Перейти к содержанию

STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014


Truver

Рекомендуемые сообщения

Не совсем понял, а что там нитак сборщики сделали?

Прокладку под крушку цилиндра неправильно уложили, по этому её замяло и текло масло.

post-15111-0-29812600-1411205107_thumb.jpg

на фото видно что резинка на углу замята.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перевернул переднее крыло , грязи меньше в мотор летит.

А это мой второй питомец

 

post-17093-0-77312400-1411317788_thumb.jpg

post-17093-0-92969600-1411318047_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера закончил модернизацию света на "фантоме". Штатной фары все таки маловато. Поэтому решил заморочиться.

Стандартный ход - увеличение мощности лампы - тут не проходит.  Штатная оптика напрочь пластмассовая, проводка - три медных волосины, запаса мощности у генератора тоже нет. Значит надо менять тип лампы. Сначала хотел поставить линзованный биксенон, что дало бы нормальное качество света, но потребовало бы полной переделки проводки  - пусковой ток ксеноновой лампы великоват. Но на алиэкспрессе наткнулся на светодиодные лампы. Причем не сборки из тучи мелких диодиков,  а два мощных диода на алюминиевом радиаторе, с принудительным охлаждением. Плюс отдельным блоком контроллер и набор адаптеров для установки вместо штатных ламп. Заказал пару на пробу - и уехал спокойно в отпуск. Китайцы сработали оперативно, и через три недели посылка ждала меня на почте. 

Попытка установки "светодиодки" в штатную фару провалилась - на штатной оптике не удалось добиться от нее четкого пучка. Если на ближнем свете было более-менее пристойно, то дальний просто "разлетался" при любом положении лампы.  Решил продолжить эксперименты.   В  Сокольниках была куплена "ураловская" фара, как наиболее подходящая по посадочным размерам.  Ее отражатель дал более чем приемлемый пучок - широкий фронт на ближнем + тонкий  пучок на дальнем без засветки по краям. Штатно на "урал" ставится 40/45 Вт лампа накаливания с цоколем R2, адаптера для которого не  было. На рынке в Южном порту был куплен переходник с R2 на H4. В принципе можно было  просто заменить оптический элемент на классический жигулевский - он подходит по размеру и изначально предназначен под H4, но решил оставить возможность использования ламп R2, благо не напряжно. По этой же причине оставил штатный 3-х контактный разъем на патроне,  распаяв со стороны лампы "ответку", сделанную из цоколя негодной H4 лампы. В результате получился "бутерброд" , впрочем прекрасно помещающийся вместе с контроллером лампы в корпус фары. Для упрощения подключения фары к проводке мотоцикла на "хвосте" фары заменил  "ураловский" 4-штырьковый разъем на штатный китайский 6-штырьковый ( используется на коммутаторах китаемопедов). 

Ширина ураловской фары такая же как и у штатной, соответственно для крепления использовал штатные кронштейны. Сначала ошибся при замерах и напрасно рассверлил нижние отверстия крепления боковых пластиковых "щечек" до 8 мм. Фара в них не встала - мешал тросик спидометра. Пришлось сверлить  новые отверстия, максимально сместив точку крепления вперед и вниз. В результате засверлился практически в самый край кронштейна.

Разумеется пришлось подрезать пластиковый козырек приборки.

В итоге получилось вот так:

3da6f5d467bf.jpg

 

Теперь фара СВЕТИТ. Ближний очень неплох, а уж дальний - просто прожектор. В фаре сейчас стоит светодиодная лампа 8/20 Вт. При необходимости, без каких либо переделок можно использовать галогенку H4 35/35Вт, либо лампу накаливания R2 40/45 Вт.  Последнее нежелательно, т.к. существенно повышает нагрузку на генератор, а главное проводку и переключатели - будут греться и подгорать. Ну а в крайнем случае за 5 минут можно вернуться к штатной фаре. 

Здравствуйте! Можно такую светодиодную лампу у нас в Москве купить? Фото лампы не выложите, хоть посмотреть как она выглядит! Тоже хочу фару поменять! С ув. Андрей!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Москве таких не видел. Заказывал на алиэкспрессе. http://www.aliexpress.com/snapshot/6175113154.html

 

В родную фару "прямо так" не встанет - надо будет поколдовать с переходником.  Я просто снимал штатный патрон, брал один из переходников, + прокладки, нарезанные из попавшегося под руку куска пластика.  Возможно у кого то получится добиться нормального света на родной оптике, но мне это не удалось, что и привело к замене фары. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я буду ставить фару от урала с светодиодной лампой! Не подскажешь как на Али заказ сделать-немножко запутался там! И еще вопросик-клапана не регулировал на своей Десне? Если делал напиши как регулировать!  30 ЛЕТ за рулем ,а в мотоциклах пока чайник!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто разбирал фару?

 

А тему почитать? Всего то 17 страниц...  Причем на первой, в моем "минифаке" это есть ;-) 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-desna-220-fantom-2014/?p=77053

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я буду ставить фару от урала с светодиодной лампой! Не подскажешь как на Али заказ сделать-немножко запутался там! И еще вопросик-клапана не регулировал на своей Десне? Если делал напиши как регулировать!  30 ЛЕТ за рулем ,а в мотоциклах пока чайник!!!

 

Учу пользоваться гуглом. Дорого ;-)  Вот тебе инструкция по алиэкспрессу.  http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-pokupat-na-aliexpress-com.html

 

По регулировке клапанов:

0. Понятное дело, что клапана регулируются на холодном двигателе и забортной температуре 20 -/+ 10 градусов. 

1. Снимаешь бак. Для этого придется снять сиденье и боковой пластик. Что отворачивать там видно.

2. Отворачиваешь два болта под внутренний шестигранник  и снимаешь клапанную крышку. Если залипла из-за прокладки - аккуратно стучишь по ней молоточком через деревяшку. Не усердствуй. Все, ГРМ перед тобой. Попутно проверяешь натяжение цепи ГРМ, состояние ее и ведомой звезды. Помним, что ведущая изнашивается вдвое быстрее, и если звезда ГРМ имеет видимые выработки - стоит подумать о ревизии ведущей звезды. 

3. Выставляешь распредвал.  Наверно можно проворачивать коленвал за гайку ротора генератора ( она под пробкой посередине левой боковой крышки двигателя),  но я не нашел подходящего ключа - головка туда просто не пролезает, да и масло течет - генератор то у нас в масляной ванне купается.  Так что просто потихоньку катил мотоцикл вперед на 5 передаче, вывернув свечу, чтобы не мешала компрессия. Можно вывесить заднее колесо на домкрате или подкате и вращать его. Если просто регулируешь зазор в клапанах - то достаточно просто поставить распредвал так, чтобы риска на звезде распредвала встала параллельно плоскости головки ( никаких меток на головке нет). В этом раскладе ты попадешь либо в конец такта сжатия, либо в конец такта выпуска - по любому клапана будут закрыты и рокера будут свободно ходить в пределах теплового зазора, который и надо проверить.

НО правильнее проверить заодно и правильность установки фаз ГРМ. Для этого выставляем коленвал двигателя в ВМТ. Отворачиваем болт-пробку контрольного отверстия ( сверху-спереди левой крышки двигателя). Под ней - ротор генератора, на котором метки. Нас интересует метка "Т". Аккуратно проворачивая коленвал по направлению вращения, добиваемся совпадения метки "Т" с риской возле окна. Далее смотрим на звезду распредвала. Риска должна быть параллельна плоскости головки. Если не так - фазы ГРМ сбиты из-за прослабленной либо перескочившей цепи. 

4. Собственно регулируем зазоры. Тут все стандартно. Щуп в зазор между рокером и клапаном, должен ходить с легким защемлением, при необходимости отпускаем контргайку и вращением регулировочного винта корректируем зазор. Затем затягиваем контргайку и снова проверяем. Помним, что при затяжке контргайки зазор увеличивается! Так что при отпущенной контргайке щуп должен быть ощутимо "зажат". 

Что ставить - на ваше усмотрение ;-) По мануалу зазоры: впускные 0,05+0,03 , выпускные 0,08-0,03, я ставлю по восемь соток и там и там. 

5. Собираем все "как было", радуемся тихой работе ГРМ ;-) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стаю на трассе, стук в переднем колесе. Когда медленно крутишь стука нет, крутонеш чуть быстрее появляется стук, отдает немного в руль, почти не чувствуется. При нажатие на тормоз стук не пропадает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Снимаешь крышку видешь эту гадость которые китайские сборщики подкинули см.фото 1.

мажешь герметиком, собираешь и все))) 

attachicon.gif____ 1.JPG

Осторожнее с герметиком, особенно с обычным силиконовым. Если мазать, то анаэробным локтайдом или ставить прокладку.

Обычный герметик не растворяется в масле и все "сопли" которые выдавливаются внутрь двигателя отрываются и смываются маслом, начинают циркулировать по всему двигателю и могут заткнуть какой-нибудь масляный канал или еще как нибудь напакостят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стаю на трассе, стук в переднем колесе. Когда медленно крутишь стука нет, крутонеш чуть быстрее появляется стук, отдает немного в руль, почти не чувствуется. При нажатие на тормоз стук не пропадает.

 

Стук резкий такой, да?  Вывешенное колесо аж стопорится?  Было такое - клинит редуктор привода спидометра. Возможность колесо снять есть? Сними колесо и посмотри с правой стороны на ступице выступы,  в которые входят "усы" ведущей шестерни редуктора. Если его клинило - там будут следы выработки ( разбивает "усами"). См. фото

 

d8f1f9b3eee6.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В связи со сменой резины, отдаю "за так" штатные покрышки на "фантом". Передняя - проблемная. То ли износ неравномерный, то ли деформация ( глазом не видно) но на колесе ощутимо бьет,  собственно это и сподвигло на замену.  Возможно надо просто отбалансировать. Задняя - норма.  Внешнее состояние - см. фото.   Если надо - пишите в личку, не найдется желающих - просто выброшу. 

 

fc5193ec4232.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Учу пользоваться гуглом. Дорого ;-)  Вот тебе инструкция по алиэкспрессу.  http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-pokupat-na-aliexpress-com.html

 

По регулировке клапанов:

0. Понятное дело, что клапана регулируются на холодном двигателе и забортной температуре 20 -/+ 10 градусов. 

1. Снимаешь бак. Для этого придется снять сиденье и боковой пластик. Что отворачивать там видно.

2. Отворачиваешь два болта под внутренний шестигранник  и снимаешь клапанную крышку. Если залипла из-за прокладки - аккуратно стучишь по ней молоточком через деревяшку. Не усердствуй. Все, ГРМ перед тобой. Попутно проверяешь натяжение цепи ГРМ, состояние ее и ведомой звезды. Помним, что ведущая изнашивается вдвое быстрее, и если звезда ГРМ имеет видимые выработки - стоит подумать о ревизии ведущей звезды. 

3. Выставляешь распредвал.  Наверно можно проворачивать коленвал за гайку ротора генератора ( она под пробкой посередине левой боковой крышки двигателя),  но я не нашел подходящего ключа - головка туда просто не пролезает, да и масло течет - генератор то у нас в масляной ванне купается.  Так что просто потихоньку катил мотоцикл вперед на 5 передаче, вывернув свечу, чтобы не мешала компрессия. Можно вывесить заднее колесо на домкрате или подкате и вращать его. Если просто регулируешь зазор в клапанах - то достаточно просто поставить распредвал так, чтобы риска на звезде распредвала встала параллельно плоскости головки ( никаких меток на головке нет). В этом раскладе ты попадешь либо в конец такта сжатия, либо в конец такта выпуска - по любому клапана будут закрыты и рокера будут свободно ходить в пределах теплового зазора, который и надо проверить.

НО правильнее проверить заодно и правильность установки фаз ГРМ. Для этого выставляем коленвал двигателя в ВМТ. Отворачиваем болт-пробку контрольного отверстия ( сверху-спереди левой крышки двигателя). Под ней - ротор генератора, на котором метки. Нас интересует метка "F". Аккуратно проворачивая коленвал по направлению вращения, добиваемся совпадения метки "F" с риской возле окна. Далее смотрим на звезду распредвала. Риска должна быть параллельна плоскости головки. Если не так - фазы ГРМ сбиты из-за прослабленной либо перескочившей цепи. 

4. Собственно регулируем зазоры. Тут все стандартно. Щуп в зазор между рокером и клапаном, должен ходить с легким защемлением, при необходимости отпускаем контргайку и вращением регулировочного винта корректируем зазор. Затем затягиваем контргайку и снова проверяем. Помним, что при затяжке контргайки зазор увеличивается! Так что при отпущенной контргайке щуп должен быть ощутимо "зажат". 

Что ставить - на ваше усмотрение ;-) По мануалу зазоры: впускные 0,05+0,03 , выпускные 0,08-0,03, я ставлю по восемь соток и там и там. 

5. Собираем все "как было", радуемся тихой работе ГРМ ;-) 

Огромное СПАСИБО!!!!!   Буду регулировать!  Проехал я всего 300км не гонял,думаю цепь и звезды в норме-поездки только по асфальту! Даже масло не менял еще! Еще раз  спасибо! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрался до гаража, разобрал колесо, действительно привод спидометра. Как его разобрать? Снял стопорное кольцо, что дальше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрался до гаража, разобрал колесо, действительно привод спидометра. Как его разобрать? Снял стопорное кольцо, что дальше?

 

У меня редуктор клинило из-за "экономии" смазки - при сборке капнули чуть-чуть на рабочую поверхность червяка и все.  Все остальное вращалось на сухую и удивительно, что пробежало под тысячу км до клина.    

Соответственно у тебя два пути:

1. Как делал я. Снял стопорное кольцо, вырвал сальник. Он вклеен и сам крайне низкого качества, снять его без повреждения мне не удалось, более того я и не представляю, как это можно сделать. После этого ведущая шестерня просто снимается с оси( корпуса редуктора). Чтобы снять ведомый червяк, надо вывернуть втулку из отверстия, в которое вворачивается тросик. Для этого нужен "специнструмент" (увидишь втулку - поймешь, писать долго), я сделал его из попавшей под руку торцовой головки. 

После чего набил полость литолом и собрал как было, без сальника. С тех пор пробежал более 5000 км - полет нормальный. 

2. Не перебирать редуктор, а  просто смазать. Для этого вывернуть втулку на валу червяка и  через это отверстие набить полость редуктора консистентной смазкой вроде того же литола. После чего покрутить редуктор, чтобы смазка распределилась. Возможно этого хватит и при этом сальник останется целым. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прошёл 9800. Сменил на перьях сальники. Бежали очень.

Поставил не родные. Вместо высоты 11, поставил 8, с дополнительным 3-х мм. Кольцом.

Запишите ещё дополнительные ключи.

Шестигранник 19 × 400(длинна), ну или болт приварить к прутку и использовать.

Это чтобы держать втулку.

Труба Ф42-Ф46 × 400(длинна), внутренний Ф36-Ф38. Для запресовки сальника.

При разборке, старое масло слил. Получилось стакан, половина рубчика, значит 225мл. Ну наверное мл 50 выбежало. Налил 275-285. Собрал. Пока хорошо.

Чуть позже попробую задний амортизатор починить, просел немного. Пружина виновата. Да сам амортизатор проверить надо бы. А он закатан, и нерегулируется.

Так же на зиму планирую сменить звёзды, возможна цепь, поставить более усиленную. А то эта родная по параметрам только, только.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С заднем амортизаторм может быть все нормально, а вот вилка задняя может загнуться. У меня еще беда, бак потек. Думаю закачать в него воды около двух очков, найду дырку да и заодно другие откроются

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати про бак. Однажды, уже не помню почему открутил краник, там маленькие уплотнительные резиночки. Уронил, не нашёл. Оказия. Поставил такие же от жигулей. Стоят хорошо.

Насчёт вилки, я уже писал. Стал рваться металл со стороны движка. Разобрал, осадил потянутость, в конце трещин просверлил отв. На 4-5, добавил специально выгнутый уголок. Чтото вроде усиления.

Все швы проваривать не стали, объяснили, что это для разгрузки напряжения надо. Стоит, работает.

Нашёл скрип задней подвески. Протёрт болт-ось с левой стороны, примерно 0,2-03мм от размера. Почему с этой стороны, а крепёж амортизатора смещён влево - поэтому. Ну и плохо смазан был. Надо как то туда тавотницу приспособоть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про "резиночки" можно подробнее? Что за уплотнитель, от какой модели? Просто сам  давно собираюсь заглянуть в бак - укоротить основной заборник, а то резерва на остатке в 5 литров просит.  Но не хочу туда лезть именно из-за китайских одноразовых уплотнителей. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел утечку бака, лопнул металл на изгибе снизу, отдал на заварку. Снял переднее колесо, разобрал редуктор спидометра, пыдьник оставил на месте, промыл смазала синим летолом. Подшипники переднего колеса подверглись промывки и смазки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...