ttl

На зимовку ставлю так: Заливают полный под завязку бак топлива. Вымываю на два раза с Фейри весь мотоцикл. Прогневаю двигатель. Под свечу наливаю 5мл моторного масла (и закрыв свечноетотверстие тряпкой кручу мотортстартером, чтобы масло распределилось полностью по всей поршневой) Снимают батарею. Герметично зарываю отверстие воздушного фильтра. Герметично закрывают выхлопное отверстие глушителя. Натираю весь мотоцикл и покрышки силиконом. Накрываю покрывалом. ...жду весны. При необходимоститперед зимней консервацией провожу полный разбор и смазку всех подвижных элементов (тросики, рулевая колонка, задний маятник.....и тд и ТП)

Регулировка карба по свечам.

Добавлю про жиклеры которые китайцы ставят на свои моты. Не знаю почему, но китайцы в основном сильноументшают жиклеры холостого хода. А главные топливные ставят или такие же как у японского оригинала или совсем немного меньший. Почему именно жиклер холостого хода сильно урезают, мне не понятно :-(

Добавлю про жиклеры которые китайцы ставят на свои моты. Не знаю почему, но китайцы в основном сильноументшают жиклеры холостого хода. А главные топливные ставят или такие же как у японского оригинала или совсем немного меньший. Почему именно жиклер холостого хода сильно урезают, мне не понятно :-(

Из своего опыта. Установил увеличенный главный жиклер. Тяговитость и эластичность мотора заметно улучшилась.(ракетой не стал естественно) Прибавка получилась на средних и верхах и как не странно низы тоже немного добывились. Позже установил карб с ускорителе и теже увеличенные жиклеры. Ездил в спокойном режиме и согласно ПДД, на 250 куб моторе расход увеличился на 250грамм. Лично для меня, добавка в характеристиках мотора важнее получилась чем +250грамм возросшего расхода. Я высказал свое ИМХО, каждый сам для себя лично определяет нужно ли оно ему или нет.

Если крутить ручку газа спокойно, то ускорительный насос в работу невключается и расход топлива не увеличивается. А если постоянно резко открывать газ, то да ты совершенно прав. Ускорительный насос помогает когда надо резко ускориться, например на горку выскочить или надо совершить быстрый маневр и тд. Естественно, если мотоциклист ездит спокойно то ускорительный насос ему не нужен.

Жиклеры и их размеры.

Да, разгон порезвее, "подрыв" как следствие улучшится, отсутствие "провала" при резком открытии газа. Более лучший отклик на ручку газа. Ради интереса для начала можно поставить бОльший главный топливный жиклер. Пожходит от классики ВАЗ, стоит копейки. Ставить на +15-20% больше чем устанолен с завода. Естественно, после его установки карб отрегулировать.

А для большей "прыти" ставится карб с ускорительным насосом.

Китайцы обычно ставят жиклеры меньше чем у оригинала. Возможно с целью экоомии топлива. Можно поставить жиклер больег размера .

Я такие лампочки поставил во всю приборку, работали несколько лет без замечаний. Единственно, что надо цвет лампочек братьв зависимости от светофильтра. Например нейталка зеленая и лампчку нужно зеленую брать.

Лампочки Т10 или w5w. Мощностью 5 ватт. Светодиодные подходят с таким же патроном. Они даже предпочтительнее светят ярче, жрут меньше и служат дольше. Из своего опыта, хорошо себя зарекомендовали такие лампочки.

DOT4

Пользуюсь смазкой ХАДО для шрусов, нравится мне намного больше чем Литол 24.Рекомендую разобрать и смазать подшипники а прогрессии задней подвески.

После сборки и регулировки посторонние или сильные шуми от головки цилиндра есть?

Встречал информацию, что для КПП мотоцикла идеально переключаться в низ с перегазовкой. Но сам этого не делаю так-как КПП переключается без проблем. Я переключаюсь в низ таким образом. Для примера подъезжаю к светофору. Еду на 5ой и просто скидываю газ, подкатываюсь к стоп-линии, обороты мотора естественно снизились (примерно до 2500) выжимаю сцепление и не отпуская сцепления переключаюсь до нейтралки. Так же делаю и при движении по городу. Подъезжаю к нужному повороту, скидываю газ, когда обороты упали до нужного значения выжимаю сцепление и переключаюсь в низ. Лично я КПП не торможу, мне очень не приятны и не нравятся рывки и удары при этом. Торможу двигателем просто скидывая газ и при необходимости помогаю тормозами. Стараюсь ездить так, что-бы торможения скидыванием газа хватало, ну или максимум хватало торможения задним тормозом. Естественно в случае необходимости торможу всеми тормозами. Из опыта. По мере вкатывания, уже начнешь "на глаз" определять при какой скорости и каких оборотах какую передачу включить :-) По моим наблюдениям, для включения нейтралки со 2ой передачи амплитуда движения лапки КПП равняется половине от движения лапки при скидывании с 3ей на 2ю (как пример)

ЮБР125 уже был полность отрегулирован и обкатан.

Прими поздравления. Как коллеги ранее написали к включению нейтралки на мотоцикле надо привыкнуть и отработать движение ноги при ее включении. При нагреве плохо включается КПП. Это проблема в масле (заводское крайне желательно сразу заменить на нормальноне и Официалам на СТО это не говорить, а то может слететь гарантия) Так же на такое ключение влияет настройка сцепления. Сцепление должно схватывать примерно на середине или чуть больше движения ручки и обязательно должен быть свободный ход пару тройку мм. (регулирулировка находится на самой ручке сцепления) Так же отрегулируй сцепление на тросике сцепления, там где он крепиться к мотору. Гайками смещай. Обычно если на горячую начинает плохо включаться КПП то сцепление немного "ведет" Смести гайками резьбовую часть немного вперед по ходу мотоцикла(находится на тросике суепления и крепится к двигателю) КПП мотоцикла на стоячем не переключаются это не авто, для переключения КПП шестерни коробки должны вращаьься. Либо во время движения мота либо сам мот прокати вперед-назад.

На рокерах выработки нет? Или это так свет падает?

Посмотри в "сервис-мануале" Сузуки ГН-250.

Не посчитайте занудным, но напомню ТТХ мотора. 8000 об, мин это обороты максимальной мощности. 6500 это обороты пика крутящего момента, обычно на этих оборотах производители указывают рекомендуему скорость. В евросертификате на Минск С4 250 с идентичным мотором указывалась максимальная рекомендуемая скорость 110км час это 7000об.мин тоесть, завод изготовител не рекомендует превышать эти обороты. Ну и опять же повторюсь, что мотор начинает греться на оборотах выше 6000-6500. На оборотах максимальной мощности, мотор нагревается очень быстро, температура растет на глазах. P.S. Сорри за много букффф :-)

Читал по этому вопросу разные мнения. Но обкатывать необходимо, это однозначно. Естественно, что обкатка только колец проходит быстрее чем обкатка кольца+цилиндр. При обкатке первых 0-500км, каждые 30-50км или 20-30минут. останавливаться и давать остывать мотору. Дабы не перегреть мотор всё таки обкатка. При обкатке рекомендуется не ехать с постоянным кол-вом оборотов, а их переодически менять. Лично мое мнение такое: 0-500км обороты 3500-4000 500-1000км обороты 4000-4500 1000-1500км обороты 4500-5000

Кстати, Crono Beta 2.5 это наш мот. На Ютубе есть ролики с этим мотом.

это отлично :-) Относительно колец, у них есть внутреннее направленное под определенными векторами давления, а "сгоревшее" кольцо давит во все стороны одинаково. Кольца даже "сгоревшие" пружинят, но не так как надо. :-) Я высказал свое мнение, хозяин ты. :-) Если не затруднит фото были бы очень полезны.

Рекомендую после сборки проверить давоение создаваемое маслонасосом. С правой стороны мотора есть блестящая шляпка болта, ее выкручиваешь и вкручиваешь прибор и измеряешь давление. Это на всякий случай, дабы убедится в его исправности.