Racer Enduro RC-150 GY

[Фау-Вэ]

Ну давайте все воткнём термодатчики в цилиндр... и будем наблюдать за противоречивыми показаниями... Здесь цыфры ничего не решают.

По поводу установки этого двигателя на другие мотоциклы - это пусть останется на совести именитых китайских производителей. Японский оригинал этого двигла специально проектировался для кроссового мотоцикла, но намного меньшей кубатурой.

На счет зажигания... электронного опережения нет и в помине быть не может на мотиках этой ценовой категории. Максимум - это встроенная отсечка, но и её у нас нет. Меняем коммутатор на "умный" и проблема высокотемпературности уйдёт. Но вместе с ним уйдет и зарекомендовавший себя (среди эндуристов) характер двигателя.

Вовчан, стой!! !

Что за блок зажигания, можно ли поставить на наш мот? ? Тут много "шоссейных" эндуристов, всем будет интересно.

[vitalson8]

масло на нашем моте через 1К меняем? правильно понял,это по инструкции или как?

П.С а то дорогим пользуюсь,а уже более 1300,но родное то поменял

[wow4an]

Вовчан, стой!! !

Что за блок зажигания, можно ли поставить на наш мот? ? Тут много "шоссейных" эндуристов, всем будет интересно.

Стою )) сижу))

Как бы я не искал, но найти дешевый "умный" коммутатор на просторах е-бэй и алиэкспресс так и не смог. 

Суть его в динамическом изменении УОЗ, вернее УОЗ как таковой не меняется, а вот момент искрообразования напрямую зависит от кол-ва оборотов. На фирмовых моторах, блок зажигания шьется специально под точно поставленные задачи. В нашем же случае нужен просто умный блок, который будет регулировать искрообразование в средних значениях, т.е. есть некая зависимость мощности от угла опережения и кол-ва оборотов. Вот в него по усреднённым значениям вшиты эти данные. Такой блок называется универсальным и подходит для большинства моторов (определенного типа) но и результат тоже будет усреднённым. Как результат - повышение мощности на высоких оборотах, бОльшая отдача двигателя и т.п. и т.д. Если во всем этом разбираться как следует, то лучше приобрести программируемый блок и уже в ручную забивать данные ... но это опыт нужен и теоретическая подкованность.

 

Поставить можно все что угодно, если правильно приложить к этому голову. 

Одно время задавался целью спаять на микроконтроллере мозги коммутатора, но надобности в этом так и не возникло.

Изменено 6 сентября, 2015 пользователем wow4an

[wow4an]

масло на нашем моте через 1К меняем? правильно понял,это по инструкции или как?

П.С а то дорогим пользуюсь,а уже более 1300,но родное то поменял

До 1000 нужно было хотябы 3 раза поменять. Потом каждую 1000 или 1500, смотря по состоянию и где эксплуатируешь.

[_Алексей]

Натягиваем цепь

На щитке цепи есть наклейка, на которой написано, какой провис должен быть у цепи. Перед натяжкой первым делом сдираем ее, по причине абсолютной бессмысленности. Фокус в том, что цепь имеет максимальное натяжение где-то на середине хода маятника, соответственно, вся регулировка сводится к тому, чтобы у цепи был небольшой провис в положении наибольшего натяжения.

Чтобы поймать это положение, я вынимаю болт прогрессии, чтобы амортизатор не мешал маятнику ходить вверх-вниз. (Мот стоит на подставке, естественно).

1.jpg

В одиночку шевелить маятник и следить за провисом очень неудобно, поэтому я цепляю за колесо багажные резинки, и с их помощью вывешиваю маятник, как надо. К тому же на резинках можно приподнять или опустить колесо, это нужно чтобы временно ослабить цепь, иначе фиксаторы не удается переставить на соседнее деление. Один из крючков креплю за спицу позади оси, чтобы нижняя ветвь цепи была в натянутом состоянии (двигатель стоит на передаче).

2.jpg

В этом положении маятника и выставляю колесо, добиваясь минимального провиса в верхней ветви цепи. Фиксаторы, разумеется, выставляю одинаково.

Пара замечаний. Место под фиксаторами смазываю, иначе они сцарапают краску на маятнике при регулировке. По закону подлости прорези в фиксаторе прорезаны так, что цепь либо болтается, либо перетянута. Можно попробовать засунуть ось в другую дырку фиксатора. И еще. Как ни старайся, как ни тяни гайку оси, через пару сотен метров все встанет на место, и цепь слегка ослабнет. Болт в прогрессию засовываю, совмещая отверстия херобразной отверткой, вставленной с другой стороны.

Теперь самое главное. Беру дощечку и отмечаю верхнее и нижнее положения цепи на собранном, стоящем на колесах мотоциклете. Дощечку берегу, это теперь - эталон!

 

 Перечитывал и наткнулся. Подход уж действительно основательный,снимаю шляпу. А ведь цепь довольно быстро тянется. Тут есть такая проблема (ну естественно это только моя точка зрения, производитель так не  считает), ловушка для цепи установлена неправильно. При таком положении очень трудно поддерживать натяжку цепи в норме. Изначально цепь задевает верх ловушки, при просадке цепь еще сильней давит на ловушку. А рабочая поверхность нижняя, почему? Потому что толщина нижней части сантиметра два и форма такая.., а сверху 5 мм.

 Я максимально поднял ловушку до упора в маятник, само крепление подрезал подпилил, просверлил новые дырки.

 Что получилось: когда мот без нагрузки, ловушка нижним  башмаком (или как то так) подтягивает цепь, раньше- оттягивала, при среднем положении маятника цепь вообще не задевает ловушку, и только при сильном просаде давит на верхнюю часть ловушки.

Натяжение цепи получилось более линейным что ли. Как проверяю натяжку: нижнюю цепь :blink:  подтягиваю к маятнику, где заканчивается защитная резинка маятника, не достала- оставляю,  иначе плюс одно деление. Просто и быстро. 

По натяжке я типа щас не парюсь!  :rolleyes: 

Да после доработки цепь не стала натягиваться от грязи, по крайней мере не в такой степени.

Не перетягивайте цепь- это хуже, чем она излишне провисает.

[_Алексей]

масло на нашем моте через 1К меняем? правильно понял,это по инструкции или как?

П.С а то дорогим пользуюсь,а уже более 1300,но родное то поменял

1-й раз после покупки.

2-й раз при пробеге 250 км.

3-й раз при пробеге 750 км.

4-й раз при пробеге 1250 км.

5-й раз при пробеге 1750 км.

6-й раз при пробеге 2250 км.

7-й раз при пробеге 3000 км.

Далее Racer рекомендует делать это каждую 1000 км.

Руководство по эксплуатации мотоцикла RACER. Карта периодического техобслуживания.

[wow4an]

1-й раз после покупки.

2-й раз при пробеге 250 км.

3-й раз при пробеге 750 км.

4-й раз при пробеге 1250 км.

5-й раз при пробеге 1750 км.

6-й раз при пробеге 2250 км.

7-й раз при пробеге 3000 км.

Далее Racer рекомендует делать это каждую 1000 км.

Руководство по эксплуатации мотоцикла RACER. Карта периодического техобслуживания.

рэйсер это рекомендует делать для всей техники, включая мопеды. А так же 30ти сильный мотоцикл называют одноместным мопедом, о тонкостях смены масла ни сточки, только вточности такая же карта обслуживания. И  это для мотора с водянкой и маслофильтрами...Инструкция - шаблон и не соответствует действительности. До 1000 еще согласен.

[_Алексей]

рэйсер это рекомендует делать для всей техники, включая мопеды. А так же 30ти сильный мотоцикл называют одноместным мопедом, о тонкостях смены масла ни сточки, только вточности такая же карта обслуживания. И  это для мотора с водянкой и маслофильтрами...Инструкция - шаблон и не соответствует действительности. До 1000 еще согласен.

Немного часто, правда, как мне кажется, а мне кажется, что эта карта соответствует для нашего мото, потому что потому это же эндуро, здесь каждый километр за два у дорожника. А вообще лучше чаще, чем реже. А можно масло вместе с мотом менять :D  Ну вот хотя бы пару мнений уже есть по частоте смены масла. Вообще не плохо бы менять по химическому анализу :) .

[_Алексей]

Я опять про ловушку.

Нашел фотку, после переделки.

 

Делал в сентябре прошлого года, смазка на цепи еще родная!

Видно как цепь приподнята нижним башмаком.

[wow4an]

Немного часто, правда, как мне кажется, а мне кажется, что эта карта соответствует для нашего мото, потому что потому это же эндуро, здесь каждый километр за два у дорожника. А вообще лучше чаще, чем реже. А можно масло вместе с мотом менять :D Ну вот хотя бы пару мнений уже есть по частоте смены масла. Вообще не плохо бы менять по химическому анализу :) .

Когда я писал интервалы замены, я учитывал, что это эндуро.

Итак, что мы имеем.... термодатчик в цилиндре, химанализатор в картере... а дальше что, индикатор уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, или газоанализатор в трубе? :-) :-) :-)

Магнитик в сливной пробке и зрение - лучший анализатор.

[_Алексей]

Когда я писал интервалы замены, я учитывал, что это эндуро.

Итак, что мы имеем.... термодатчик в цилиндре, химанализатор в картере... а дальше что, индикатор уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, или газоанализатор в трубе? :-) :-) :-)

Магнитик в сливной пробке и зрение - лучший анализатор.

Термодатчик, химанализатор это улет. Про газоанализатор всегда мечтал, ну не в трубе конечно же, хотя можно использовать лямбда-зонд от вазов, плюс датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик детонации и все это в контроллер, какую нибудь навороченную мегу. На выходе регулируем уоз, и ставим форсунку с бензонасосом (на мото разборе можно, что нибудь найти.). Далее снимаем карту на самодельном стенде ( тут можно использовать старый электродвигатель, нагруженный на реостат).  Ты ведь любишь электронику, за зиму можно соорудить.

А зрение вряд ли лучший анализатор.

Вообще я люблю споры по техническим  вопросам с людьми поумней меня, можно подтянуть свой уровень. Но только в хорошем споре рождается истина.  

[vitalson8]

Пацаны,а где инициатор ветки, Fantom,?

[Фау-Вэ]

Стоило отлучиться на несколько часов, и столько всего интересного! И сразу вопросы.

1. Алексей, это что же, когда тормозишь мотором вся натяжка цепи приходится на ловитель? Согласен, что заводские возможности регулировок - плюс-минус километр, но нагружать цепью ловитель - хорошо ли? Кстати, за 1000 км по городу цепь вообще не растянулась. Правда, я ее мажу периодически.

2. Про смену масла после покупки. Где, в каком документе это сказано? Высказывание про залитое на заводе "транспортировочное масло", появившееся, если не ошибаюсь, на форуме ТТР, теперь уже и тут! Хочется узнать марку этого масла, по каким техническим условиям оно выпускается, и где продается. Ни один, даже сумасшедший барнаульско-китайский производитель не зальет "транспортировочное" масло (если таковое имеется в природе) в мотор. Потому что есть такая штука, как гарантия, и экономия на масле заводу обойдется дороже.Не, ну правда, вы чего, допускаете, что завод втихаря, не предупреждая в инструкции, льет на свой страх и риск консервирующую жижу???

3. Вовчан, вот и интересно, какой конкретно блок может подойти, и как его подсоединить. Я увы, в электронике полный ноль. Нет задачи подобрать супероптимальный УОЗ, пусть бы он просто сдвигался на пяток градусов, пусть бы и ступенчато.... Все лучше, чем ничего. Кстати, в далекой юности попалась статья про переделку зажигания: там момент считывался тремя ламелями разной длины, типа - на малых оборотах сигнал считывался с одной, на средних - с другой, на максимальных - с третьей ламели. По сравнению с жестко стоящими прерывателями Яв и Ижей это был просто космос!

[wow4an]

Термодатчик, химанализатор это улет. Про газоанализатор всегда мечтал, ну не в трубе конечно же, хотя можно использовать лямбда-зонд от вазов, плюс датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик детонации и все это в контроллер, какую нибудь навороченную мегу. На выходе регулируем уоз, и ставим форсунку с бензонасосом (на мото разборе можно, что нибудь найти.). Далее снимаем карту на самодельном стенде ( тут можно использовать старый электродвигатель, нагруженный на реостат).  Ты ведь любишь электронику, за зиму можно соорудить.

А зрение вряд ли лучший анализатор.

Вообще я люблю споры по техническим  вопросам с людьми поумней меня, можно подтянуть свой уровень. Но только в хорошем споре рождается истина.  

Не поняли вы мою мысль :)

Я про то, что у нас не высокотехнологичный двигатель болида F1, а простейший, древний, хоть и Китайский, но надёжный двигатель и не нужно быть гуру-механиком, чтобы обслуживать его. Масло, уход, забота, любовь и МОЗГИ - вот 5 составляющих залога долгой работы двигателя, а всё остальное (как по мне) - это мотодрочерство. Не нужно лазить в дебри нюансов конструктива двигателей, достаточно знаний начального уровня, а дальше производим наблюдения, включаем мозг и делаем выводы.

 

 

2. Про смену масла после покупки. Где, в каком документе это сказано? Высказывание про залитое на заводе "транспортировочное масло", появившееся, если не ошибаюсь, на форуме ТТР, теперь уже и тут! Хочется узнать марку этого масла, по каким техническим условиям оно выпускается, и где продается. Ни один, даже сумасшедший барнаульско-китайский производитель не зальет "транспортировочное" масло (если таковое имеется в природе) в мотор. Потому что есть такая штука, как гарантия, и экономия на масле заводу обойдется дороже.Не, ну правда, вы чего, допускаете, что завод втихаря, не предупреждая в инструкции, льет на свой страх и риск консервирующую жижу???

3. Вовчан, вот и интересно, какой конкретно блок может подойти, и как его подсоединить. Я увы, в электронике полный ноль. Нет задачи подобрать супероптимальный УОЗ, пусть бы он просто сдвигался на пяток градусов, пусть бы и ступенчато.... Все лучше, чем ничего. Кстати, в далекой юности попалась статья про переделку зажигания: там момент считывался тремя ламелями разной длины, типа - на малых оборотах сигнал считывался с одной, на средних - с другой, на максимальных - с третьей ламели. По сравнению с жестко стоящими прерывателями Яв и Ижей это был просто космос!

Нигде не сказано, ровно так же, как и про обслуживание двигателя за 86 тысяч денег. При осмотре (на новом моте) обнаружил 3 масляных фильтра, про которых ни слова в инструкции. Пришлось искать на просторах интернета. Оказалось, что у этих фильтров еще и интервал обслуживания разный (2 обслуживать реже основного фильтра). Это как объяснить?

Что касается заводского масла, то это непонятная пенящаяся, мутная, цвета кофе с молоком жидкость. Не так давно сливали с новенького Ирбиса 250 - такая же жидкость. Сливал со 125ки, с нашего мота, с нового моего мота - всё одно и то же. Только вот в моей 150ке еще и залито было всего грамм 600, что и натолкнуло меня на мысль о транспортировочном масле. Как по мне, так это простая минеральная основа, ездить на которой можно, но не рекомендуется. Рэйсер же считает, что на ней можно проехать 150км, после чего требуется поменять масло. При покупке нового мота (Crossrunner) специально уточнил у продавцов этот момент с маслом, надеялся что может в магазине при сборке меняют. Нет, не меняют, и сказали что в движке транспортировочное. Верить им или нет - не знаю, они там ни в зуб ногой.

 

Про зажигание. Устанавливается такой блок штатным способом, только с добавлением проводов питания (один на массу, второй на замок зажигания). Фишки могут не подойти, но с коммутатором должна идти схема подключения. По сути все тоже самое, ничего больше городить не нужно. Просто устанавливается взамен старого и в путь. Тут еще есть момент про индуктивный датчик. Некоторые коммутаторы могут работать только с датчиком Холла, которого у нас нет :) При покупке этот момент нужно уточнить. Определяется просто - от обычного датчика 2 провода, от датчика Холла - 3 провода( хотя это спорно, ведь минус Холла может сидеть на корпусе генератора). Да, еще, магнитный наплыв, возможно, придётся доработать, укоротить (но это только догадки).

[Миха на мотике]

Не поняли вы мою мысль :)

Я про то, что у нас не высокотехнологичный двигатель болида F1, а простейший, древний, хоть и Китайский, но надёжный двигатель и не нужно быть гуру-механиком, чтобы обслуживать его. Масло, уход, забота, любовь и МОЗГИ - вот 5 составляющих залога долгой работы двигателя, а всё остальное (как по мне) - это мотодрочерство. Не нужно лазить в дебри нюансов конструктива двигателей, достаточно знаний начального уровня, а дальше производим наблюдения, включаем мозг и делаем выводы.

 

 

Нигде не сказано, ровно так же, как и про обслуживание двигателя за 86 тысяч денег. При осмотре (на новом моте) обнаружил 3 масляных фильтра, про которых ни слова в инструкции. Пришлось искать на просторах интернета. Оказалось, что у этих фильтров еще и интервал обслуживания разный (2 обслуживать реже основного фильтра). Это как объяснить?

Что касается заводского масла, то это непонятная пенящаяся, мутная, цвета кофе с молоком жидкость. Не так давно сливали с новенького Ирбиса 250 - такая же жидкость. Сливал со 125ки, с нашего мота, с нового моего мота - всё одно и то же. Только вот в моей 150ке еще и залито было всего грамм 600, что и натолкнуло меня на мысль о транспортировочном масле. Как по мне, так это простая минеральная основа, ездить на которой можно, но не рекомендуется. Рэйсер же считает, что на ней можно проехать 150км, после чего требуется поменять масло. При покупке нового мота (Crossrunner) специально уточнил у продавцов этот момент с маслом, надеялся что может в магазине при сборке меняют. Нет, не меняют, и сказали что в движке транспортировочное. Верить им или нет - не знаю, они там ни в зуб ногой.

 

Про зажигание. Устанавливается такой блок штатным способом, только с добавлением проводов питания (один на массу, второй на замок зажигания). Фишки могут не подойти, но с коммутатором должна идти схема подключения. По сути все тоже самое, ничего больше городить не нужно. Просто устанавливается взамен старого и в путь. Тут еще есть момент про индуктивный датчик. Некоторые коммутаторы могут работать только с датчиком Холла, которого у нас нет :) При покупке этот момент нужно уточнить. Определяется просто - от обычного датчика 2 провода, от датчика Холла - 3 провода( хотя это спорно, ведь минус Холла может сидеть на корпусе генератора). Да, еще, магнитный наплыв, возможно, придётся доработать, укоротить (но это только догадки).

Дополню про зажигание. Соответственно без аккумулятора блок с автоматом опережения зажигания может и не заработать. А это снижение надежности. Для тех кто не в курсе, наш мотоцикл заводится и без аккумулятора, т.к. контур зажигания не имеет отношения к общей сети.

[Миха на мотике]

Сейчас посмотрел на сайте мотомагазина: продают "спортивные коммутаторы зажигания", проводов как на родных, т.е. постоянное напряжение не подводится. Не понятно как они регулируют угол опережения зажигания вообще? или там подобран угол сразу для больших оборотов?! Стоят в 2-5 раз дороже родных.

[wow4an]

Сейчас посмотрел на сайте мотомагазина: продают "спортивные коммутаторы зажигания", проводов как на родных, т.е. постоянное напряжение не подводится. Не понятно как они регулируют угол опережения зажигания вообще? или там подобран угол сразу для больших оборотов?! Стоят в 2-5 раз дороже родных.

Это немного не то. Вся их "спортивность" в отсутствии отсечки )) берут их в основном для Японских скутеров в купе с тюнингованной облегченной поршневой, в замен "задушенного" коммутатора. Ну и на больших оборотах электроника работает стабильнее... хотя этот момент спорный и зависит от производителя )))

УОЗ не может быть выставлен сразу для больших оборотов, т.к. на малых оборотах оно просто не поедит. Момент опережения должен изменяться в динамике, а значит за этим следит уже какая-то электроника, требующая отдельного питания.

[_Алексей]

Стоило отлучиться на несколько часов, и столько всего интересного! И сразу вопросы.

1. Алексей, это что же, когда тормозишь мотором вся натяжка цепи приходится на ловитель? Согласен, что заводские возможности регулировок - плюс-минус километр, но нагружать цепью ловитель - хорошо ли? Кстати, за 1000 км по городу цепь вообще не растянулась. Правда, я ее мажу периодически.

 

Ну я же полностью расписал, что получилось. В родном положении цепь изначально давит на ловушку, при увеличении нагрузки на мот (кг), давление на ловушку только усиливается! И давит цепь не в то место куда нужно там стенка всего 5 мм. После поднятия ловушки - нагрузка снижается на ловушку, и работает она нужным местом, толстым, гладким, изогнутым. При увеличении нагрузки (в смысле веса) цепь вообще перестает задевать ловушку. 

 С первой цепью я возился, смазывал, чистил, за 500 км на пару сантиметров вытянулась. Решил купить не пластилиновую, уже так часто не мазал (типа она из металла) вытянулась еще больше за те же 500 км.  Так что стоковая цепь еще боле менее нормальная. Ухаживайте, смазывайте и будет вам счастье.

[_Алексей]

Дополню про зажигание. Соответственно без аккумулятора блок с автоматом опережения зажигания может и не заработать. А это снижение надежности. Для тех кто не в курсе, наш мотоцикл заводится и без аккумулятора, т.к. контур зажигания не имеет отношения к общей сети.

Насчет надежности момент спорный, а то, что можно без аккумулятора- это просто супер. Зимой морозы отпустили пошел катнулся, весной загрелось - пошел катнулся и че там с аккумом до фени. Мой умер через пару месяцев, вытек зараза на мою левую ногу, щас только с кика тыркаю, запускается легко. 

[_Алексей]

Че то все молчат, значить мой выход.

На 26 стр. я написал о том, что у нас есть 2-х поз. авт. опережения зажигания, 15 град, и 30 град. с переходом на 3000 обор. коленвал( цифры приблиз). Мне кажется Фау-Вэ этому очень обрадовался и может еще кто то поверил, но ребята разбили теорию в пух и прах

...

На счет зажигания... электронного опережения нет и в помине быть не может на мотиках этой ценовой категории...

и 

Миха на мотике

...5. Ну и поддержу Вовчана, на наших движках нет автомата опережения зажигания...

 

очень коряво вставилось, ну не страшно. 

Хоть я извинился, но неприятное чувство осталось. На оф. сайте информации не нашел, а остальным ресурсом не поверил и пошел...

Пошел, взял стробоскоп, ключи гаечные, камеру не ту которая в колесо вмуровывается, а ту на которую снимают приличные и неприличные вещи. Смотрел на распредвале, устряпался весь, руки, ноги, лицо, все вокруг обкакалось в том числе камера, мот и мой левый глаз (ладно не шоколадный). Брызгает страшное дело. Поснимал это на мокрую камеру, погазовал.....

Ребята у нас есть 2-х поз. опередитель ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ,ЕСТЬ!!!!!!!!

Мне жаль тех у кого нету. Посмотрел видео-плохо не каждая камера способна снимать в темноте движущийся обьект за время строба.

 Непорядок, пошел опять, выкрутил большую заглушку к болту коленвала, е мое можно спокойно смотреть и снимать, практически нет брызг.

Вот только там как тунель, лучше не получилось, вот только мне уже и не надо, я все увидел своими глазами, больше конечно правым.

Это лучшие кадры

 

Забираю извинения, прошу не оспаривать, есть сомнения берите стробоскоп, откручивайте большую пробку и смотрите, радуйтесь!!!