bord-51

На твоих фотках если чё - 2 разных мота. Мои слова про средний в верхнем ряду. А вот мои, причём 200, а не 250:

Вообще не вопрос. (тут скорее вопрос к готовности пилота и пассажира к такому вояжу вне зависимости от мота) Норм сидуха, особенно в районе пассажира. Надо попатест провести.

Уже не в первый раз замечаю, что у моих машин, после пробега в 10000 км снижается расход и повышается тяга. Причём как-то резко это происходит.

На 95м чуть лучше тяга в диапазоне с 1000 до 2000 оборотов. А учитывая, что на малых оборотах двиг вообще вредно нагружать - вывод для меня стал очевиден.

Мне бы такой гараж...

Нива - гражданская машина под нужды народа, ездить по плохим дорогам чтобы. И с этим она прекрасно справляется обладая отменной (для своего класса) геометрией. Бездорожье болотом не ограничивается. Поставить блокировки - 30тыр цена под ключ - кому надо ставят, всё равно дешевле конкурентов выходит. Но котлету лучше с 0 строить, чем готовый автомобиль переделывать. Это любого авто касается.

А ты 5й льёш? Я свою не балую - 2го за глаза.

Какой борзый!

GEG12C - шарнир линка. Шарниры аморта меньше. Брать на ТАО или у Лайтса.

Стекает лишнее, остается столько сколько надо. И фильтр не сухой, пальцы сразу все в масле становятся если его пожамкать. По крайней мере у нормальной микропористой паралонки именно так. У спец пропитки есть ещё один момент - её можно переборщить так, фильтр воздух пропускать почти перестанет. Уже бывало такое у нас на форуме.

Ну в степи-то может и не стоит - масло-то куда деть? В режиме "трасса" конечно можно и удлинить. Но что касается фильтра - посмотрел я на свой при после сезонном обслуживании - его за 3 тысячи подзабило мелочью (глазом не видно) и стало давлением мала сжимать, т.е. он уже и не работал почти к концу сезона. Лукойл тут не причём - видал такое же и на мото маслах у квадриков и на снегоходных маслах - на снежиках. В твоём примере логично менять перед стартом, по приезду в Крым и по возвращении назад. Если по Крыму много ездить, то и перед стартом назад тоже. Я бы так поступил, а каждый для себя сам решает.

1. Лучше Лукойл фирменный менять раз в тысячу, чем супер-пупер масло раз в 5 тысяч. Фильтр менять через 1 замену масла, т.е. раз в 2 тысячи. 2. пропитать тем же маслом, что и в моторе. Спец пропитку чтобы смыть - потребуется спец смывка.

На старой ты управляешь мощностью ДВС, а на этой - оборотами, как на дизеле.

Оставил то родное, что было. Назвать это прокладкой - не могу. А вот прокладка между коленом и глушаком - страдает, но пока живая. Болты колена в голову рекомендую смазать медной смазкой - чтоб не прикипели в будущем, или вообще на латунные шпильки и медные гайки поменять.

Была у меня семёрка инжекторная, евро2. На трассе 8ка, в городе 10. После ампутации катализатора, в городе стало 9, а на трассе 6,5. И провал при нажатии газа пропал.

Проще без всяких термолент красить краской раз в год. Но трубу для этого снимать надо и очень тщательно очищать от ржавчины, иначе краска сразу отвалится. Я уже красил разок.

Перед выбиванием, нужно втулку, что между подшипниками сдвинуть в бок. Далее найти подходящий штырь чтоб пролез в отверстие подшипника и будучи чуть перекошенным упёрся во внутреннюю обойму противоположного подшипника. В идеале надо разогреть ступицу градусов до 100, тогда подшипники выйдут почти без усилия. Обратно один подшипник забивается головкой упёртой во внешнюю обойму до упора, а второй до касания распорной втулки внутренней обоймой. Тут важно не перебить иначе подшипники развалятся за сотню километров. Контроль элементарный: распорная втулка плотно зажата между обоймами, но при этом подшипники легко и без заеданий крутятся пальцем, вставленным во внутреннюю обойму. Между подшипниками желательно заложить смазки консистентной, столько, сколько влезет. Также и под сальники напихать её побольше, перед установкой колеса. Для правильной запрессовки второго подшипника, желательно колесо опирать через цилиндр касающийся обеих обойм подшипника, и забивать таким же. В таком случае пережать подшипники не получится.

Я бы заменил подшипники. Предварительно расковыряв и набив смазки в новые. Цена вопроса - 100 рублей

а зачем всю? 3х5 - оптимал чтоб накрыть палатку сверху и перед входом оставить место

А ты никогда не видел взорвавшихся АКБ? А это обычное дело. Тот факт, что люди пофигистически относятся к собственной безопасности, да ещё и бахвалятся этим меня уже давно не удивляет. Но лично я своё здоровье ценю, поэтому: не работаю болгаркой без кожуха и очков, не совмещаю ЛВЖ и источники зажигания (если не планируется огня), не работаю под машиной висящей на домкрате и т.д. и т.п. и подчинённых этому же учу. А сигарету в зубах лучше вообще не держать.

А если на охране? (полез кто-то бенз сливать). Кроме того сигналка может постоянно цепь питать. Мощной и не надо, а при плохом контакте иногда бывают искорки в концевиках. Короче твоя теория испытывает твою удачу на прочность. Я предпочту чтобы бензин слили из бака, чем машину сожгли - каждый на свои гуляет.

Читать - то научись хотя бы, это раз. При заправке там паров более чем достаточно, да и не всегда всё исправно - это два.

Открытый контакт в месте скопления бензиновых паров - тут и до премии Дарвина недалеко... Там - только н/з геркон с магнитом.