Активность

У Вас хоть что-то от Стелса осталось в мотоцикле? Даже хочется посмотреть на чудо аппарат)))

Я саму пластину не менял, усилил только место сочлинения с трубой рамы и чуть изменив её угол, ухо крепления новое выпиливал по месту из нее же, пришлось правда штырь под пружину чуть перенести. Толщины родной пластины вполне достаточно, проблема возникать начинает, после удлинения самого упора при лифтовке, ну и "вилка" крепления самого упора может со временем "разжаться", из-за износа и нагрузки, что увеличивает всякие паразитные люфты)

Тож самое делал, держалась года три, потом сама пластина начала от рамы отваливаться, сворочный шов лопнул в итоге. У меня "лифтовка" порядочная получилась, ибо вилка длиннее и колесо переднее то 19е, то 21е ставится. К тому же, маятник задний удлинённый и в 24ом ещё стоял моно-аморт, клиренс как у эндур. Сейчас вернул задние аморты родные, но через проставки и не самые короткие. Пришлось удлинять упор и соответственно, увеличился рычаг, который со временем и стал выламывать саму пластину крепления. А шпилька лопается скорее всего из-за недотянутости. Переднее крепление двигателя там подвижное, на этой шпильке оно крутится, если она прослаблена. На 200ом Магнуме у меня она лопалась, тогда я не знал, что её надо затягивать по взрослому. На этом 250ом Магнуме родная шпилька стояла законтренная и ничего с ней не случалось. После внедрения подрамника под люлю, пришлось её сменить на удлинённую. Так же, из-за прослабленности затяжки лопаются у людей и шпильки крепления фланца глушителся к голове, у меня там контр-гайки, и ни разу ничего не лопалось и не откручивалось. С этим на моих Магнумах проблем не было, но на нонешнем уже 6 лет глушак самодельный с самодельной же приемной трубой.

У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем )))

И деньжат подколоти, чтобы было больше возможностей))

Собственно вот: https://did-shop.ru/blogs/info/vliyanie-razmerov-zvezd-na-peredatochnoe-otnoshenie

Сдам весной категорию, будет конкретный разговор, а не приглядываение

А самостоятельная замена звёзд на другие, иных размеров, не скажется ли отрицательно на двигателе или КПП? На Вольфе ведь штатные звёзды стоят 15х46? А по таблице передаточного отношения именно у этого соотношения наиболее высокий показатель ускорение-макс.скорость в средней зоне. Или я что-то неправильно понимаю?

Комфортно ехать при оборотах 4-5 тыс. А остальное будет зависеть от звёзд.

Меня интересует вопрос крейсерской скорости, так как хочется понимать, при езде по трассе с какой скоростью комфортно передвигаться можно на этом мотике. А по звёздам, есть мнение, что инженеры не просто так подобрали именно такое соотношение звёзд, а всё-таки на основании каких-то расчетов и мотиваций...но это не точно.

Pemur. Петр - приезжай у меня Зонтес 350Е забирай, пробег 1100 км.

Т-макс же есть

Тут двояко. С одной стороны хочется их загерметизировать, с другой говорят что если вода все таки попадет, то изоляция помешает воде быстрее испарится и будет повышенное окисление контактов. Правда речь шла об изоленте... Пока думаю.

Кстати да! У меня вся эта тряхомудия произошла после затяжных дождей. После первого глюкнул указатель передачи,затем прошло. Ну и после второго сгорело уже остальное. Хотя до этого,от дождя мопед не прятал. Теперь вот думаю накрывать чехлом,правда пока думаю)). Друг,при мне,хотел выкинуть чехол на автомобиль,я прибрал себе,наверное с него "выкрою",а на даче целофана больше,чем надо...

оригинал, но через випинэ

прошу прощения за рекламу в ролике.... одна из любимых В.С. Высоцкого!!!! https://yandex.ru/video/preview/4306659668540757293

Вечная Память! https://dzen.ru/video/watch/6244445bb5f5a20f17c202ff

Попробую сделать как здесь советуют.

Логично, попробую)

Я вот думаю, может быть ей штекеры под фарой загерметизировать.

Честно говоря не заглядывал, щас на вахте, а мопед дома....

Наконец правильно задал вопрос в поисковике,ну и вспомнилось из практики на заводе. 1. Надежное крепление. Жгут необходимо фиксировать в каждой точке перехода между подвижными элементами. Расстояние между точками крепления не должно превышать 25 мм — это расчёт для максимального отрезка между подвижными частями. Используйте хомуты или нейлоновые стяжки, но следите, чтобы они не пережимали провода. В местах крепления локально можно подложить изоленту или термоусадку. 2. Соблюдение безопасных зазоров. Между жгутом и движущимися частями (например, шарнирами, рычагами) должен быть зазор не менее 50 мм. Если часть конструкции подвержена вибрациям или частичному перемещению, зазор стоит закладывать с запасом — не менее 19 мм. Между соседними элементами внутри самого жгута зазор должен быть не менее 6 мм, если нет препятствий. 3. Грамотная работа с подвижными участками. При переходе с неподвижной части на подвижную (например, в районе шарнира руля или крепления коляски) жгут нужно скручивать или свивать в одну сторону. Это компенсирует естественные изгибы. Избегайте образования петель и чрезмерного натяжения жгута. На подвижных участках рекомендуется дополнительно защищать жгут: использовать гофрированные трубки, изоляционную ленту, термоусадочные материалы или специальные защитные чехлы.

А сам шлейф замотан или провода по отдельности? В смысле свободно лежат внутри гофры?

Мануалы и рекомендации не я придумал, положение на боковой ноге среднее между свободным и нагруженным, в нём и рекомендуется натягивать цепь.