Лидеры

Всем привет !!! Недавно приехал от Стаса, все прошло на высшем уровне, Стас остался доволен совместной работой ! Я не слышал как раньше работал движок, но после хирургического вмешательства, Стас сказал - движок "шелестит"! И правда, двигатель работает ровно, тихо, без провалов поле перегазовки, обороты наберет мгновенно !Рассмотрел вблизи чудо карбюратор с ускорительным насосом, разобрался быстро, подрегулировал, со слов Стаса, мот стал лучше ехать.. Прокатился я на мотоцикле с ускорительем, вывод - бомба, снаряд, пуля !!!! Разгон динамичный, только успевал щелкать передачи, мне понравилось и я нарезал круги на территории гаражного комплекса, в эти минуты, захотелось ударить пробегом по тем бугристым и холмистым местам где я катался на на своем мотоцикле!!!! Стас снял видео, смонтирует ролик по регулировки клапанов и за одно, по регулировке карбюратора - настройка ускорительного насоса... Сильно не судите, я в ролике забывал слова - первый раз на широком экране буду )))))

02.05.2014 в братской нам Украине произошло пересечение черты. Если раньше кто-то думал, что это все игра, что все это несерьезно, то теперь прозрели даже они. Сгоревших заживо, забитых и замученных на улицах превысило 100 человек. Счет раненных идет на сотни. Это люди, которые не побоялись отстаивать свою точку зрения даже в те моменты, когда на них шли толпой вооруженные националисты или когда свое же правительство направляло на них спец. батальоны с целью уничтожения. Если вы думаете, что вас это не касается, то просто игнорируйте это сообщение и свечу в левом верхнем углу экрана. Но эта свеча останется на сайте, чтобы напоминать нам о преступлениях украинского правительства. Останется до тех пор, пока будет продолжаться геноцид людей, пока будут жертвы, убитые и раненые в братской нам стране, захваченной незаконным правительством, которое ведет настоящую травлю собственных граждан. Чтобы не плодить обсуждений на этом сайте, данный топик будет закрыт. Не будем здесь ничего писать, ведь данный сайт не об этом. Есть другие сайты, где ведется сводка и рассказывается о фактах. Один из самых актуальных, наверное, вот этот. Желаю вам всем здоровья, а также вашим друзьям и близким вам людям. - Евгений, администратор форума Под спойлером, осторожно, 18+ Добавление по просьбе пользователей: "ОНИ" смогли воспитать своих "молодых зверей" Подпись на карикатуре: "Я хочу чтобы моя молодёжь была похожа на молодых диких зверей." Изречение Гитлера

Часть третья - заключительная. Основной целью нашего посещения было, собственно - само посещение. :) Так-что особо по болоту не гоцали, а осмотрев ближайшие к точке захода озерца, перекусили и двинули в обратный путь. - пока я "кашеварю" - "кое-кто" филонит :) Скажу пару слов о кострах на торфянниках: чтобы не поджечь торф - нужно выбрать место для кострища на мокрой кочке, или между кочками, подмять мох - так чтоб выступила вода, на это место наложить сырых древесв (обычно, мокрого гнилья в болоте хватает) - сделав площадку, а уже на ней - разводить костёр. После приготовления еды и чая, огнище тщательно залить водой, втоптать в болото и накрыть сверху, предварительно снятым с этого места, мокрым мхом. - взяв курс к ближайшему краю болота, вышли к приболотице. - как я уже говорил край болота - это склон и там довольно сухо, можно посидеть в мягком мху и отдохнуть... - граница леса и болота - очень живописна! - тропа по бывшему берегу бывшего озера. - когда-то этот камень, как другие тамошние камни, лежал на берегу ледникового озера и волны мирно его обтачивали несколько тысяч лет, пока вода не покрылась трясиной. а это - просто лесная дорога... Кстати, закраина леса, там, - очень живописна, места явно грибные, мы даже сморчёк нашли - ароматный-ароматный! В лесу цветёт черника, по закраине болота - голубика, а в болоте клюква... В общем - ТАМ ХОРОШО! :)

Я так сказать в "дикой среде"! :)

Видишь ли, уважаемый Badrus, в мотоцикл с новья лезут не многие. В китайский мотоцикл лезут почти все и сразу. Ну потому что как же в него не лезть... Вот я бы в него не лез, если бы не знал, как он устроен, не понимал как оно работает, не хотел сделать, чтобы оно работало лучше. А улучшать его есть куда, это здесь все знают. Да мы, собственно, для этого тут и сидим. И, имея за плечами опыт владения и ремонта немалого количества мотоциклов, как и многие здесь, уже с первых поездок приходит ощущение и понимание, что ему не хватает. Китайцы, конечно, не дураки, но некоторые приблуды они ставят чтобы их банально пустили на рынок, но этим они ухудшают кпд мотора, их просто нужно выбросить после покупки. Многие железяки сделаны из крайне дешевых материалов и самые нагруженные можно заменить или хотя бы смазать хорошей смазкой сразу.Ты скажешь: "Так купи себе японца и не парься!" А я тебе отвечу: "Ну есть у меня японец и я с ним не парюсь. Да только не хочу я (а может надоело) быть просто юзером в этом деле." Иногда хочется его покрутить, что-то поменять. С китайцем это дешево. А попросту говоря все это частично от нехватки денег и далеко не все в России могут себе позволить фирменный мотоцикл. Так что спасибо китайцам за дешевые мотоциклы. Шото Остапа понесло... Надеюсь понятно выразил свое ИМХО

Привет парни! Вот и мы прокатились сегодня не много...Чего то даже еле сижу :) устал! Все норм, пара падений...гнутые лапки :D и все. Из повреждений: у меня разорвало резиновый слайдер на маятнике (пробег то всего 210км). А у друга кофр раскололся, мопед пи...ся с подножки. Все целы (и техника и люди) только еле живые.

А на клеммах аккума сколько В? а я тут малюсенькое видео собрал с "суровой " подмосковной природой...

Хотел представить вашему вниманию багажную систему. Пока существует в единственном экземпляре. В таком варианте тестовом я на нем проехался примерно 380 км.

Ставь Sony Vegas Video HD 11 там удобней Хорошая идея. Осуществить это можно в подписи, личная подпись под текстом сообщения. Меняется в настройках профиля. Могу начать тут : Пробег 1460км; 2 ТО на 500/1000 км; Замена : Лапка МКПП ( на лампу от Восхода 3м ц.150р); Подшипники ступицы переднего колеса; амортизатор заднего маятника на такой же новый ( результат нулевой, старый аморт видимо вполне исправен ); Цепь: стоковая самоуничтожилась на 800км пробега, поставлена цепь от Явы, самоуничтожилась и выпилилась через 40 км, замена всех звёзд на комплект 520 цепи 13/38. Масло Liqui Moly Motorrad (4t) 10w-50. Замена тормозных колодок заднего тормозного суппорта на итальянские (цена 1100). Из плюшек и колхоза : Гнездо прикуривателя и навигатор Prology 4gb.

Будет прикольно, лет через 15 почитать, вспомнить что когда-то этим занимался...Ну и будешь знать всегда что и когда менял, хозяину нового мото тоже понравится, будет знать точно что пробег не скручен и что менялось, как следили и любили, какой кашкой кормили и т.д

Сборка у него норм, но всеравно лучше все протянуть, пластик тоже ничего, у меня одно падение пережил, только защита рук одна сломалась, но это мелочь, резина на сухом грунте ведет себя отлично пересеченную местность штурмует на ура))) на асфальте тоже отлично, мот под тобой не гуляет как на кроссовой, вобщем оставляет только положительные впечатления.

И еще, на видео Вы увидите как работает "раздушенный" фильтр !!!! Двигатель теперь получает воздуха сколько ему требуется - что стоит один звук засоса воздуха - это песня которую можно слушать - басовитый засос, двигатель работает - это лучше чем апельсин и женщина - я был весь в мурашках от этого чуть не кончил !!))))) На видео посмотрите , как при открытие газа, тряпка словно в пылесос стремится улететь !!! Так что убирайте в ящик "поросячье носики" воздухозаборника и делайте фильтра собственного производства - эффект есть !!!!

Вторая часть "Марлезонского балета!" Первое упоминание о Целау принадлежит летописцу Каспару Хенненбергеру, который в 1595 г. обозначил его на прусской карте. В его записках содержится описание Целау как очень большого лесного болота, на которое летом тянутся журавли и которое нельзя обойти пешком. В то время местные жители еще нередко встречали здесь остатки старых судов, торчавших из торфа. Целау - образовались около 10 тыс. лет назад после схода ледника. Это 5 озерковых комплексов, состоящих из 40 крупных и 200 мелких озер, это единственное нетронутое верховое болото в Европе от Калининградской области до Атлантического океана. Как я уже говорил основное украшение Целау - это остатки озёрной глади... - наглядная илюстрация - как над водной гладью медленно, но неумолимо смыкается трясина....

Не выдержал я. Не стал заморачиваться перфекционизмом. Поехал в магаз, купил амортизатор от ирбиса XR250. Он с регулировкой преднатяга пружины, но нижнее крепление отличается от нашего. От нового отрезал нижнюю вилку крепления, а от старого - нижнее ухо. Выпрессовал сайлентблок, чтоб от сварки не сгорел и приварил ухо к новому аморту. Расстояние по центрам крепёжных отверстий сделал под свой рост - 315 мм. У нового амортизатора диаметр прутка из которого навита пружина 12.5 мм, против 12 мм у нашего. И витков у пружины 7 против 8. Т.е. пружина значительно жёстче. Всё получилось достаточно быстро, мот снова на ходу. Сейчас пробег 2350км. Посмотрю насколько хватит нового аморта.

Отчёт о поездке на болото Целау Брух - 1 часть. Вчера целый день провели на болоте Целау. Выехали пораньше, ибо "свет не близкий". Проезд к "точке отсчёта" наметили с юго-востока, между войсковыми "кордонами". К беседке на краю леса, откуда до болота "рукой подать", ведёт полевая "дорога", по сути - просто накатанная по дикому полю колея. Если б в пору раскисшего грунта, кто-то там не поездил на чём-то "большом и страшном" - дорога была-бы совсем проезжей, ну, разве-что, только геометрическая составляющая "дороги" не дала бы там проехать машинам ниже в клиренсе и длиньше габаритами, чем НИВА... Для мотоцикла там преград нет никаких, только уже в лесу, у самой приболотицы, завалы и откровенная топь. Короче, в некоей точке мы спешились, переобулись-переоделись и двинули на болото. Само болото, честно говоря, - не впечатлило... Но, я это списываю на читанные мной восторженные, по нему, болоту, отклики и то, что два десятка лет я "топтал" болота Ленинградской области, а там верховые - "болота - так болота"! Однако у Целау есть свои особенности: например, ни разу я не заходил на торфянник снизу вверх, а там - от леса на болото конкретный подъём "в гору", да и само болото похоже на бугор, а так-как оно "лысое", то стоя у края, явственно видно, что общая поверхность представляет собой слабо, но вполне заметно, выраженную форму купола. Болото очень старое, с толстым слоем торфа, "окна" хорошо заметны и ходьба по нему особых трудностей не представляет. Из интересного, такого, что интересно не только учёным, - это остатки совершившего вынужденную посадку на краю болота штурмовика ИЛ-2 и остатние зеркала озёрной глади. Увидев остатки ИЛа, я испытал "дежавю" - когда-то давно, в Лен. области, на Красном Мху, я набрёл на точно такие же остатки такого же самолёта - он точно так же, как и этот, совершил вынужденную посадку на краю торфянника, так же обгорел, так же взорвался двигатель, так же рядом с передней частью стального корпуса лежал коленвал с шатунами, и так же сохранилась только бронекабина, моторный отсек, лонжероны и некоторые крупные детали... И так же стоят они на торфяных болотах, в тысяче километров друг от друга - одинаковые когда летали и одинаковые теперь... К сожалению, о судьбах лётчиков никакой информации нет. - когда-то к болоту вела дорога. - приболотица со стороны леса. - начало болота, видны следы пожаров. - тоже следы пожаров. - фотографии остатков ИЛ-2...

Анализ состояния свечей зажигания Нормальный вид Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией. Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает. Загрязнение нагаром Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ. Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча. Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом. Свинцовые образования Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури. Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества. Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца; использование бензина с большим октановым числом. Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно. Перегрев Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией. Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке. Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи. Преждевременное зажигание Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем. Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя. Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом. Масляные загрязнения Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании. Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; сильный износ или неисправность поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей). Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло (для двухтактных двигателей); установить новые свечи зажигания. Разрушенный изолятор Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке. Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором. Механические повреждения Вид свечи: изогнутый, деформированный боковой электрод с зазубринами и следами ударов; сломанный изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: неправильно подобрана свеча - длина резьбы не соответствует длине резьбы посадочного места свечи в головке двигателя; попадание инородных тел (болтов, гаек и т.д.) в камеру сгорания; обрыв тарелки клапана.

сабж

Всё, - порезвились и хватит!

круто. жаль что я не смогу. Кстати вчера первый раз по городу прокатился, нормально,осаживать прешлось себя даже,,,, я ж не на газели! А на газели иной раз встаю перед кочкой за рулём - во умора, или как шарахнеш на ней в другой ряд с подгазовкой! Всёж огромная польза от коллективных покатушек!

К сожалению конструктивных предложений не услышал, кроме предложения заменить фанеру на обрешетку.

Да все никак до озер не доеду... время не хватает. На счет звука- исправлюсь :)я ж любитель...

Всем привет! Принимайте новичков! Приобрели три иксерки в коробках собрали за 11 часов, завели после выпрямления бензошлангов, прохватили примерно 30км, ждем ПТС)) Вроде ничего не отпало, не считая сгоревшего предохранителя, благо в комплекте идет запасной, но заводился с кика доехал свои ходом.

Слабо доехать из Москвы в Питер но мото со скоростью 30 км/ч - это же насмешка и издевательство !!! :o Ну китайцы :angry:

Есть способ, позволяющий извлекать подшипники без какой-либо механической нагрузки на посадочное место. Старый подшипник при этом идёт на выброс. Я так делал у себя на TTR250R, потому что посадочные там реально одноразовые, судя по отзывам.Понадобится: сварка (и умение ей орудовать), молоток и гвоздь. Со старого подшипника сковыривается уплотнение, после чего гвоздём или шилом (я использовал дюбель на задней ступице) из сепаратора подшипника выбиваются штифты, держащие две половинки сепаратора. Сепаратор разделяется на две половинки (спереди и сзади подшипника), после чего удаляется (внутреннюю половинку можно протолкнуть внутрь ступицы) и шарики в подшипнике сбиваются в кучку. Во внутреннее кольцо подшипника вставляется штатная колёсная ось и лёгким "выламывающим" движением внутреннее кольцо вынимается из внешнего (сбитые в кучу шарики этому почти не препятствуют). В ступице остаётся только внешняя обойма. Далее берётся сварка, настраивается на малый ток (я варил электродом 2 мм на токе 30-40 А) и внутренняя обойма обваривается по кругу тонким швом. Достаточно буквально "прихватить" шов, еле-еле капнуть металла, проваривать на большую глубину нет необходимости. Благодаря деформации металла при сварке обойма "сжимается" и после остывания просто выпадает из посадочного места. Посадочное при этом остаётся нетронутым (если, конечно, вы не прожгли обойму насквозь). Методика установки новых подшипников ещё проще: подшипник смазать маслом и в холодильник, посадочное греется феном (или очень аккуратно и равномерно газовой горелкой - на заднем колесе фен прогреть не смог, пришлось воспользоваться ГВП), после чего подшипник запрыгивает в посадочное сам. Делать нужно быстро, пока подшипник не нагрелся. Если разницы температур не хватает, можно охладить подшипник в сжиженном газе: я использовал пропан. Газовый баллон переворачивается вниз вентилем и жидкий пропан наливается в ёмкость (температура порядка -40), в него кладётся подшипник, дальше стандартно. Таким макаром можно подшипники хоть каждый день менять. Но работа муторная и много где можно ошибиться.

Понятно. Я покупал японские на перед на зад и на маятник. Был приятно удивлен, когда приехал в эту конторку, то обрадовался и в слух сказал.. Во время идет а дедушка еще все тот -же )) продавец.,!! Я у них покупал подшипники несколько лет назад, для бензопилы, точнее для переделки муфты сцепления автоматической.. Проект пока затих, а будет самокат на основе двигателя из бензопилы. Самокатик маленький, чтобы можно было сложить и положить в багажник авто. Если хочешь, прозвони им в отдел и узнай- занимаются они пересылкой ? И если да, закажи у них подшипники и сальники ! А друг пусть катается на своих ))) Адрес - ссылка есть в ФАКе (старом) компания СФЕРА звони по телефону в их филиал который находится на Матросская Тишина. или в другие их филиалы.

Спроси у Стаса ( OI ) как и на сколько он укоротил тросики газа. И проверь работу ускорительного насоса - как бьет струйка, в каком положение заслонки начинает бить струйка из распылителя ускорителя..

Я б забор воздуха вообще бы из под жопы убрал и перенес в боковую часть... чтобы часть отвода для засоса воздуха была открыта и свободная !

Природа то что надо, доезжал до Оленья болота или Святец озера или Круглец ? Только со звуком беда, выходной сигнал нужно следить что бы не заваливался по шкале громкости. Привет. Я Решал просто резиновой прокладкой вырезанной из толстой автомобильной камеры. Звезда теперь не болтается абсолютно. Ставить как на втором фото > Сильно нагрузил его, какой пробег ? я тут сменил на новый такой же, посмотреть что будет, разницы ноль, что старый что новый. Нагружаю прилично по колдобинам.

да я не про вкус!)) Охота мотор послушать, отсюда оценить технику вождения )))

Спасибо, да так и делал, но цепь уже умирает, осталось ей недолго и скоро менять. Хочется потом раз нормально выставить и потом только по количеству оборотов натяжителя подтягивать. Спасибо всем за ответы :) в лидерах штангельциркуль :)

А мне нормально, такая без напряга, для безнапряжного прохвата. П.С. перчатки одевай, а то камень в костяшку словишь, месяц будет палец не согнуть...

Вот прокатился сегодня со вторым номером по лёгкому бездорожью. Общая нагрузка 180 кг. Обкатываю )))

Не мучайся,купи ксенон за 14-16$ с алиэкспресса(доставка бесплатна)щас посылки за месяц доходят.Led лампы хорошего качества довольно дороги(от40$)а то что дешевле-деньги на ветер.

Саша, Привет !!! Ну ты мою просьбу как я понял проигнорировал ? Ты не смотрел ту часть маятника (трубу) она симетрична "рогам" ..? На моем, с левой стороны меньше выступает патрубок,а с правой больше ! Алексей (карамба) скинул мне СМС, у него все ровно, у меня даже крепление на маятнике смещено правее и амортизатор это чувствует нижним креплением !

Я вообще при натяжке цепи не смотрю на эти метки,только в начале чтоб примерно выставить.Регулировку делаю по цепи и звездам,проще говоря смотрю как звенья цепи лежат на задней звезде(надо чтоб по центру звезда шла и зазор был одинаковый между левой частью звена и правой.Подкручу натяжители попинаю колесо по ходу движения и смотрю как цепь ложится на звезду и так пока цепь не будет лежать на звезде по центру.При этом у вас будет одна плоскость обоих звезд и цепи.

Привет всем, устранил основную проблему этого мотоцикла- это сильный люфт ведомой звезды из за быстрого износа сайлент блоков. Купил комплект для жёсткой фиксации ступицы к звезде: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.zKShTB&id=9546693961 Самое сложное в установке, это вытащить старые сайлент блоки. Пишут, что без сайлент блоков может разорвать ступицу, посмотрим. Также поставил алюминиевый обод на заднее колесо: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.xrtcUK&id=22575524810 колесо стало почти на четверть легче. Первая поломка мотоцикла за всю его эксплуатацию- полностью сдох амортизатор длинна его между крепёжных отверстий 300мм. подходит от ттр250(2013) взамен буду ставить: dnm-mk-ar-310мм. Ещё буду ставить ведомую звезду 45 зв. Ещё сальник съел рабочую поверхность трапеции суппорта посмотрите у кого такая проблема есть.

Всем доброго времени суток ! вчера вечером встретился с участником форума живет не далеко и вскоре будет приобретать трофика будем создавать местный клуб ))) ​присоединяйтесь Л.О. г.Всеволожск !!!

У всех наверно после покатушек забивает грязью всё под сиденьем и воздушный фильтр тоже. Как делать фильтра ДЫРЧИК писал да и сам я под штатный размер придумал http://www.china-moto.ru/forum/topic/4068-sistema-pitaniia-karbiurator-vozdushnyi-filtr-b/?p=81991 Сегодня делать нечего было и вооружившись ножницами с саморезами (для крепления) соорудил подкрылок из подкрылка ВАЗ 21099 Задний левый (валялся напротив гаража). Вот что получилось

За 2 минуты на красном рука не отсохнет?

Не надо никуда лезть. Вышеуказанная проблема, проблемой не является, - это совершенно нормально для правильно отстроенного карбюратора.

Похоже никому не интересно! Здесь похоже вообще на мотоциклах не катаются, а только что-то меняют, улучшают и прикручивают. :D

И правильно выбирать боты пришлось какие удобнее))) Понравились TERRAIN TX сначала хотел взять их, но продавец настоял чтобы я померил и Dominator и Predator. Dominator очень жесткие, уровень защиты на порядок выше, шарнир в районе лодыжки держит очень серьезно и лишает подвижности, там где мне плавать будет тяжко, вариант отпал сразу. Predator я долго отнекивался ибо цена... на них явно не хватало... Но после того как я их одел, был в шоке, вся та живость/легкость и подвижность которая присутствует в TERRAIN TX в мощнецкой защите как в Dominator, вот такой интересный симбиоз получился в этой модели привел меня в восторг))) Пришлось звонить другу чтобы выручил, снял в банкомате вернулся, забрал. Счастливый и довольный обладатель Forma Predator :D Так же подниму вопрос защиты колена, продавец матерый и выудил из меня всю информацию :) Я катаюсь в простеньких Dainese Action Knee. Прочитал мне лекцию чем больше тратишь на защиту, тем меньше на лечение, продемонстрировал свое травмированное в шрамах колено. Дал померить пару шарнирных наколенников фирмы Acerbis, первые были так себе, а вот модель X-Strong Knee. Весьма впечатлило зарплату получу, поеду прикуплю :) Берегите себя и своих близких не экономьте на защите!

Ахахаах)))) О недавней теме, стоит ли возить с собой инструмент) Заказ набор компактный, приехал))))) но я не рассчитывал что он настолько компактный! ;D Если кому интересно "Gross 11361"

надо было нассать им на крыльцо..

Хочу высказаться по поводу таблицы в конце поста. По роду своей работы никогда в жизни не подключу в АВТОМОБИЛЕ, с 12 вольтовым оборудованием, 300Вт нагрузки проводом 1мм2 с током потребления 25А! Третий столбец. К тому-же постом выше сказано - Приблизительно считается, что квадратный миллиметр сечения открытого медного провода безопасно пропускает не более 17 ампер, при скрытой проводке - 13 ампер (т.к. хуже охлаждение провода). А теперь маленький пример. Три фары (галоген) по 100 Ватт на кабинной дуге - кэмэл трофит такой, и подключение - 3 метра провода 1мм2. По таблице можно одним проводом подключить. Конечно лучше три по 0,75мм2. к тому-же каждая фара с предохранителем, а не один на все. Но не об этом. Три метра провода будут иметь сопртивление R = 0.0175 (Ом·мм²/м) * 3 (метра) / 1мм2 = 0,0525 Ом. Вроде небольшое так сопротивление. Падение напряжения на нём будет U = 25 Ампер * 0,0525 Ом = 1,3125 Вольт. Мне стало жалко, что до потребителя не дошло 1,31 В. К этому можно приплюсовать потери в разъёмах, реле и пр. Вообще караул. Галогенки не любят снижения напряжения, они от этого чернеют, должно быть не менее 12 вольт и баста. Характер у них такой. А вот выделяемая на проводе мощность Р = 1,3125 Вольт * 25 Ампер = 32,8125 Ватт. До потребителя не дошло 32,8 Ватта - приблизительно шестая часть от заявленной. Плюс потери в разъёмах и пр. - лампочки получат ватт по 85 и то хорошо, но не для ламп. А вся эта потерянная мощность в проводе будет его разогревать . Приблизительно 10 Ватт на метр. А если таких проводов много, они в жгуте, проходят через отсеки или вблизи узлов с высокой температурой - 100 по цельсию и более. Пример, спецтехника, подборщик, может иметь до 15 фар по верхнему периметру кабины - круговое освещение. Как одноместные так и двухместные фары. Жгут начинается под кабиной, там очень жарко, работают гидронасосы. А сечение проводов выбрано неправильно. Жгут просто спечётся в единое целое. И скорее всего загорится. Предохранители сработают, но только когда произодет замыкание. Подборщику считай хана, кабину быстро не поднять, да и ночь на дворе. Для этого в них встроена собственная система пожаротушения. Но глобальные повреждения всё равно будут. Даже в моторном отсеке автомобиля температура под 100 градусов. И автомобиль бывает тоже нелегко затушить. Мораль - таблица неверна. Даже китайцы ей не пользуются. Эта таблица диверсионная. (Диве́рсия — скрытные, но тщательно подготовленные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп или отдельных разведчиков (диверсантов) по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путем подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели). P.S. 8-10 ампер на 1мм2 для сетей любого напряжения, и практически любых условий работы. Хоть 12 постоянки, хоть 220 вольт переменки. В подарок . Семь раз отмерь, один раз отрежь.

ОПЯТЬ ПРО ИСТИНЫ...."ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ" Если вы хотите что-то делать сами с электропроводкой в мото или авто не важно, то неплохо знать на какую нагрузку надо расчитывать предохранители. Формула перевода ватт в амперы и обратно: Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U) Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) Например, имеем лампочку на 21 ватт, сколько она кушает? 21ватт/12вольт=1,75 А. Т.е. для этой лампы нужен предохранитель на 2 ампера. ЭТО ПРОСТО.ФИЗИКА.ШКОЛА КЛАСС ПО МОЕМУ 7-й))) НО МНОГИЕ ПИШУТ И СПРАШИВАЮТ.ПАРАДОКС НАШЕГО НЫНЕШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ...... ПРОДОЛЖИМ..... Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт Ток, А 16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 Мощность, Вт 200 260 300 380 520 700 920 Сечение, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 КАК ТО ТАК.)))МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ!

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru

Предельный размер резины Dunlop MX51 на переднюю ось 80/100-21, на заднюю 100/100-18. Зазаоры на передней вилке между покрышкой и гофрами вилки примерно по 5-6мм, сзади от края покрышки до кожуха цепи тоже пара-тройка миллиметров. Т.е. шире поставить наверное можно, но скорее всего понадобится что-то "дорабатывать".

Спасибо большое!!! Когдажжж сезон начнётся, блин.