завёлся легко, затарахтел на холостых гораздо увереннее чем до. Но через некоторое время опять заглох и перестал заводиться без чистки свечи вообще. Купил две новые свечи NGK. Стандартную CR8E и, на пробу, CR8EKB. 370 и 375 рублей, соответственно. Дорогие надо сказать свечки в этом моте. На мой прежний KLE400 свечки NGK по 110 рублей покупал этим летом. Ну да ладно, переживу. Буква "B" означает контактный стержень типа SAE или наличие в комплекте гайки соответствующей формы. Если буквы "B" нет, то свеча имеет контактный стержень с 4мм резьбой. Буква "K" означает что это свеча с двумя электродами массы. Позиционируется для сильно нагруженных моторов и/или для большей надёжности. В мотор вкрутил сразу CR8EKB. Мотор на холодную завёлся легко и без капризов. Заработал весьма уверенно. Глохнуть не собирался. После прогрева отрегулировал ХХ. Стало ещё лучше. Удалось добиться уверенного тарахтенья на более низких оборотах чем удавалось ранее. Покатаюсь, посмотрю какой нагар будет. После вышеописанного заглушил мотор и попробовал как заводится. Тут обнаружил ещё один то ли косяк, то ли фичу. Связано это похоже с автоматическим декомпрессором и установленными мной довольно низкими оборотами ХХ. При прокручивании стартером мотор уверенно схватывает, но такое ощущение что ему не хватает мощности даже чтобы крутить самого себя. Если поддать оборотов ручкой газа, то в моторе явно что-то срабатывает (на слух) и он начинает бодренько-уверенно тарахтеть как ни в чём ни бывало на тех же установленных оборотах ХХ. Как у нас работает декомпрессор? Каковы условия его выключения? Есть у него какие-нибудь известные болячки? Какие ещё есть соображения о причинах вышеописанного?

Настройка уровня в поплавковой камере. Снимаем крышку поплавковой камеры. Ставим карб на горизонтальную поверхность выхлопом вверх. Как на рисунке: При таком положении при правильной настройке и исправной пружине иглы металлический язычок поплавка должен лишь незначительно нажимать на иглу. Расстояние между кромкой поплавковой камеры и крайними правыми точками половин поплавка (указано на рисунке), для нашего PHBE должно быть 18 +- 0.5 мм. Корректировать этот параметр можно подгибая в нужную сторону металлический язычок поплавка. Подгибать нужно очень осторожно, совсем по чуть-чуть. Я для каждого подгибания снимал поплавок. Избегал потенциальной вероятности повредить иглу или крепление язычка к поплавку.

Добавлю к ссылкам на карб. Настройка и не только, очень подробно, на английском: http://danskkartingcenter.dk/dellorto_motorcycle_carburetor_tuning_guide.pdf Только тут я наконец то нашёл человеческое описание настройки уровня в поплавковой камере.

Не, аккум новый, тока поставил. Заряжен перед установкой "под завязку". С кика в моём случае даже намёка на схватывание не было - видимо искры не было. Наиболее вероятно конечно что замок зажигания у меня барахлит. С контактами мож что-то. Но кто его знает..

Это пока не могу проверить. До гаража с мультиметром и адекватным инструментом далеко. Пока что только визуально оценил состояние. Буду в гараже искать соплю конечно, но это позже уже. Вот чтоб сузить поиск очень бы интересно узнать не системная ли это сопля и, если так, то где она и как лечится. Слышал пару раз что мот имеет такое свойство эпизодически на ровном месте потухать на несколько минут и также без явных причин гарантированно оживать.

Столкнулся сегодня со следующим закидоном. В 10:00 приехал на работу, запарковал мот. В 12:30 собрался прокатиться по делам. Включаю зажигание, приборка загорелась, прошёл тест, всё как положено. Завожу - не заводится. Попробовал ещё раз и фигак приборка потухла и на кнопку стартера не алё. Выключаю зажигание, включаю - приборка ожила. Завожу - не заводится, вытянул подсос, завожу - завёлся, но как-то с трудом тарахтит. Отпустил подсос - заглох и приборка потухла. Выключаю-включаю зажигание - приборка не горит, стартер не крутит. Несколько раз пробовал выключать-включать зажигание - не помогает. Ну, думаю, приехал. Выключил зажигание. Проверил клеммы аккума, проводку - вроде всё в норме. Включаю зажигание, тыркаю кикстартер - чуть загорается лампочка нейтрали (мот на нейтралке). Тыркал-тыркал, не завёл. Потом сажусь перевести дух, выключаю-включаю зажигание и о чудо - приборка ожила. Завожу - завёлся с полоборота как ни в чём ни бывало и поехал без странностей. Кто-то с подобным сталкивался?

Проблема либо в генераторе, либо в проводке, либо в РР, либо в аккуме. То есть почти где угодно учитывая количество электрики в нашем моте :) Нужно зарядить аккум и проверять электрику начиная с генератора. Ничего необычного в наших гене и РР нету. Либо самостоятельно с помощью мультиметра и стандартных гайдов, либо к мастеру.

Нашёл родной слайдер цепи на тао: https://world.taobao.com/item/44228887211.htm?spm=a312a.7700714.0.0.ciyMG1#detail Он нам достался от зонгшеновского RX3 (ZS250GY-3), он же Minsk TRX300i.