Quad174

ну сам подумай. или когда можешь повернуть свет куда надо, или в одном месте)) поидее пофиг, но сам решай)

и на хондах дио одноместках по два стокилагромовых дяди видел. а этот, да и с двумя мортёрами, и 200 кг выдержет.

неплохо, но действительно, большеват он для 50сс если будешь ставить цпг большего объёма, вобщем тюнинг делать, тогда нормально. а так, поищи копии BaltMotors JoyR-50 на двух мортёрах, довольно неплохой аппарат. точно непомню какие идут на двух мартёрах, но такие есть. сидушка нормальная, всё в норме) или копии Patron Clever. тоже немаленький.

ой что-то как-то чильно мудрёно... никогда таких невидел.. и не факт что оно так и есть..

ну что я скажу, писали ведь уже что с карбёром не то что-то. правда тут фильтр, но изза этого была бедная смесь. и почему про фильтр несказали? ну вот ставь карбюратор новый, настрой как я сказал, ставь фильтр. с коммутатором пока неторопись, ещё успеешь)) пока работает, не трогай старое) а на счёт взаимозаменяемости... найду инфу, отпишусь так ли это.

ну стенд не стенд, а я поменял только одну свечу за 3 года. посколбку та уже изжила своё (и у друзей старой свечи не больше чем на 1.5 лет хватало). настроить то могу, оно и настроено, но вот после простоя неделю в гараже, не заводится, ессесно маслаю, а там и залив и всё. в чём причина, вообще неясно. проверял всё. разве что карбюртаор другой неставил.. а так, до трёх дней всё отлично. вообще сказано образно. потому что бывают разные случаи. бывает когда мозга "моет" долго, бывает когда как по часам работает. а когда работать нехочет, разные настройки и пробуешь, а там и богатая смесь, и бедная. я думаю дальше дебаты проводить небудем?) это ведь тоже больше теория чем факт. и темоблее это китай!) на котором раз на раз неприходится)))

да, про заслонку неподумал что раз мембрана разная, ессесно заслонка другая... клапана надо насторить, и против их безшумной работы, они будут слегка подстукивать. но повторяю слегка!а не тарахтеть как дизель тракторный... ещё забыл про клапана сказать. настроивать нужно на ВМТ (верхняя мёртвая точка). узнать шде вмт можно посмотрев как стоит цвезда распредвала. чтобы дойти до ВМТ надо провернуть колено/распред так чтобы большая дырочка была по середине, а две малениких по бокам, и их было видно. если снимал цепь грм, то возможно сбил фазы. а если неразбирал, то в цепь не лезь. на счёт устройства, так я и неговорил что принцип разный,я говорило об устройстве вобщем) это из тойже серии что вариатор а не коробка) понятно то понятно, но нюансы у каждой техники свои, и поэтому без мануала нелезть!

откуда такая инфа? хочешь сказать мне за месяц 5 свечей менять нужно? вот от загрезнения, старения, это да, неработают.

ещё возможно заливает. большое количество смеси неуспевает сгорать и заливает свечу. тормозит по тойже причине, несгорание смеси.

что-то неособо видно что это за деталь. с другой стороны есть фото? и уменьши её немного, а то шумов много, ничё непонятно...

ну вот смотри, зачем ты создал тему про штуковину?) нельзя было в общих темах написать, или хотябы в эту?))) я тоже пишу как и что сделал. понимаешь, сейчас тут народу мало, считай почти нет, когда будут люди, тогда и будем продвигаться)

да, это действительно хорошо. но! посмотри темы про джой 50, сколько их! даже после зоздания одной большой темы. а про джой р 50? после того как я создал тему, успели напостить хлама столько.... вот ты когда на форум заходишь, тебе читать охото чтото? ты сразу же начинаешь постить! мол у меня такая проблема (если с проблемой связанно), помогите. может и читаешь, но 70% посетителей форумов по проблемам и вопросам - новички либо вообще в форумах, либо по теме по которой нужен ответ. что тут поделать? таковы люди) я всё понимаю, но тем не менее люди этого непонимают.. думаю и ты сам понимаешь)) тема - флуд! будет удалена через некоторое время.

какой скутер? какой двигатель? трансмиссия ремень или цепь?

железяка вопервых посмотрите на дату сбщ. во вторых ненужно поспешных неправильных выводов! стабилизатор можно купить новый китай (140 рублей, больше за него смысла нет отдавать), либо спаять самому. схему нужно?

все размеры есть. я за 50 вроде покупал, или 55))) я в автомагазе покупал. размеры там от 0.05 мм до 1 мм. помоему. http://www.scootermag.ru/new/shop/product/nabor-shupov/ вот на скутермаге есть, так выглядят. правда дороже, но можешь заказать впринцыпе)

ну, бак недумаю что загажен, конечно если туда специально мусор некидали. у меня 6000 км пробега на неочень хорошем бензине, и нормально. ТЫ НАСТРОИВАЕШЬ ХОЛОСТЫЕ БОЛТОМ ЗАТЯЖКИ ТРОСА? там же есть специальный винтик настройки холостых. про какой карбон речь ещё идёт? а клапана регулирвоать это надо, даже без разговоров. даже в мануале если что написанно))) впуск 0.05 мм, выпуск 0.10 мм (выпуск больше). ну а там чуть больше, чуть меньше, это как понравится. если чё то погромче крехтеть будет, но это нормально, зато правильно работать будет. сейчас много чего упирается в карб. нужно нормально настроить карбёр! и если руки оттуда растут то желательно заслонку поставить на старый, потомучто пластиковые лучше. И НЕ РАЗБИРАТЬ ЕГО ПО ВИНТИКАМ! и нельзя скутеры сравнивать с чем либо другим, устройство совсем другое!

ну дымить он может не только изза масла. и от смеси тоже. бедная - белый дым. богатая - чёрный дым. ага, значит круглая мембрана. ну это впринцыпе неважно. настраивать смесь винтом регулировки смеси. он такой чуть углубленный сбоку карба. по стандарту его нужно полностью закрутить, и выкрутить примерно на 2.5 оборота. может ещё обогатитль неработать, и это по твоей проблеме скорее всего. это такая штука от которой провод идёт на карбе. чтобы его проверить выкрути, подай на него напрежение 12 вольт (ну от акб подключить) через 5 минут должна выдвинуться игла из обогатителся, и сам должен нагреться. если этого непроисходит, значит обогатителю каюк! его впринцыпе проверь в первую очередь. понятно где обогатитель? он ещё пластиковой накладкой сверху нащёлкивается. ну а старый карб кроме заслонки нормально работал? если да, то просто поменяй обогатетели местами. на счёт краника. я так понимаю про вакуумный клапан говорится? проверить его легко. снимаем шланчик с !бензо фильтра! поскольку в фильтре накапливается бензин и капает лишний. если конечно таковой имеется. ну вобщем чтобы на шланчике ничего небыло. когда сняли, бензин недолжен течь. ну пару капель несчитается, думаю это понятно. кстати где клапан? в бак вкручивается, или на раме прикручен? потом снять с патрубка от карбы к цилиндру шланчик который идёт к вакуумнику, и подуть в себя. если бензин польётся из шланчика, то всё нормально. конечно он не должен хлестать как из бензоколонки если что))) на счёт витков, извиняюсь) точно незнаю насколько выкручиваются, карб чистить так прям сильно неприходилось. обходился продувкой)

ну а как троит? работает через такт? обороты недержит? по поводу карба. жиклёры ведь нежные, и вкручиваются сами в карб. какие винтики? что-то неприпомню... :lol: если всё сорвали, то новый карб. но уверен что старый ещё рабочий. какая крышка карбюратора? железная, или пластиковая? какой золотник, фигурный или круглый? и зачем было вообще разбирать полностью карбёр? сначала его нужно было настроить, убедиться что это он. а свечу проверить? высоковольтный провод, колпак свечи. может так обкатывали что кольца просадили и компрессии нет? перегрева небыло? вобщем подробнее опишите всё, тут телепатов нету)

ну допустим что обкатывал как нужно, масло менял тоже как надо. кстати сейчас должна быть минимум 3 замена масла. ну в варик можно не лезть. а вот заводиться, это в первую очередь смотри карбюратор. кажись переливает. вот ручку газа то как раз ненадо много дёргать! в камеру сгороная попадает много бензина, который несгорает и заливает свечу. кстати смотри свечу! выкрути, и посмотри какого цвета и влажности. если чёрная и мокрая - преливает. и вообще, нормальная ли свеча? проверь искру, но не факт что рабочая. потому-что даже если на воздухе выдаёт искру, под давлением может небыть... посмотри зазор на свече. должен быть 0.6 мм. ну есстественно почисти от нагара. регулировка карбёра: иглу поставить в среднее положение (как регулировать игру смотреть тут- http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...ost&p=10049 ), полностью закрутить винт регулировки смеси, и выкрутить примерно на 2.5 оборота. когда полезешь в карб, слей из него весь бенз, желательно. потом перед заводкой без зажигания тыркнешь раза 3 кик стартером. и заводи, возможно помаслать придётся, но главное чтобы завёлся. прогрей, прокатись. потом заглуши и заведи через некоторое время (не меньше 5 минут) ну и там смотри как он себя поведёт. может ещё обогатитль неработать. это такая штука от которой провод идёт на карбе. чтобы его проверить выкрути, подай на него напрежение 12 вольт (ну от акб подключи) через 5 минут должна выдвинуться игла из обогатителся, и сам должен нагреться. если этого непроисходит, значит обогатителю каюк! его впринцыпе проверь в первую очередь. но лучше и карб отрегулировать и клапана сразу, чтобы потом непеределывать по 100 раз... спрашивай что непонятно, разъясню)

пробег какой? как обкатывали? когда замена масла была (сколько раз и на каком пробеге меняли)? работает без перебоев? по подробнее пожалуйста расскажите о своём скутере, тут ведь экстрасенсов и телепатов нету. и по несколько тем не создавать! сколько кубов поршневая? точно 50сс? или больше? просто может изначально стоять 62сс, или даже 72сс. но раз говоришь больше 40 невалит то смею предположить что честные 50сс. посмотреть упорную пластину в вариаторе, и убрать при обнаружении. потом нужно отрегулировать клапана. Впуск 0.05 мм. Выпуск 0.10 мм. будет немного громче, но так правильно, и по резвее будет. так как с завода ставят как потише, да и в мануале написанно что проверять зазоры положено. но выствалять так кк написанно! не в коем случае не меньше, и тем более не больше! но главное чтобы как трактор не тарахтел, умеренно тарахтение нужно добится)))

Обкатка скутера Поискав в интернете, я заметил, что у немногочисленных покупателей китайских четырехтактников возникает достаточно много вопросов, связанных с обкаткой. Ей посвящена эта статья. Срок службы Вашего скутера напрямую зависит от того, как будет произведена обкатка. Именно в первые 500 - 1000 км происходит большинство поломок, связанных с браком или неправильными условиями обкатки. Зачем нужна эта обкатка, я так хочу поездить на полном газу! Повторяю еще раз это очень важно. (особенно для скутеров из Китая) В новом двигателе шестеренки, поршень, коленвал, да и все остальные части еще не притерлись друг к другу. Чтобы это происходило в оптимальных условиях, необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течении первой 1000 км. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 - 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. Я все же рекомендовал бы, воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно в первые 500 км. Длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор Вашего скутера будет очень быстро перегреваться и, как следствие, терять мощность, а скутер - скорость. Еще на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка не распространяется гарантия. Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком! Это касалось двигателя. Перейдем к остальным частям. Хотя в инструкции по эксплуатации написано, что первый техосмотр нужно производить после 500 км или одного месяца езды, я рекомендую проконтролировать все узлы уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.). Что касается замены моторного и трансмиссионного масел, то я советую не дожидаться, когда Вы проедете первые 500 км (как стоит в инструкции), а сменить его уже через 300 км. Никто не знает насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Частицы металла будут непременно в масле, ведь все детали еще притираются. Поэтому было бы лучше производить замену масла 3 раза в первые 1000 км, а именно после 300, 600 и 1000 км пробега. Что касается масла, то на нем лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магази-, не советую приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки пока велика. Отдельно хотелось бы сказать о клапа-. При покупке нового скутера спросите, производил ли продавец настройку зазора клапанов. Все дело в том, что некоторые моторы (подчеркиваю, не все, но встречались случаи) поступают с завода с зазором клапанов намного меньше рекомендуемого, или вообще без оного. Чем это вызвано неизвестно, может невнимательностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, не мешало бы проверить зазор. Работа это не трудная, времени много не требует. Заодно посмотрите, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров на холодном двигателе. Ну вот вроде бы и все основные правила обкатки, не исключение, что Вас поджидают еще какие-нибудь сюрпризы. Надеюсь обойдется! Если что - пишите, разберемся. И напоследок, золотое правило обкатки: "Тише едешь - дольше проездишь!" Автор: Артем Петров

Как подготовить скутер к зиме. В этой статье даны некоторые советы. Ваш скутер должен быть защищен от ржавения и воздействия низких температур и соли, которой обильно посыпают дороги в зимнее время. Те, у которых есть теплый гараж, в котором можно оставить мокик на зиму, являются во истину счастливчиками! Приспособленными к зиме китайские скутеры назвать нельзя, поэтому будет лучше на холодное время законсервировать Ваш мопед. Подготовительные работы: основательно вымыть скутер и заполнить бак под завязку. Даже в отапливаемом гараже присутствует влага, будь то талая вода или конденсат. Она вредит особенно не очень хорошо окрашенной раме, шурупам и гайкам. Если у Вас есть возможность приобрести масло в баллончике, то хорошо, если нет, то используйте обычное масло и тряпочку. Смажьте тонким слоем металлические части рамы, двигатель, переднюю вилку НА ТОРМОЗНОЙ ДИСК НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ МАСЛО, капните пару капель в замок зажигания и багажного отделения. Рычаг тормозов и механизм регулировки задних тормозов должны быть очищены. Гайка на тяге привода задних тормозов должна легко крутиться, резба - быть чистой. Если Вы будете ездить зимой, то смажьте подвижные части и узлы Вашего скутера. Это попрепятствует проникновению воды и соли. Так же должны быть смазаны тросики газа и тормозов. Для этого закрутите до конца механизмы натяжения тросиков на рукоятке газа (рычаге тормоза), так, чтобы иметь доступ к тросику; капните на трос немного масла и подвигайте его взад - вперед, повторите это несколько раз. По окончании смазки, отрегулируйте натяжение тросов и удалите излишки масла. Обратите внимание на то, надежно ли закреплен трос тормоза, проходящий под двигателем. Если Вы не собираетесь ездить зимой, то заправте полный бак бензина. Это предотвратит появление ржавчины на его внутренней поверхности. Не помешает так же добавить в бензин 50 мл масла для двухтактных двигателей. Масло образует тонкую пленку на внутренней поверхности цилиндра и поршне, в карбюраторе, что будет припятствовать ржавению. Это масло не принесет вреда двигателю. После этого заведите мотор и дайте ему поработать минут 10. Серийные покрышки не предназначены для езды зимой. Уже на мокрой дороге скутер скользит, при низких температурах резина твердеет, поэтому для поездок зимой используйте зимнюю или всесезонную резину. Рекомендуется так же понизить давление в ши-, примерно на 0,2 - 0,3 атм. Для "зимовки" ставте скутер только на среднюю подставку, это разгружает колеса. Рекомендуется подложить под нее пару дощечек, колесам будет еще лучше. Аккамулятор требует особого внимания. Долейте в него (при необходимости) диситилированной воды НИКОГДА НЕ ДОЛИВАЙТЕ КИСЛОТУ!, смажьте вазелином контакты. На зиму снимите аккамулятор и занесите его домой. Заряжайте батарею скутера, используя прдназначенные для этого зарядные устройства. Зарядный ток, как правило, от 4 до 6 А. Старайтесь не превышать эти значения. Перед зарядкой откройте крышку банок батареи (если эта крышка имеется). Зарядка должна производиться при температуре не ниже 10 градусов. Обратите внимание на то, что пластик становится хрупким при низких температурах. Даже незначительные удары и вибрация мотора могут привести к повреждениям пластиковой облицовки. Добавлено 30.01.2006 Резина чувствительна к морозу. За время зимовки могут потрескаться покрышки колес (даже если колеса не нагружены) и, что очень важно, ремень вариатора. Поэтому необходимо вымыть колеса и обработать их специальным составом, защищающим резину. Это же касается и ремня вариатора. При езде зимой, соль разьедает алюминиевые обода колес. Поэтому после каждой поездки необходимо их вымыть, вытереть насухо и обработать специальным составом. Как альтернативу добавлению масла в бензин,можно порекомендовать выкрутить свечу и капнуть в цилиндр пару капель масла, после чего ножкой кикстартера прокрутить мотор несколько раз. Об автохимии и защитных средствах очень хорошо рассказано в публикации журнала Мото. Так же этой теме будет посвящена одна из наших следующих статей. Автор: команда RFM

Кому интересно если ещё, то всё что выше - это полнейший бред! многие люди ездят на 95 бензе, с двигателем ничего небудет. На некоторых скутерах даже пламягасители стоят, чтобы можно было ездить на 98, 100 бензине. (кого интересует как выглядит, пишите, найду фотку) но балтмоторс неустанавливает помоему такие приблуды на свой скут. но тем не менее ничего непроизойдёт. я много раз заливал себе 95, ничего небыло, и недолжно было быть! да, бензин говённенький у нас 95, но не весь. конечно если это очень плохой бензин, то он и 92 плохой. Так что разницы нет, какой хочешь тот и заливай. но а вот по качеству... разницы нет, едет одинаково, но если хороший 95 бенз, то скут резвее поедет. было как то, завезди хреновый бенз на заправку, и на неделе 3 раза заправлялся 95, и все три раза плохо было, но потом после нового завоза, видать нормальный бенз приезли, так двигатель аж запел!)

нет, просто правильно обкатывайте, и бережно относитесь!

эх что то мне не особо верится в такой результат от тюнинга только трансмиссии. и что же это за такой карбюратор для 62 кубов? до 82 идёт стандартный, а если уже и карбюратор дорабатывать, то максимум поиграть с жиклёрами, настройкой иглы, количеством смеси. если несложно, то скинь ссылочку на карбюратор такой. на счёт 39 мм поршня ты уверен на 100% ? сам проверял? снимал голову, мерил поршень? потому что китайцы лепят всё подряд. может у тебя 62, а то и 72 куба цпг стоит. потому что даже для 82 кубов 90 км/ч это сильно. хотя раз пишет что почти почти 90км/ч, я думаю что это 85 км/ч. и в стоке, в стандартном варианте 50 кубиков выжимают до 55 км/ч по прямой с небольшой натяжкой, а так и до 60 км/ч на нормальном бензине ехал. и это счастье для них. мой в стоке столько и ехал, настроил клапана как надо (0.05 впуск, 0.10 выпуск), поменял 3 грузика, поставил по 5 грамм три, и 3 стандартных, динамика улучшилась. скорость немного подросла до 65 км/ч. по мнению бывалых людей, это у меня даже не 50 кубов, а вполне возможно что 62 куба. я с форума china-scooter. много узнал там, много людей там сидит которые могут пояснить, и разрушить все предположения и понты.))) над этим я вообще смеюсь. вопервых! не от лошадей зависит максималка, а от настройки трансмиссии, а точнее от передачи крутящего момента от двигателя к колесу. как правильно тебе ответили, объём болше влияет на мощность двигателя, а не на скорость. со спидометром это вообще отдельная тема. на 80% китайских скутеров спидометры врут, и не из-за колеса 12 или 10. а просто корявые детали, разметка шкалы спидометра. причём разметку можно и до 250 км/ч сделать, и чё, будешь плакать что он на самом деле 60 едет?) это по моему сам понимаешь что смешно. вот мой спидометр врёт на 2 км/ч примерно. когда на спидометре 60 км/ч, по навигатору 58 км/ч. а у товарища на спидометре 50 км/ч стрелка, а реально 42 км/ч едет по навигатору. колёса у обоих 10. тюнинга нет ни у кого (не считая моих грузов). обломился товарищ, когда понтовался что он до 80 разгонялся. это получается что реально 70 ехал только. ну с горки я и 75 км/ч ездил. так что парни смотрите, проверяйте всё. а потом уже говорите результаты)))