егерь

Информация от коллеги yaschig: От тазика это в заднее, в переднее тот что слева в мотомагазинах надо (например http://www.moto7.ru/...productID=16329 или http://www.moto-mark...-Irbis/id4417/ )искать а правый заказывай на Экзисте 91212-PNC-003 или 466.042 Примечание - имеются в виду ступичные сальники.

Продублируем. Алгоритм: нужно немного ослабить болты крепежа траверс, затем зажать колесо коленями, и двигая руль выправить положение. Нужно добиться абсолютной паралельности перьев вилки относительно друг-друга. Кстати, очень полезно не затягивать "со всей дури" крепёж траверс - тогда при падениях перья будт проворачиваться и ни чего не сломается.

Я с 3.38 ежжу, в одиночку, стаким числом, хорошо только на пересенчёнке, в трудных местах - очень хорошо, на дорогах - некомфортно, вдвоём - нормально.

Именно так, - "жёстко"! Касательно подсчётов, то в этом случае, с изменением передаточного числа главной пары, тот-же эффект, что и с занижением через раздатку. Обычно говорят - передачи стали "короче" или стали "длиннее"... - короче, закономерность не простая арифмитическая, а "с подвывертом")))

Поставишь 13/44 будет так - 40км/час - Что, уже пятая???!!! :)

Неплохо, согласен! При таком соотношении тяги хватает на всех передачах, даже на пятой, от 3000 оборотов, в любую горку "вдвоём" набирает. Но дело даже и не в тяге, а в том, что при таком передаточном числе очень удобно в стеснённых условиях, на холостых оборотах и практически не касаясь сцепления кренделя выписывать.

При соотношении 13/44 - мотоцикл превращается в трактор! Нужно для окорота его "зверского характера", второй номер сажать, или зубатейшую резину ставить. :)

После падения, или "ни с того ни с сего"? Если после падения - нормально: бенз из карба вылился, вымыл масло с воздухана если тот пропитан, или смешался с маслом которое вытекло из сапуна при падении. Во втором случае, причин может быть много: не плотно закрывается впускной клапан - двиг чихает в карбюратор, бензин смывает масло с фильтра и на выходе получается маслянистая хрень с запахом бензина; переливает карбюратор - неплотно закрывается клапан поплавковой камеры, бензин вытекая через короб воздухана смешивается.. и так далее; карбюратор богатит - из-за богатой смеси разжижилось масло в картере и увеличился его уровень из-за чего масло смешанное с бензином выбрасывает через сапун... Но я склоняюсь именно к первому варианту - ты где-то завалился, если конечно заваливался,, в короб маленько натекло и теперь сочится. По шлангу "сообщения с атмосферой" - достаточно прогсто надеть на него небольшой бензофильтр, лучше с сеточкой. В короб тоже можно, но тут есть нюансы - при работе двигателя в коробе создаётся отрицательное давление, а через эту трубку отрицательное давление создастся и в поплавковой камере, как это подействует на работу двигателя - не знаю, но можно поэкспериментировать - может мотик каааак попрёт! :)

Так уж повелось, что в одиночку мне катать "не светит" :) , супруга прочно оккупировала пассажирское сиденье и мы всегда, с самой покупки, уже пятый сезон, ездиим на пару, да ещё ящик на багажнике с барахлом, иногда рюкзачище - это если на пару-тройку дней едем. Меня поначалу беспокоила именно оконцовка рамы - там где багажник крепится, однако, ничего ему не делается. Чем мне двиг на двухсотке нравится так это тем, что второго номера он, можно сказать, не замечает. На ижа ияву бывало сажаешь второго и сразу чувствуется. А сам мот реагировать на вес седоков начинает от 180 килограмм, при разрешённых 150, когда ежжу с женой - это примерно 150кг - особого напряга не чувствуется, хотя разумеется в особо засадных местах супруге приходится спешиваться, а вот когда с батей на охоту ездил - вот тут мот "кряхтит", но тут, по самым скромным подсчётам, вес уже далеко за 180 кг - два мужика, два ружья, два рюкзака... По неволе закряхтишь B) Однако с сезона 2010 года ничего от нагрузок не поломалось, даже спицы все на месте. Хотя нет, вру, однажды ухо крепежа багажника отвалилось, но там, как оказалось, шов было не до конца проварен - нуб, дык - китайцы-же! :D

Совершенно верно, для уровня "любитель" - нормуль, потом любитель "вырастает" над собой, и уже нужна другая техника - обычное дело для любителей спортивных дисциплин. А вот "пластуну" - "спокойный", надёжный, не тяжёлый мотоцикл с уверенной и предсказуемой тягой - "на всю жизнь" и "на все случаи жизни". На спортивной трассе - риск обычное дело, да и рисковать там не так уж и опасно - хорошая защита тела, а если что - сразу помогут. В "экспедиционных" поездках - другое дело: там риск должен быть тщательно взвешен и сведён к нулю - серьёзно травмируешься и помощь ждать придётся долго, а можно и вовсе не дождаться. Кстати, о влиянии динамики мотоцикла на поведение пилота, на своём примере: ставлю передаточное "для асфальта" но едем по пересечёнке - всё очень аккуратно, растянуто во времени и в пространстве, "сюрпризов" практически не бывает - второй номер спокоен и расслаблен, любуется окрестностями и радуется жизни. Ставлю передаточное для "пересечёнки": езда, на той-же пересечёнке, получается гораздо динамичнее, постоянно подмывает "похулиганить" - второй номер максимально собран, испуган, внимательно следит за дорогой, крепко держится в седле и периодически выражает своё недовольство - Хорош агрессивничать! Ну ты и разошёлся! А после падения и лёгких травм (синяки и ушибы) Ну вот нафига вот так ездить!!! :D

Облом! Видюшку не нашёл, видать - самоликвидировалась.

Эндуро - не эндуро, а на пересечёнке - двухсотка чудо как хороша! Но вот, двухсотка, заточенная под пересечёнку, на федеральной трассе чувствует себя, мягко-говоря, - "не в своей тарелке".

За грипсы не скажу - родные катаю, а ход убрать не сложно: я вырезал шайбу из военного (очень плотного) картона, промаслил её и надел на руль, сама шайба в пульте, между перегородкой и ... - уже, честно говоря, и не помню как там точно сделано, мож потом сфотаю.

Нуб, дык! И я о том-же! :) Как сказал "генерал" - "Рыба есть! Ловить уметь надо." B) А видюшка действительно интересная - найду, скину. На двухсотку смотреть - уснёшь! У народа мотики убегают, народ их ловит, падает, кудато улетает вместе с мотами, а этот - пук-пук-пук - как по асфальту- скучищщща! -_-

:) Однако, пан-спортсмен, хочу напомнить: именно на двухсотках, причём в самой примитивной комплектации, наши софорумчане брали первые места на любительских соревнованиях. Один наш товаришь, цитирую - "просто ехал", и взял первое место на кирзачах. А до него ещё один товарищ из горной местности, взял место на соревнованиях, причём судя по видео, пока его оппоненты "бились как львы" пытаясь совлодать со своими мощьными жапами, постоянно кудато улетая, заваливаясь, догоняя уехавшие мотоциклы..., он, наш товарищ, легко и непринуждённо преодалевая все препяствия, ехал уверенно и спокойно, вот точно так, как написано - "пук пук пук" и взял призовое место. B)

Ну наконец-то определился :) , мои поздравления - дай бог шоб ходил! B)

Диапазон рабочих температур не подходит. Средняя рабочая температура на воздушнике, если не насиловать двиг +130, а если насиловать, то и за двести не предел.

Пасту пихаем в отверстие и вставляем туда датчик, лишняя паста выдавливается,сама паста не клей, и датчик я зафиксировал стальной пластиной, а пластину винтом, под винт просверлил отверстие и нарезал резьбу, - там есть специальные площадки, я сначала хотел на два винта посадить, но без разборки удалось просверлить только нижнюю площадку, однако, - этого вполне достаточно. Уже несколько лет так ежжу и всё нормально. Сама паста нужна чтобы исключить действие теплоизоляции на датчик, воздушной прослойки между ним и стенками отверстия. Датчик в пробке для слива масла покажет температуру масла. Вот видюшка, там с 2.40 минуты есть про термометр - http://video.yandex.ru/users/mishencko-eger/view/3/

Ещё немного про "тепературу": Знать температуру масла - полезно, но в моём случае, имея датчик температуры цилиндра, необязательно. Где ни расположи датчик - он будет показывать температуру именно того места где расположен датчик. Но поскольку тепературы в разных частях двигателя взаимозависимы - вполне можно себе позволить пользоваться имеющей информацией. В моём случае датчик расположен в предней стенке цилиндра примерно в середине хода поршня - место довольно удачное, поскольку именно на стенках цилиндра масло больше всего и нагреватеся, а работа его максимально нагружена. Так-же это место удачно в плане того что оно обладает очень низкой "реактивностью" - температура фикстируется " врежиме реального времени" - без задержки. И кроме того, зная, что масла сохраняют свои свойства до определённой температуры и имея данные степени нагрева стенки цилиндра, можно вывести предельные значения температуры. Например, если масло теряет свои свойства при 180 градусах, нужно просто не нагревать цилиндр выше этой температуры, я определил для своего мота потолок в 160 градусов, а в реальных условиях стараюсь не превышать 150-155 гардусов. Конкретно мой термометр со шкалой до 250 градусов, запитан по самой примитивной схеме, температуру показывает точно (периодически проверяю), сбоев работе не было. Считаю такую приблуду весьма полезной! Даже такая процедра как прогрев двигателя для меня уже проходит не на ощущениях, а основана на точных цифрах: при 70 градусах прогрев уже нормальный, но мот ещё может "тупить" без подсоса, при 80 и более - нормально и даже передача включается без заметного рывка несмотря на длительный простой мотоцикла без движения. А глянув на теромометр перед заводкой - узнаю температру воздуха :)

Информация от ТОПОРа:

Информация от ТОПОРа: Схема электрическая принципиальная на новые комплектации Baltmotors Enduro / Motard 250 (со светодиодными поворотниками и новым блоком CDI) Прикрепленные изображения

В моих сообщениях это означено, добавлю тока, что датчик нужно садить на термопасту, например на ту что в компе используют, её можно купить в комп. магазинах. Можно в том-же магазине где и термометр, купить переходник и поставить термопару под свечу.

Термометр на основе термопары, с индикатором, диапазон измерения лучше от минусомых температур до 200-300 градусов. Например такой - http://yetipro.ru/shop/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/datchik-temperatury-dlja-snegohoda-info Я на свой мот поставил попроще и подешевле, но принцип тот-же, верней тот-же прибор, но без корпуса. - http://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-enduro-motard-200-qingqi-qm200gy/page-40#entry15957 сообщения за 1 и 9 мая, там я что-то расписывал по этим вопросам. Единственно, что тогда мот был не до конца обкатан, со временем двиг грется стал ещё меньше и диапазон нагрева сместился примерно на 1000 оборотов в большую сторону, в смысле на 5000 об/мин стала таже температура, что раньше была на 4000об/мин. - где-то так.

А куда его вкручивать? Если в маслозаливную горловину - не вариант, там барабан сцепления почти вплотную, да и масло-то - на дне картера, а горловина в верхней части... Разве тока сбоку, в тех. отве6рстие через которое давление меряют при диагностике, через него-же запитывается один из шлангов охлаждения масла. Но тогда шкала будет в бок и чтоб глянуть, нужно спешиваться и заглядывать сбоку, причём термометр покажет только температуру масла, это конечно полезная информация, но, по мне, не всегда корректная и не всегда актуальная.

Если поставить мототермометр - то это избавит от лишних "думок" в дороге. В целом, по своему опыту могу сказать. что двигатель на двухсотках вполне себе "термостойкий", а при оборотах около 5000, при движении на пятой передаче с полной нагрузкой (вдвоём), двигатель сохраняет практически постоянную температуру весьма далёкую от той при которой наступает прегрев. Так-же есть зависимость от температуры окружающей среды - скажем: если при +15 двигатель разогревается до 140градусов, то при +30 окружающей среды, двиг, при тех-же условиях эксплуатации, разогреется до 155... Т.е. - здесь закономерность прямая.Есть так-же закономерность и в отношении об/мин / температура, - выше обороты - выше температура, поэтому необязательно делать остановки для остывания, - достаточно просто некоторое время ехать с более низкими обротами. Когда у нас стояла жара за тридцатник, мне приходилось держать крейсер около 50-60км/час, сейчас "за бортом" обычно не больше 18 и можно "лететь" под восемьдесят. Насчёт более слабого двигателя - это конечно так, но там двухтактник, а здесь четырёхтактник, а четырёхтактник по определению греется заметно меньше. На двхсотке можно смело пилить сколь угодно долго, даже и со вторым номером "на закорках", если не превышать 6000об/мин.