Лидеры

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 Всем привет. Как вы помните, я в прошлом году (2103), изготовил воздушный фильтр из доступных всем материалом - сантехнических ПВХ труб, упор был на замену полностью большого бокса для фильтра и на бюджетность его изготовления. Но по каким - то причинам, он не прижился или по причине трудности в изготовление или по иным соображениям. В этом году(2014) я предлагаю более простое изготовление, тоже на основе тех же элементов деталей и комплектующих - сантехнических труб ПВХ. Так же, усовершенствована пайка деталей друг с другом, которая занимает максимум 1 минуту без подготовки, качество совсем другое, производительность фильтра выше, обслуга проще... Забегу немного вперед и скажу, время изготовления данного фильтра заняло - 2 часа 40 минут.. в процессе которого я отвлекался на разговоры по телефону и на производственные дела... Примерное время без отрыва - 1 час. 40 минут - 2 часа, 00 минут. И так , приступим... Комплектующие для изготовления воздушного фильтра нам понадобятся: 1. Заглушка 110 мм., от сливной трубы - 2 шт. - 40 руб.00 коп. 2. Отвод сливной трубы (уголок)45*х 42 мм - 1 шт. - 45 руб. 00 коп. 3. Болт М6 L = 80 мм - 1шт. (весь крепеж стоит - 44 руб. 10 коп. 4. Гайка М6 - 3 шт. 5. Барашек М6 - 1 шт. 6. Шайба под болт М6 с увеличенным диаметром - 4 шт. 6. Супер клей - 1 шт. - 60 руб. 00 коп. 7. Воздушный фильтр ВАЗ 2109 или его аналоги - 1 шт. - 80 руб. 00 коп. (невский) Итого: 269 руб. 10 коп. Инструмент и приспособления. 1. Нож малярный выдвижной. 2. Сверло ф 6 мм. 3. Дрель или шуруповерт аккумуляторный. 4. Наждачная бумага. 5. Станок по металлу или болгарка с отрезным диском по металлу. 6. Карандаш. 7. Брусок для обертки наждачной бумагой. 8. Электропаяльник для пайки полипропиленовых труб. 9 . Насадка для пайки полипропиленовых труб 40 мм - 2 шт. 10. Мозги 11. Умелые руки. И так, начнем работу с самого простого, для разогрева мышц рук - сверлом на 6 мм, сверлим по центру отверстие в заглушке для сантехнических тру... Ну что, размялись немного ? Продолжаем! Берем фильтр ВАЗ 2109, вынимаем из него армированную алюминиевую сетку, она вынимается легко но все равно господа - будьте осторожны. Далее, разрезаем бумажный картридж от верха до низа уплотнителя, станком по металлу разрезаем фильтр и получаем полоску из круглого фильтра. Чтобы определить длину для создания нового фильтра, берем бумажную наклейку, которая была одета на фильтр с названием производителя, берем заглушку, наматываем бумажную ленту на заглушку с перехлестом в том месте, где есть отбортовка и прорезаем ленту пополам... мы получаем строгий размер (длину) который нам нужен для создания фильтрующего элемента... Отрезанный по размеру фильтр, края которого, намазываем клеем, сначала одну часть уплотнения, даем выдержку клею 2-3 минуты и склеиваем ОЧЕНЬ ПЛОТНО ПРИЖАВ ДРУГ К ДРУГУ И НАЧИНАЕМ СЧИТАТЬ ДО СТА... именно так я и делал. Аналогично склеиваем второй уплотнитель воздушного фильтра... Все, "бублик" готов и пока он сохнет, мы займемся доделкой заглушек... Болгаркой или станком по металлу, срезаем раструб до величины 2-3 мм от плоскости диска заглушки.. обрабатываем срезы малярным ножом и наждачной бумагой... Отрезаем от отвода (уголка) сальниковую часть до бортика и обрабатываем плоскость... Включаем паяльник для пайки ПП труб, нагревает заглушку и заготовку сальниковой части трубы одновременно, считаем до 10 12 (10-12 секунд) или смотрим чтобы края начали плавиться , после этого, прислоняем друг к другу заготовки и прижав руками, выдерживаем 1 минуту, после чего, они буду спаены намертво как на заводе !!! Пусть этот элемент остынет полностью, после чего, болгаркой, срезаем часть металлической шайбы и часть грани на болту, чтобы они не мешали свободно прилегать к заглушке, так как сальниковая часть, немного мешает этому... Далее, затягиваем болт с прокладкой под гайку и головку шайб, болт теперь выполняет роль направляющей и стягивающей оси, накручиваем на ось две гайки, одеваем фильтр, одеваем на ось (на гайки) шайбу, кладем на верхнею часть фильтра что-то ровное, чтобы создать плоскость и от верхней части фильтра ( от нижней части плоскости), вворачиваем гайки во внутрь фильтра на 3 мм, снимаем фильтр, чтобы он не мешал и в этом положение, контрогаем гайки - это упор, который будет ограничивать затяжку верхней крышки фильтра... Одеваем фильтрующий элемент на фланец с осью, закрываем верхнею часть фильтра другим фланцем, одеваем на ось шайбу и затягиваем барашком *гайкой).. Все, Ваш фильтр готов для работы.. Как я и писал выше, время затраченное на изготовление ровно - 2 часа. 00 минут или с перекуром и не спеша 2 часа. 40 минут. Фото всего процесса ниже. Всем удачи!!!!! " Дырчик "

Нашёл интересное видео. Барсы, в оригинале с заводским стоком, официально импортируемые в Южную Америку. Другой двигатель, если не ошибаюсь то 167fmm и передняя филка с тормозным диском. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yUJTwmHGHkc

Доброй ночи товарищи! Принимайте в свои ряды :) Было не легко, но мы его собрали!))) И он даже работает))

Хорошо вам! А у нас так: Вчера катался. Из минусов - руль погнул и трос спидометра лопнул. Но будучи обмотанным изолентой пока работает. Перед следующим выездом усилю место сгиба - посмотрим на сколько хватит.

Так Барс выглядит в оригинале, вилку мы просили заменить, остальное оставили родное.

Народ! Какие колготки вместо фильтра?!! Хватит хернёй страдать.Хочешь фильтр-возьми специальный поролон для фильтров (только не мебельный!), благо стоит копейки, продаётся листами, вырезай какой хочешь...цена рублей 100-250 в зависимости от жадности продаванов,+ смазка для фильтров -цена рублей 200(флакона на сезон вам хватит за уши!), марок туева хуча! И всё!!! Загрязнился-снял, помыл с фейри или подобной гадостью, просушил , смазал... А сидеть, титьки мять уже 360 страниц.... По НОВОЙ технике...На хрена что-то менять, кроме масла (масло меняйте сразу, если вам не заменили при продаже!)? Катайтесь, наслаждайтесь новой техникой, привыкайте...Лучше купите нормальный экип .Сломалось что-то, тогда меняйте...а забивать заранее голову всякой хернёй....

Задолбался ждать Racer Enduro RC250XZRи приобрел на этой неделе такой аппарат. его ТТХ: Объем двигателя, см³249 Трансмиссия5-ти ступ. коробка передач с механ. сцеплением Мощность, л.с.17 Максимальная скорость, км/ч90 Расход топлива, л/100 км.3.8 Вес, кг.102 Максимальная нагрузка, кг.100 Тип тормозовдисковые Размер шин70/100-19”, 90/100-16” off-road Запуск двигателяэлектро/кик стартер Габариты коробки (ДхШхВ), 1830*46*860 Продал свой мотард и стал искать ему эндуро-замену. Давно уже мечтал о нечто таком примитивном, легком и недорогом (52к) и вот это модель нарисовалась на нашем рынке, правда без ПТС. вечером купил в магазе, сразу заменил масло на ликви 10W40 и погнал до дома через битцевский парк. фары в отличии рейсера на нем нету, поэтому спешил но все-таки успел за темно вернуться. Вчера протянул, пропитал, зарядил что требовалось в моте ( к слову сказать фиьтр сухай как в пустыне был, но акк порадовал из заявленых 7 Ач отдал где-то 6,5) и сегодня с эндуристами в лес сгонял. По итогу начну с того что понравилось: очень легенький, по сравнению с мотардом считай велик. так же легко управляется за счет узких колес. мощи хватает, низов больше чем на мотарде, и другие япоэндуристы заявили что аппарат злой и низы есть :) стартер радует, заводится порою с полтычка) на али уже нашел движок к нему за вроде как лысое дело . маркировка движка 168MM есть прогрессия конструкция проста и легко обслуживаема кстати и обслуживании, вот так выглядит подседельное царство на мотике к фильтру, акку и электрике легко добраться, между ними находится перегородочка( на фото фильтр находится впереди акка и закрыт крышкой), батарея имеет ход вперед-назад в этом боксе, что не очень хорошо(ликвидируется картоночкои или другой какой прокладочкой). Еще не понравилось что есть зазор между задним крылом и этим боксом. туда или грязи накидает или воды на мойке зальет, пытался устранить его резиновой прокладкой что на фото, но сиденье отказалось ставиться и потом просто скотчем заклеил. Так же в защитный кожух убрал аморт, сегодня это очень пригодилось в грязи :) Кстати воды в итоге туда так нормально мойке налило, но внизу есть сливная горловина,которая пружинным кольцом закрывается, так что если видишь что наполнилось, можно легко снять и слить, не залезая под седло Пластик, я еще не раскусил, вроде и не мягкий, но тем не менее выдержал сегодня два падения на асфальте. Один раз у меня он закозлил :) другой на мокром асфальте пришлось отормаживаться( или отмараживаться :) ) От карба в цилиндр идет металлический патрубок, порадовало :). Вот фото карба, если у кого-то такой карб есть буду благодарен за разъяснение настроек Конструкция больше нравится чем мотардовская, все как-то сделано проще и легко в обслуживании. Теперь о неприятном Сразу стало понятно что кик мешает езде, периодически цепляешься за него ногой и обгонка начинает неприятно жужать. К тому же ход кика невероятно мало, он бьет по подножке. немного переставил его, насколько это позволил глущитель, но лучше как-то не намного стало, думаю в будущем привыкну.С кика нам ни разу не удалось его завести, сколько не прыгали. При заводке каком иногда появляется такой звук как будто крутится статор, очень настораживает, чуть позже попытаюсь сделать видео. Дальше порадовал подсос, кстати в букваре на мот, про него вообще ничего не сказано... что в каком положении должно быть. эксперментально выяснилось следуещее: Есть у него три положения, на самом нижнем надо заводить на холодную, на среднем можно ездить, а вот верхнему положению я дал название "режим двухтактник". На этом режиме все время пытается заглохнуть на низких оборотах, что бы как-то поехал надо крутить движок. Постоянно постреливает в трубу и звук чем то похож на работу CRMов на низких оборотах. В целом рама сварена вполне аккуратно, но есть косяки в креплениях, хотя тут возможно иллюзия из кривой покраски есть крепления для светотехники Когда снял табличку с номером увидел в рулевой две дырочки снизу и сверху, есть подозрение что кетайсы хотели сделать смазку рулевой, но потом посчитали бюджет и плюнули, а дырочки остались, решил пока заклеить скотчем, что лишнего не затекло и не вымыло Шлангики на тормозах не армированы, скорее всего их придется менять не от хорошей жизни(Стоит счетчик моточасов, без тахометра( Заметил что нейтралка ловится лучше при езде, чем стоя :) Насчет подвески. Подвеска жестковата, пружина в аморте перетянута на мой взгляд, вилка тоже жестит(пока я это списываю на то что кетай масло загустело на такой температуре) Думаю аппарат пока отрабатывает свою цену. сейчас идет обкатка, дальше видно будет по эксплуатации. Жду теперь когда датчик температуры придет и приборка с тао.

Поучительно и ясно изложено,СПАСИБО!!!Эт нужно как молитву на ночь читать,потому что каждый день выезжая,мы забываем про это,так как в голове совсем другие мысли,кто то психанул,а кто то на радостях.....БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА НА ДОРОГАХ,и не садитесь за руль выпевши,и тем более ПЬЯНЫМИ!!!И не давайте прокатится на своём мото кому либо,потому как каждый подстраивает под себя технику,и все быстро привыкают!

Вчера закупал на мотор ёбрика подшипники и решил заодно прикупить в ступицы ирбису, раз тут все на них так жалуются (у меня, однако, пока бегают, тьфу*3) :) Скажите, кто подшипники менял, как выпрессовать сальники так, чтобы их не повредить? Обычно на всех мотах выковыривал и выбрасывал с заменой на новые, но там новые в наличии в магазинах были, а тут неизвестно. Да, кому надо - подшипники покупал SKF у оф. дилера (бергаб), москвичи, по идее, должны оценить прайс: 6201-2RSH по ~ 220 р, 6302-2RSH по ~ 330 р. :)

"Пустые" сообщения почистил, давайте не будет отдоляться от обсуждения конкретной техники.

У меня 800 грамм масла влезло. Мерил незакрученным щупом. Блин странно как-то, у всех по разному.Да,масло 7100.

у тебя всё нормально. Генератор в масленной ванне, почти у всех вертикалок четырех тактных. Почитай в интернете мануалы!!!

+1 подсос нормально работает. Вчера вовсю поэндурил по горкам - кайф. Правда уже второе крыло сломалось. Родное на 400 км в снегах треснуло. Теперь пришел черед эндурячьего с соколей. Вилка очень хлипкая и пробиваясь, ломает крыло. На мой взгляд, самое слабое место - вилка, приходится объезжать даже неглубокие ямки. Может кто знает от чего может подойти широкое переднее крыло в эндуро стиле? Пробег 1080 км. Полет нормальный.

Посмотри на фото на сайтах.А вобще пока неспеши ставить.Поездий немного привыкне к новой техники.Вот скидую две фотки может пригодиться но там не очень хорошо видно но дагодаться можно.

Белый тоже крашенный ;) , только по белому пластику. А так проверить легко, подойди в салоне к мотоциклу и загляни под переднее крыло, за фару, должны быть непрокрашенные места, плюс возможны коцки с обратной стороны пластика. Видел на Авито Рейсер-Пантеру (полный аналог нашего) с затертостями белого цвета, к сожалению, фотки не сохранил.

Ну вот как и обещал зимой - мой фотоотчет по ролику натяжителя, который приехал из кэтая... Встал идеально между крепежом стандартного ролика и защитой цепи, конечно надо докупить котрогаечек, но это мелочи как и то что пришлось с помощью кувалдометра чуть подогнуть уголок направляющий ролик. заказывал тут ценник 24 бачинских но можно найти и подешевле, такой цели не ставил =) еще раз напомню надо брать модель с маркировкой 150 под нашу раму. ну и напоследок цепка. модельку и размер подсказал кажется Oi! за что ему огромное спасибо. Брал 140 длинну и резал до 132. Всем удачи на дороге!

Мужики - Ахтунг! Не так давно (на 2700) заменил подшипники передка. Вчера менял задние. Лучше не тяните меняйте быстрее, там пинцет, шарики квадратные уже были. Даже если вы с новья забивали, как я, все солидолом под сальники в ступицах - все равно жопа им таки пришла. А теперь вопрос, приехала вот такая звезда (снизу по центру): У нашей звезды внешний диаметр посадки на вал 20 мм, диаметр части где выступы для зацепа - 17 мм, то есть имеем зацеп за шлицы 3/2=1,5 мм. А у этой, будь она не ладна, 20 мм и 18 мм, зацеп получается всего 1 мм, на целых 0,5 меньше. Так вот боюся я... Как бы при нагрузках шлицы на валу не попортило? Господа металловеды, что скажете ?

Сегодня выдался замечательный денек и я решил после работы отправиться в святое место. Этот монастырь находится всего в 35км от моей работы в станице Пластуновской Краснодарского края. Основан не так давно врачом, которая занималась раковыми больными. Вскоре после основания при попытке соединить два водоема появился целебный источник. Это ли не чудо? Теперь там устроили купальню и можно совершать омовения. Что я и проделал сегодня. Словами невозможно описать ощущения. На душу сходит мир. Хочется возвращаться в это место снова и снова...

согласен , насчет китаененавистников , человек не богатый начитавшись мажоров - , покупают японские ископаемые моты , по том бесконечно долго их реанимируют , у кого то получается у кого нет но не в этом суть суть в том что - эти люди со временем понимают что он купил только название мота , но так как не хочет выставить себя дебилом ибо чтоб это признать человек должен быть самокритичным а (сейчас это очень редко встречается )- , по этому подпевает мажорам что китай г, ,- да за одно и чувство собственного достоинства - в своих глазах подымает , думая что он не один такой и послушав его мнения о китае , кто то ещё купит древний японский мот ,,,и будет тоже ип,,,,ся - это лично моё мнение о древних япов , купленных менее 100т рублей ,,, - а так каждый гуляет на своё ,, есть знакомый который уже 3года реанимирует хонду , которую купил у друга который тоже её реанимировал года 2 , а когда кто то у него спросят что за мот ,гордо заявляет японец , ходит пешком :)и тоже у него китай г,,,,

Зачем такое дорогущее масло лить в флекса, 300v для высокооборотиских, форсированных двигателей, оно у тебя не будет должным образом даже выполнять всех своих функций на что способно, для обкатки вполне подходит тот же мотюль 5100 если других производителей нет, после обкатки можно остаться на таком же масле, но некоторые переходят на синтетику 7100

Сейчас такой раздел готовится к публикации

Ну тогда плати штрафы и не жалуйся. Ты на машине тоже без осаго , то и номеров ездишь ? Я считаю, лучше один раз сдать на категорию и не париться, страховка и то, пару тыс в год, неподъемное бабло ? Регистрация и налог-копейки. Лично я давно отошел от этих "пацанячих" приколов и на своем езжу где хочу и когда хочу и получаю от этого истинное удовольствие. Да и машины у меня для допов тоже есть, три. И скутер. И Ява. И Днепр.

З.Ы. заранее извиняйте за качество фоток (фотал на шуруповёрт). Итак, задумал я сделать защиту картера. В наличии был и алюминий и даже титан, но не было времени мудрить со сложными материалами, да и хотелось сделать что-то красивое, чтобы не выделялось и выглядело как заводское. В итоге выбор пал на металлический лист 2 мм. Первоначально даже не верилось, что из такого куска ржавого металла может получится что-нибудь красивое. Кстате, вырезал данный кусок по размерам, которые взял у Nikolay_A в сообщении выше. В итоге немного переделал и убавил лишь длину, сделал ее не 64 как у Николая, а 48. Просверлил две дырки для дренажа снизу и дырки для вентиляции двигателя спереди. Взял в руки вибрационную шлифмашинку Makita с шлифовальным кругом зернистостью 120 и буквально за 10 минут обработал под покраску. Получилось вот так. Взял толстую алюминиевую проволоку и смоделировал на мотоцикле угол наклона будущей защиты, перенес все на бумагу, разметил, зажал свою заготовку в тиски, используя в качестве оправы широкий напильник и резиновым молотком аккуратно выгнул в нужном градусе. При этом решил немного изъебнуцца и сделал ребра жесткости в передней части, красиво загнув углы в передней части защиты. Получилось нечто вот такое. Затем покрыл заготовку грунтовкой, вторым слоем черной автоэмалью "mobihel", но получилось как-то пошло, в той мере, что деталь выглядела глянцевой. Проконсультировался с бывалыми и покрыл защиту поверх матовым мебельным лаком. Когда все это дело высохло, я просто офигел, потому что покраска полностью совпадала с манерой покраски всей рамы мотоцикла :o. Даже при близком сравнении никто не мог различить мой "самопал" с заводской рамой нашего мотоцикола. Вобщем получилось вот так. Верхняя часть защиты должна крепиться к нижнему болту верхнего крепления двигателя к раме. Но вот когда выкрутил данный болт, то увидел, что он всего за один сезон и 1400 км. уже успел пойти ржавчиной. :blink: Болт зашкурил, промазал мовилем, в гнездо залили отработки (рассчитывая, что она попадет вовнутрь трубчатой рамы), а все это дело смазал литолом. Поразмыслив логически, решил скрепить защитку так, чтобы при возможных ударах она могла гасить энергию удара, защищая раму. то есть верхнюю часть защитки было решено крепить на алюминиевые уголки, и чтобы крепление не выпирало, я сделал его на заклепки, вот так. Затем стал продумывать, как закрепить заднюю часть защиты, чтобы не сверлить раму и чтобы в случае удара ее не травмировать. По совету знатного автомеханика решил замутить вот такое: кусок металлической трубы с отверстием под болт, болт с гайкой, резиновый шланг(используем в качестве прокладки) и два металлических хомута. Вот они. То есть, принцип такой, что нашу родную раму обматываем изолентой(чтобы не поцарапало и для более надежного крепления), берем продольный отрезок трубы, сверлим в нем дырдочку, одеваем болт, на болт одеваем в качестве прокладки отрезок резинового газового шланга, затем нашу защиту, далее шаёбочку и заворачиваем все это дело гайкой. Понятно, что в случае удара, наши отрезки шланга выступят в роли амортизаторов и не позволят защите вибрировать(кстате, думаю, что лучше не закручивать на гайку, так как она выпирает, а тупо расклепать болт, чтобы он вообще не выпирал снизу). Вот как выглядит вся эта хитрая конструкция перед креплением к раме. Затем на раму одеваем металлические хомуты(их есть в любом отделе сантехники или автомагазине) и закрепляем наш продольный кусок трубы с двух сторон(у меня на фоте один хомут, так как тупанул, и купил всего два... завтра исправлю). Я покрасил алюминиевые уголки акриловой краской, чтобы они не выделялись и в итоге получается вот так.

Доброго времени суток уважаемые! Хочу поделиться одной мелочью, которую сделал от скуки. Захотелось мне что-то на подобие "ходовых огней". Ранее купил светодиоды http://www.ebay.com/itm/111167486727?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 которые валялись в гараже год без дела. Решил я их внедрить в мопед, вот что получилось Включаю зажигание Габариты Ближний свет дальний Подключал так: + брал от замка зажигания, минус от плюса с ближнего света фары. Именно с плюса!

Предположим все это делалось под "нулевик". Его сопротивление значительно меньше "стокового", поэтому необходимо после настройки максимальных оборотов отрегулировать переходные режимы и ХХ. Как правило, достаточно поднять дроссельную иглу на 1 паз, и открутить винт качества ХХ на 0,5- 0,75 оборота. Свеча после поездки на различных режимах (в смешанном цикле) - должна быть чуть коричневатая. Переходим к вариатору. Здесь все гораздо проще. Вес грузиков регулирует начало сдвига ремня с первоначального радиуса. Чем легче груза, тем позже начнет ремень перемещаться к большему радиусу, и тем на больших оборотах двигателя произойдет троганье с места. Из плюсов - т.к. двигатель работает на больших оборотах, то обладает большей мощностью и большим крутящим моментом, соответственно, троганье будет резче, а разгон быстрее. Из минусов - повышенный расход топлива. Если в сцеплении поставить жесче пружины - рывок при троганье будет еще резче. (про пружины ничего ен писали, но это так - для сведения) Если в кратце - то это все. p/s/ жиклер диаметром 1 мм - это ОЧЕНЬ много. Жиклеры маркируются либо по диаметру, либо по проливной способности (сколько миллилитров нальется за 1 мин, при стобе жидкости 1 метр). Так вот. На ЯВАх стоят жтклеры 0,92 мм. при диффузоре карбюратора 36-38 мм и питании одного цилиндра (там их два, но питаются они по очереди) = 175 см3. А у тебя 82 куба. Штатный жиклер на полтиник 0,4 мм. на 80 см3 достаточно 0,6 мм с точной регулировкой как описано выше. В общем у тебя просто льет движок и свеча черная

Очень даже интерестно! Будем ждать. :)