Opora2008

Бывает, что силумин "прирастает" намертво, но это, как правило, когда соединены два разных по активности металла. Тогда возможно выкрашивание силумина, как более хрупкого металла. Это бывает, в частности, в рабочих тормозных цилиндрах на автомобилях, когда из цилиндра не выкручивается трубка тормозная, как ты ее не брызгай ВД-шкой или как ни пытайся открутить ее. Ломается (крошится) внутренность силуминовая и все тут... В твоем случае, скорее всего, крышка приклеилась на промасленную прокладку. Ее действительно сложно отсоединить потом и киянка поможет слабо. Я попробовал бы прогреть газовой горелкой крышку и по стыку. Масло, даже и засохшее, немного подплавилось бы и понемногу должно было бы сдать и расклеиться. Но смотреть надо по месту, конечно же...

@MrnYkt, давай без обид))) Не было и мысли задеть, но если задел и обидел, то извиняюсь))) Насчет поделиться - что ж, бывает и такое... Но все же она должна была сняться)))) Я тоже помню как-то долго возился с закисшими суппортами и тормозными цилиндрами еще на Жигулях, но все-таки смог их отремонтировать, хотя все и говорили, что это нереально))))

@Madklyaksa, нужна буква "Т" (от слова "Тор" - верх). Она соответствует верхней мертвой точке (ВМТ), которая нужна для регулировке клапанов. Риска "F" (от слова "Fire" - огонь, пламя) обозначает момент зажигания и служит для регулировки и настройки опережения зажигания.

А про киянку - значит бил не туда и не с той силой))) Если уж детали были собраны (тем более силуминовые), то они и разбираются))) Проверено - 100%))) Просто бывают определенные "фишки" при демонтаже и ремонте - как, куда, чем и в какой очередности ударить/открутить и т.д. ))) Конкретно про Вортекс не скажу - у меня его не было. Форум для того и существует, чтобы делиться опытом. Может, кто и подсказал бы...

@MrnYkt, где живу - указано в профиле))) Если внимательно читал, то я не говорил, что не проблема, так как не менял ее сам. Она у меня вполне себе живая))) Чего и всем желаю. Однако, как-то видел в продаже эту прокладку в мотомагазе. Насчет запчастей - не сказал бы, что прямо проблема во всем. В частности, спиц на наш мот действительно не найти. Но во всем остальном - вполне себе ищется и покупается. Тут просто главное искать не по модели двигателя и уж, тем более, не по модели мота, а "вживую", принеся с собой в магаз неисправную деталь.

Прокладку после регулировки менять тоже не нужно, но при условии, что она не повредилась при снятии крышки. Хотя она вполне себе нежная такая резиночка))) Потому, при снятии надо постараться как можно нежнее ее демонтировать вместе с крышкой. А потом так же нежно установить ее назад и тоже вместе с крышкой. Без перекосов и пережимов. Если уж она повредилась (это возможно, если уж совсем грубо сковырнуть крышку ножом или острой отверткой), то найти ее можно в магазе запчастей. Думаю, не особо проблема, хотя не знаю - не менял... В любом случае, как и с большинством деталей "китайцев", испорченную прокладку советую не выкидывать, а взять с собой в магаз, чтобы подобрать точно такую же по конфигурации и размерам.

Шестигранник для клапанов не нужен))) Он только лишь открывает досмотровое окошко, через которое видны рИски, которые нужно совместить, чтобы приступить к регулировке клапанов))) Кстати, могу порекомендовать открутить эту крышку и сразу на наплыве сделать аккуратно прорезь (пропил небольшой под отвертку) для работы простой "минусовой" плоской отверткой. Крышка эта силуминовая и имеет особенность "закисать", так что свернуть то отверстие в ней для шестигранника - как два пальца об асфальт)) Ну, и вообще, из собственного опыта эксплуатации "китайцев", скажу так, что, если она сразу не откручивается, то не надо прилагать чрезмерные усилия к ней - достаточно аккуратно ударить по ней деревянной киянкой и она сразу очень легко отвернется.)))

@Madklyaksa, как и писали выше, разбортировать колесо не нужно!)))) По крайней мере, для подтяжки спиц. Вот, если ты решил поменять спицы - тогда другое дело. Но это совсем уж крайний случай, да и без навыков перетяжки спиц тут не обойтись. И вообще, это очень трудоемко-муторное дело.))) Вернемся в подтяжке. Не под рукой тот ключик, но, по-моему, это на 5,5 ключ. Почти самый маленький, что есть в продаже. Вот им и подтягиваешь за те "параллелепипеды"))) Сам я делаю это так: вывешиваешь мот на центральную подножку, и проворачивая колесо рукой, слегка постукиваешь по спицам этим же ключиком - должен быть металлический звонкий звук. Не глухой, а тем более - не дребезжащий. Ну, сам поймешь))) Звонкий, металлический он и в Африке такой же))) Так вот, где не звонкий - слегка подтягиваешь ключиком тем и все. Без фанатизма. Желательно, конечно, диаметрально-противоположную спицу тоже проверить и подтянуть сразу же, но... Честно, не заморачивался я так)))) Чего и всем не рекомендую))) Достаточно просто плановой подтяжки вышеописанным мною способом)))

Не, ребят, ну 50 грамм это в принципе - много))) Да и зачем? Если уж очень хочется, то грамм 5-10 из шприца впрысните и проверните несколько раз киком, неспеша, с выкрученной свечкой))) Честно признаюсь, ни разу так не делал сам))) Знакомые ребята делали, но особого эффекта не замечено. Это я про консервацию в принципе. А вот нагар на поршне, возможно и на кольцах, скорее всего, будет. Особенно, если залить масло уже "по холоду". А оно, как правило, нами так и делается) Кто ж "по теплу" сезон-то заканчивает?))) Если уж весной кто боится за прикипевшие кольца, то просто влейте бензина грамм 20-25 в горшок, чутка подождите и проверните киком без свечки. Короче, это все танцы с бубном))) Ничего не будет, если и не заморочиться с такой консервацией. Для сомневающихся, скажу, что завел свой Урал после примерно семи (!) лет простоя безо всяких манипуляций в виде консервации/расконсервации.

Добавлю, что была еще мыслЯ приклеить на донышко этой пробки ниодимовый магнитик. Типа для захвата и оседания на нем металлической стружки и прочих металлических частиц, но передумал. Как по мне - ни к чему. Ведь основная взвесь в сливаемом масле, как правило, алюминиевая. Но это мои мысли, а вы смотрите сами. Кто-то делает.

Обещанные фотографии)))

@Madklyaksa, да там ничего сложного. Наверняка обращал же внимание на типа большую болт/гайку на картере слева сбоку?))) Вот под ней она и есть)) И это не просто болт или гайка,а крышка фильтра)) Вкратце, если описывать смену масла с промывкой сетки-фильтра (фотографии не мои - из просторов Сети), то это выглядит следующим образом: 1. Сливаем отработку. Прогреваем движок . Откручиваем, но не вынимаем))) пластиковую пробку со щупом с правой стороны двигателя. Пусть просто останется вставленной в отверстие, чтобы предотвратить попадание грязи в картер. Снизу движка выкручиваем болт, по-моему, на 17. Он там один такой)) После того, как старое масло перестанет течь, аккуратно качаем мотоцикл из стороны в сторону – еще стечёт немного. Закручиваем сливной болт с уплотнительной металлической шайбой обратно. 2. Очищаем фильтр-сеточку. Головкой, по-моему, на 24, выкручиваем эту пробку и аккуратно вынимаем пружину и металлическую сетку. Иногда поддеваем мизинцем))) Далее промываем в керосине или бензе сетку и/или продуваем её воздухом. Все ставим на место. 3. Заливаем свежее масло. Внимание! Сливной болт снизу двигателя должен быть закручен!)))). Вынимаем пластиковую пробку со щупом с правой стороны двигателя, кладем ее на чистую поверхность. Льем в движку около 1 литра масла. Желательно по воронке, сделанной из подручных средств))) Я использую колпачки от рулевых наконечников от машины - компактные и удобные. Ну, это кому как)) Какое масло лить? - Вопрос религии)))) Я лично советую минералку (ну, или полусинь) с индексом 10w-40 (15W-40) для четырехтактных двигателей. Почему так? - Да все просто: оно есть везде, оно не дорогое, на крайний случай (если не понравится, но такого, как правило, не бывает)), всегда можно заменить его на другое, оно более-менее подходит для всех регионов нашей страны. Как-то так))) Контролируем уровень масла через смотровое окошко снизу справа двигателя: уровень должен быть по центру окна, ну, чуть выше центра. Тут главное, чтобы и мот был на ровной поверхности, никуда не "завален". Иначе уровень будет "гулять". Соответственно, мало масла - плохо (заклинивание), много - тоже плохо (начнет давить его со всех щелей, что тоже может привести к заклиниванию в итоге). При этом, мотоцикл должен стоять строго вертикально, без наклона. 4. Контролируем работу))) . все закрутив на место в обратном порядке))), запускаем двигатель. После прогрева, осматриваем сливной болт и крышку фильтра. Не должно быть подтеков. Да их и не будет))).

@alex_stav75, а я не менял положение коленвала при регулировке клапанов... Как выставил по метке, так все и оставил, но крышка снялась вполне себе нормально. Короче, как буду делать регулировку, постараюсь сделать подробный фотоотчет со снятием крышки и самой регулировкой и указанием номеров ключей и головок. Так же и по смене масла и помывке маслофильтра-сеточки.

)))) Хм))) Он как бы есть, но как бы и нету))) Нет в нормальном понимании))) А если серьёзно, то фильтр есть и он представляет собой подпружиненную металлическую сеточку. Её вынимаешь и промываешь в том же керосине или бензе при смене масла. Все. Сменного фильтра в обычном, "машинно-автомобильном" понимании не предусмотрено. Видел, как некоторые товариСЧи вкорячивают на наши движки маслопровод с радиатором и фильтром, но толку от этого немного, как я понимаю. Да и зачем изобретать велосипед? Воздушного охлаждения для нормальной средней эксплуатации мота достаточно.

Не, керосин не разъест ничего - 100%!))) Это ж не бензин или растворитель! И не путай трансмиссионку и масло для коробок-автоматов!)))) Абсолютно диаметрально-противоположные маслА! Масло для АКПП это почти то же, что и масло для гидравлики! Очень жидкое, но при этом не теряющее смазывающих свойств!

@ИванычЪ, не претендуя на истину))), но по опыту эксплуатации мотов разных марок, в перья вилки практически любого мота можно смело лить где-то 120 мл. В среднем. Этого количества вполне достаточно для нормальной работы передней вилки что в Урале, что в Стелсе. Думаю, что и Пантера не исключение. Только перед заливкой свежего масла, тщательно промой все детали вилки от старого. Я делаю это керосином. А заливаю масло для АКПП автомобиля. Все вполне хорошо работает, без нареканий.

Ну, что, вчера в очередной раз оформил страховочку на своего "коника" на ближайший год))) С учетом почти самого высокого по стране нашего питерского территориального коэффициента - 1,8 и моего КБМ в 0,5 (чуть не добавил - литра))))), обошлось все это дело в 599 рублей 62 копейки))) Не такие уж и большие деньги, согласитесь. Зато совесть и документы теперь снова в порядке))) Надеюсь, скоро открою сезон - 2020. Начну, опять же, как всегда, с замены масла, протяжки и смазки цепи, обслуживания АКБ. Как обещал, запланирую также проверку клапанов с подробным отчетом))) Опять же, хочется испытать приблудку, купленную на Алике, для регулировки клапанов.

@Лека, я советую поставить. В жизни бывает всякое. Да и спокойнее как-то ездить. Не в нашем возрасте от ментов гонять по закоулкам)))) Не, по настроению можно, конечно, но... Да и сумма того налога? Смешно же))) Зато в случае продажи никаких проблем и заморочек. Дело личное, но я всем и всегда советую ставить на учет. Если надоест, то теперь, как и раньше, можно будет снять с учета.

Насчет Ю-5, остались только самые лучшие воспоминания. У меня с карбом Jikov был. Как тогда называли "полуавтомат" (без стандартного "подсоса" с поплавками))))) Заводился всегда с полоборота. Ход очень мягкий, сидеть комфортно, коляска опять же... Вот на нем вибрации вообще не было))) Ну, почти)))) По крайней мере, плечо 170 км - без отдыха и без малейшего онемения рук!

Так может, вот, где "собака порылась"?))))

@evgeniy569, скорее всего, твоя Планета была убита в хлам))) Может, маховик/коленвал бракованный, может, валЫ коробки, может, еще что... Но то, что такие вибрации - ненормально, это факт. Имел опыт эксплуатации ИЖей Ю-3,Ю-5, П-4, но такой вибрации, как ты описываешь, не было и в помине...

@Лека, Валер, ну ты сравнил))))) Бензобур - это вообще нечто!))))) Тоже занимался заборами как-то, так что знаю, про что ты говоришь!))) ? А по существу, 8-10 км - это мало, чтобы почувствовать усталость рук. Она проявляется где-то через 15-20-30 км пути без остановки. И, ну, не то, чтобы, как от пилы или от бура))), но небольшое онемение будет точно)))

@Лека,а сколько на обкатке за один раз, без остановки проезжаешь?

@evgeniy569, Женя, снова читаешь через строчку?))) Где я писал, что в Мотоленде нет балансира?))) А вибрация на мотах (тем более, на таких, как наши) была, есть и будет! Причем, это не та вибрация, когда, как ты пишешь, мот идет на пределе возможности, на низких оборотах, а вибрация вообще. Как таковая. Она проявляется и чувствуется не сразу, а погодя. Ты, наверное, пилой типа "Дружба" или "Урал" не пилил лес, а то бы знал, чтО это такое)))

@Лека, по поводу замерзания конечностей))) Не забудь еще такой момент, как вибрация. Хоть у тебя и есть балансир, но мот не обкатан еще, не притерт. Со временем, вибрации на руле станет меньше. Соответственно, рука будет меньше напряжена и кровоток станет нормальным. Мерзнуть рука тоже станет меньше))) Тоже, как говорится, испытано на себе. Как вариант, можешь пока обтянуть ручки теплоизоляцией для труб. Пару кусочков можно взять бесплатно на любой стройке. Теплоизоляция делает ручки по ощущениям "теплыми", а так же увеличивает хват. Мне очень нравится. Хоть и колхоз)))))))