Юрий Ильин

Минск гусь 400 впринципе подходит под описание или минск 650й но там ценник уже 500. А чем проще тем лучше это я полностью согласен. А уж вникать точно не во что не хочу, наконструировался уже по самое не хочу. Хочется сел и поехал и вообще не заморачиваться что там под баком стоит, то подошло отдал денег за него и дальше поехал. Хотя в этом году мот не доставляет проблем в плане поломок, едет себе и едет. На днях тэошку ему отгоню сделаю и надеюсь до осени забуду, что такое ремонт, ну разве что цепь подтянуть и смазать, ну и масло в двигателе махнуть.

Мне добавить нечего, уже 1000раз все разживал.

Это уже так сказать личные предпочтения, просто времени потраченного жалко. Мне низов хватает с холостых тянет, впринципе больше и не надо. Просто я наверное его уже немножко перерос и моим хотелкам больше рядная двойка соответствует хочется адвенчер кубов на 500 для дальняков, но это уже другие деньги около 700 тысяч, хотя блин в Китае он 350 стоит.

Я бы родную связку выбрал и оставил, у меня за 5500км никаких с ней проблем. Не мешай животинке работать. Если все нормально сделано, ничего с ним не будет.

Что ты в итоге хочешь от моцикла добится? Может быть не мешать животинке работать? Едет и едет себе. Просто ВЫ батенька скупердяй и все проблемы с мотоциклом у вас от этого, или ещё один момент больная голова рукам покоя не дает. Раскрою страшный, строго охраняемый секрет, чтобы всё заработало как надо, Тадам-нужно купить новые заводские запчасти и установить их: Карбюратор - 4100 руб. Комутатор-катушка-реле стартера-свеча-3700 руб. Коса проводов -4000 рублей. Трос газа- 700 рублей. Пульты левый и правый -1500 рублей. Замок зажигания 1000руб. Работа по установке этого добра 5000 руб. И будет он работать как часики. На строят, сделают, установят. Всё и катайся горя себе не знай.

Да тоже впринципе не велика разница, раз пиво не попить. Не вариант не один, надо пошариться в тырнете, у тех же регулов есть версии мотоциклов нибби, возможно оттуда и можно будет всю элетрику дернуть комплексом так сказать и катушку и рэле и коммутатор, но это не точно что это будет работать нормально с родной проводкой мотоцикла, сечение чуток не то и всё приплыли начинаются танцы с бубном, тогда и косу проводов с донора так сказать адаптировать в имеющуюся раму.

И город и трасса, у меня всё вместе получается. Этот сезон вообще не замечаю как сотни километров отлетают, с начала сезона уже почти 3000км проехал, только за сегодня около 300км. У меня как-то прижилась связка на 175м( судя по твоему описанию он всё таки по мощнее 172го)пе30 жиклеры 120/40 игла на одно деление вверх или вниз уже не помню , звезды 16-39. Стабильный крейсер на 6й 110км/ч по спидометру - 107км/ч по жпс ( едрить колотить его в одно место) 5500-5700 об/минуту, при 95 км/ч 4700об/мин. Крутится во всем диапазоне оборотов, на 6й уже мощьности не хватает с моим ПЧ чтобы раскрутить до 8500 оборотов, а на 4 или 5й до отсеки крутится. Да и сам мотор тянет с холостых оборотов, третью на 30км/ч воткнул и до 100км/ч он его раскручивает. Свечу не смотрел хз какого она цвета. Ни отстрелов ни подергиваний никаких нет, что ещё впринципе надо. Клапана хз на сколько отрегулировать, не стучат и хорошо( как на 1000км отрегулировали мне их, так я туда и не заглядывал. Масло лавр 10в40 1200грамм залито каждые 2000км. Мотор прикатался где-то к 4000 км ближе. А на бензин мне по большому счету пофиг, просто раз в 400км заезжаю на заправку, залил до полного и дальше поехал 400км. Пд не пробовал, не знаю как с ним будет, да и пробовать не буду, есть подозрение что связка 120/40 и на нём будет оптимальна, да и игла должна стоять +-1 риска от середины. Чем меня радует 175(172) на них есть бигборы и 4х клапанные головы, а она прям просится как раз этих 2-4 лошадок что она даёт на высоких скоростях и не хватает. Есть ещё подозрение(это не подозрение, а факт), что ещё и от глушителя зависит как мотор работает, и пока не до работается глушитель если изначально другой мотор был хоть как карб крути верти все равно будет какая нибудь хрень. Также и со вкусом вот воткнули карб с входным отверстием 50мм вместо 37мм (кажись на пз), а входное отверстие у фильтр бокса не увеличили, или объёма его не хватает под конкретный карбюратор и мотор. И опять получаем хоть обкрутись и обнастрастраивайся а толку не будет.

Да там уже три карба у него и не одному ума не даст. Всё таки на пе на холодную заводится даже около нуля с первой прокрутки мотор, а на пз это танцы с бубном, жиклеры подобрать танцы с бубном. По расходу 164й на пз от 3х до 4х литров ел, на 175м пз не пробовал не знаю, с пе на 175м от 3,5 до 4,6 сейчас ест, так в среднем в 4ре укладываюсь с пз было бы тоже самое по расходу но мотор бы подтупливал как и 164й. Тут просто как вариант если нужен новый карб, почему бы и получше не купить, а так и пз пойдет за милую душу, раз настроил и он как-нибудь будет работать, с провалами при резком открытии ручки газа, гемороем при пуске, но работать будет. Просто новый карб нужен, в коробочке, в пленочке и у хорошего продавца купленный и карбюраторщиком настроенный и поставленный и можно забыть, а пз или какой ещё не важно.

164фмл, внизу картера двигателя спереди в районе нижнего переднего крепления есть выпуклость на безбалансирном её нет. Вот как раз на мотоленде с балансирным валом нижневальный двигатель, очень прилично тянет с низов и можно вдвоём общей массой в 170 кг ехать 80-90 по спидометру по трассе.

Комфорт чуть выше( меньше вибрации мотора)за те же деньги, как пример рэйсер Магнум 200 или 250, вдвоём 170кг веса спокойно ехали 80-90 по спидометру, но у него минус багажной системы нет.

Рэйсер турист вам в помощь есть как 150, так и 200 кубов, регулмото СК, либо мотоленд по ссылке, но желательно чтобы мотор с балансирным валом был.

Джим ханна это не то, если хотите научится ездить, надо ехать туда где песка по самые уши, разбитая сыпучая песчаная грунтовые это первый шаг, второй шаг гравий и желательно тоже сыпучий, потом уже грунтовые с максимальным количеством ям и канав, потом научитесь ездить по этим покрытиями, выезжаете на асфальт и ищем горку и учимся трогаттмя в неё, постепенно увеличивая угол горки. После этого всего асфальт будет как семечки лузгать.

А холостой не держит по двум причинам либо карб уже усос, либо идёт подсос воздуха между карбом и двигателем, все, других причин нет. Так ты не ответил где ты сэкономил купив бу незнамо что и потратив кучу времени на ковыряние этого хлама? Мой тебе дружеский совет, потрать один раз 4000рэ и забудь про карбюратор от слова совсем. Купил, поставил, забыл.

Вот пожалуйста крепление пз, производитель нибби, поставил и забыл, что такое головняк с карбюратором. Но нет ежики будут колоться, плакать и продолжать жрать кактус.

Медецина тут безсильна. Дай простой ответ что тебе мешало купить новый карбюратор? Зачем ковыряться в металоломе? Ну купил ты его за 1500, ремкомплект ещё 1500, жиклеры ещё 1300 итого 4500 рэ, новый стоит 5-6 от нибби? Где блин выгода?

Зачем на новый карбюратор ремкомплект? Тем более не пойми какого производителя? Вот что мешает купить если уж так хочется про запас комплект жиклеров, ремкомплект от нибби и сам карбюратор от нибби новый?

Ды уже и не вспомню, год назад дело было, чуть ли не весь город объездил искал, не где в наличии не было, хапнул первый попавшийся от пр250, я тогда мотоцикл с мотором пытался подружить и были подозрения что родные мозги дохлые. А так впринципе они и на озоне плюс минус также стоят.

Мне ценно моё время, только и всего. Если-бы я был богатеньким буратиной, то на китайце бы не ездил. А так экономия так себе выходит обьедь пол города, сожги бенза рублей на 500, потрать на это пол дня чтобы купить на 300 рублей дешевле. И где выигрыш то по деньгам, потрать косарь , вместо 850 рублей с доставкой в соседний дом. А с чего бы он подошёл если он прошит под другой двигатель, можно было и не тратить деньги. Ещё раз повторю за дешего ничего никогда путного не получится, только геморой или грыжа. Чтобы поехал магнум, дельта или любая другая 200ка, нужно выкинуть 164й и поставить 172,175,174,177,192,171 либо вообще с некрухи японской или любой другой марки воткнуть мотор, но это стоит денег от 95 тысяч на данный момент и выше и то чуда не случится, хондой эти жужики не станут. Единственный относительно бюджетный мотор это 175й двухклапанный, и когда сдохнет поршневая в него можно поставить голову 4х клапанную, но попупутно там ещё гемор вылезет. И это только мотор, плюс комплект подвески это ещё минимум 30 тысяч, плюс подшипники в колеса ещё 10 тысяч. А потом всё предел прочности рамы, маятника, тормозов, комплект тормозов хотя бы ниссин это ещё 30-40 тысяч. Итого под 200 все это чудо получается. Так что проще купить адвенчер 300ку тот же те300про на 174м с водянкой , нормальной подвеской, колесами и тд и не парится с гемороем по переделке дельты, магнума и иже с ними.

850 рублей это дорого? О чём тут можно говорить то дальше. Мне тупо время своё потраченное было жалко бегать туда сюда. Из говна только геморой получается на жопу. Так для справки у меня на 175й запасные мозги валяются просто на всякий случай я за них 1500 рэ отдавал и ни капли не жалею. А не принимают обратно их потому что ты чудо механик своими кривыми руками при установлен можешь сжечь. Тут только один вариант работает, покупаешь у них и пусть при тебе они же ставят, естественно за доплату за работу, других вариантов нет.

Вот берешь конкретно на 164й и не паришься. Чем ближе мотоцикл к стоковому состоянию тем лучше для мотоцикла. Все остальное выливается в геморой с допилом и доводкой до рабочего состояния и далеко не факт что очередная приблуда прикоряченная наобум будет работать лучше заводской.

98-104 ближе к истине для 164го двигателя, для 172го и его производных для дорожных( трассовых) условий 120й православный, для того чтобы валил на все деньги 128й.( у меня с завода 128й стоял, сейчас 120й стоит на 175м моторе. ). А так желательно прикупить набор жиклеров с 98го по 112й и подобрать под конкретный мотоцикл, что-бы и ехал и бензина кушал нормально.

Он и должен глохнуть, Алгоритм простой найти положение рычажка дроссельной заслонки, при котором он уверенно будет запускаться, поставить метку на пульте хоть гвоздём. Запускаете в найденом положении, по мере прогрева мотор заглохнет или наоборот обороты взлетят( так на карбюраторной классике было где по мере прогрева потихоньку убираешь его в ноль), на пз так не получается. Убираем рычажок в ноль, при открываем ручку газа на четверть или около того, жмем кнопку пуска держим ручку газа на 3000-3500 об секунд тридцать, отпускаем, и пусть себе тарахтит минут 5-7, все можно ехать.

Приехал ветровик, поставил, это просто космос для дельты, и никаких нашлепок на него не надо.

Какие в руководстве по эксплуатации написаны, те и выставлять, можно чуть больше это не японская или европеская техника. Самое главное чтобы не были зажаты и не стучали, а это разброс в 3-4 сотки, под каждый мотор индивидуально подбирается, что будет для одного мотора хорошо, то второму такому же не очень. Опять же все зависит от заводская ли это сборка или гаражная кривыми руками. Для гаражной из хлам запчастей это работает хоть как-то и ладно. Для нормальной я бы сказал сервисной сборки по мануалу из новых запчастей с предварительной проверкой всех запчастей по всем параметрам в том числе микрометром, и обязательной сборкой на стенде динамометрическим ключем, что в идеальных условиях даст паспортные значения нового мотора. И просто покупка нового мотора в сборе без всякого геморроя. И опять-таки обслуживание по мануалу. Все и мотор будет только тысячи моточесов своих отрабатывать, меняй масло да клапана проверяй переодически ну и свечу раз 10000 км меняй. И свои 50000 он отходит, а может и больше смотря как ездить.