Лидеры

Вот ещё метельные фотки: 3х дневная метель в Мурманске Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1.66 мегабайт) Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1.77 мегабайт) Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1.66 мегабайт) Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1.14 мегабайт) Мой гараж, был полностью расчищен перед метелью Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1011.19 килобайт) Самый центр города Уменьшено до 72% 2848 x 2136 (1.36 мегабайт)

Я вот глядючи на товарищей прикупил к этому сезону панцирь. Все как один утверждали, что после панциря черепахи уже не оденут. Вот и я решил проверить так ли это. Осталось обзавестись налокотниками. Панцирь Fox Raptor CE. Эта модель мне еще зимой запала в душу своей защитой ребер. Ее и решил взять. Вообще в панцире нравится то, что его можно с одинаковым успехом носить и над одеждой и под. И на подвижность это влиять не будет. При ношении черепахи все утеплители приходилось натягивать сверху, что дополнительно стесняло движения. Очень понравилось как сделана внутрянка у панциря. Весь пластик внутри имеет мягкие вставки, спина дополнительно защищена еще одной мягкой панелью. Защита плечей снимается. Лямки между передней и задней частью с жесткими вставками (не знаю сойдет ли это за защиту ключиц, скорее всего нет, но факт я должен был отметить). В общем я доволен, буду тестировать. Фото с сайта Fox:

Нормально светит. Светится все что должно светится и равномерно освещено. Хотите, ставьте ленту, я просто привел быстрый и дешевый способ исправления косяка с плавящимся от лампы пластиком. Кстати, чтобы разобрать прибор не нужно стрелку снимать! Она приклеена или очень туго сидит, можно сломать. Прибор разбирается выкручиванием винтов, которые провода крепят. И в приборе есть регулировка под мелкую отвертку. Если у кого датчик врет, думаю можно подрегулировать. Вот не поленился и пошел сфоткал. Вот что внутри прибора от штатной лампы (напоминаю что стекло пришлось полировать после этого безобразия): Вот вторая часть со шкалой: Вот так напаиваем светодиод: Вот прибор в сборе: Вот как светит (специально в темноте снял):

Получилось расколдовать только последний файлик где мы уже возвращались. К сожалению не сохранились: путь вдоль реки; застрявший посреди леса УАЗ, мужик тренерующий собак на снегоходе и т.д. http://www.youtube.com/watch?v=ISAZEjA-yag Немного фоток с телефона:

Снег это хорошо, покатался сегодня немножко. :)

Всем привет. Недавно мной был приобретён IRBIS TTR 250R 2014 г.в. почти в идеальном состоянии (треснуто 2 элемента пластика), с пробегом 196 км., по очень интересной для меня цене. До меня у мотоцикла был один владелец, который (с его слов) изредка катался на нём в лесочке возле дома. Двигатель (165 FMM) работает ровно, слышен цокот клапанов. Облазил весь мот: серьёзных косяков не увидел. Даже пятнышка ржавчины не нашёл. Предыдущий хозяин, в мот, кроме замены масла, не лазил совсем. Вместе с ТТРом в нагрузку отдали шипы в количестве 300 штук и ещё кое-какие плюшки из мира тюнинга.) Мотоцикл на учёте не стоял. Забрал ПТС, составили ДКП и повёз мот в гараж. На следующий день после покупки скинул весь пластик. С пайкой треснувшего переднего крыла и треснувшего пластика над стоп-сигналом решил сильно не заморачиваться и стянул трещины пластиковыми стяжками. Будет возможность - куплю новый. Решил проверить затяжку всех болтов/ гаек. Всё оказалось затянуто, а некоторые соединения посажены на фиксатор резьбы. При дальнейшем обследовании мота выяснилось, что цепь натянута как струна и заклинен (затянут) ролик-натяжитель цепи (видимо так собрали на заводе). При покупке этого не заметил. Сначала испугался что из-за перетянутой цепи, как минимум мог потечь сальник, но снятие крышки ведущей звезды показало что всё в порядке. Кроме пыли ничего не обнаружил. Натяжку цепи и затяжку ролика ослабил, Решил заменить масло на мотюль 7100, но т.к. с таким двигателем сталкиваюсь впервые, меня сбили с толку разные уровни масла на щупе и в окошке. В данной теме теме вычитал, что лучше опираться на уровень масла в окошке. Залил по верхнюю метку. Испугало ещё то, что запотевает окошко уровня масла, но в данной ветке посоветовали не обращать на это внимания. Установил топливный фильтр с магнитиком. Клапана решил не регулировать, пока не установится тёплая погода. Да и при работе двигателя слышен лёгкий цокот, что подтверждает что зазоры есть. Скинул колёса для проверки наличия смазки в подшипниках - всё в норме. Спицы не ослаблены, не болтаются. Шпильки задней звезды посадил на синий фиксатор резьбы. Защиту рук пока не стал ставить, да и не внушает она доверия. Т.к. у нас ещё лежит снег, покатался по гаражам и заметил, что ИНОГДА подклинивает переключение передач, например, с четвёртой на третью. При повторном нажатии на рычаг сцепления передача переключается на пониженную нормально. Повторюсь, клинит не всегда. Чем это лечится? Появилась идея поставить защиту катрера и розетку прикуривателя. Про защиту картера на форуме бытуют разные мнения о целесообразности её установки. Но вроде как нужная вещь. Что ещё посоветуете? Что ещё можно сделать или установить? Насчёт постановки на учёт пока не определился, т.к. мот покупал для поездок по лесу, который находится не далеко от гаража. Резина стоит стоковая - кроссовая. На ней особо по асфальту не поездишь. Для ДОПов у меня есть скутер 170сс со всеми необходимыми бумагами. На ттр 250р пересел с питбайка, пока не привычно на нём: кажется большим и тяжёлым. В целом покупкой мота доволен как слон. Состояние железа - будто вчера из магазина. Всем спасибо за внимание.

"Уралу" !

НЕдавно музыку в мот впиндюрил,но фотки большие не лезут,чем конвертировать их хз?Короче я залил на ютуб себе в форме видоса кому интересно поглядите)https://www.youtube.com/watch?v=db9gxfSd3owУх

Встречный вопрос. Что сейчас можно купить за такие деньги ~60тр. Да чтобы не мёртвый, всё качественно было сделано, полированные карбы, генератор на киловат :-) запчасти в каждом магазине, офигенный внешний вид...и тд и тп....? Помоему содержание соответствует цене...Да и на хонду или ямаху, которую я бы с удовольствием взял, у нас в магазинах тоже ничего нет, всё по заказу и цена соответствующая. А в общем, кто как относится к технике у того так она и служит.

И тебе привет :) В целом - идея то ясна... Мот полон мелких косяков как яркий представитель китая, но те, кто берут китай, как правило морально/технически готовы к тому, что это китай и либо подкованны сами либо имеют знакомых механиков/хорошие мотосервисы, нужное подчеркнуть. Мот правда НЕ самый худший из когорты своих китайских собратьев по цеху. Ключевое слово тут не худший. Я брал мот , бегло пробежав по тогда еще 10 страницам этой темы, когда он только появлялся на рынке, фактически отдавшись на авось в плане запчастей(тут и сам дурак но и очень уж запал он мне вот хоть тресни). И уже в последствии столкнулся с тем, что на него окажется реальной проблемой заказать в принципе что то родное (про неродное и то от аналога-гарпии, я молчу). В Рассее проблема с китаем основная - это отсутствие пост-продажной поддержки. Это даже НЕ сборка , хотя и она зачастую просто Говно с большой не побоюсь этого слова буквы, так вот, это именно отсутствие поддержки после покупки. Клиент купил технику - клиент может смело идти в лес. Рынок китайских мотоциклов ориентирован в целом не на удержание постоянной клиентской базы а на сбыт максимально возможного количества продукции из закупленной партии. Да, это лежит на совести продавцов. Но в целом это лежит в равной степени и на нашей с вами, как покупателей, совести, т.к. мы даём повод дилерам вести себя именно так, как они себя ведут... заявляю это со всей ответственностью, т.к. в том числе сам долго выжимал из одного нехорошего салона в москве законное право поставить мот на учёт... ну, моя история широко присутствует в этой теме. И я понял, что добиться соблюдения своих прав зачастую можно только взяв кого надо за шкирку и пригрозив судом... Стоит задуматься? Я думаю да.

Доброго времени Брятья держатели Чёперов! Читаю эту ветку, и что хочу отметить. Приучило НАС Россов буржуйское племя к грёбаной толерантности. Мотивирую: читаю с самого начала, и складывается впечатление о том что мот то оч хороший! "пластик ногой прижал не так как то он треснул - а так мот хороший", стружки полно в карбах - не потрусишь не поедешь - а так мот хороший", "свет никакой - надо с бубном сплясать - а так мот хороший", "генератор не даёт напряжение - по возможности нарушу чуть правила или опять танец с бубном - а так мот хороший", крышка бака находится чуть ли не в низу(((( это вообще капец ................. можно продолжать. Магазин в нашем городе сватал мне мот чуть ли не целовать был готов, на словах и расходники есть и пластик найти не трудно, когда я попросил показать наличие расходного материала (колодки тормозные, цепи), все сразу кончилось и стало заказной позицией, а я не хочу лето ждать ерундовую цацку и искать незнамо что и где.......... И оф дилер тут на сайте присутствует и вин с горем пополам вымучили. Как это понимать(вопрос к дилеру)? Где расходники? Пластик который треснул - человек купить готов - его нет нигде, опять же список можно продолжать. Сколько НАШ потребитель будет мыкаться? Выпустили линейку дайте к каждому моту три ЗИПа, разойдутся. Сколько НАШИ люди будут цепи в масле кипятить - где элементарные госты, и я сейчас не говорю о изделии хотя бы на используемый металл (на скорости разорвавшаяся цепь покрошив некачественный пластик (ее закрывающий) ведь может повредить и ногу водителю (пластиком закрывать цепь?????, кого от кого бережем?????, некачественную цепь от пыли?!?!?!?!?!?, или все же это тема и безопасности тоже). Братья не в обиду ВАМ, вы стали заложниками своей приверженности к МОТам и холатностью людей их вам поставляющих. В буржуйских странах отзывают некачественную партию и ЗА СВОЙ СЧЕТ компания устраняет недостаток. Или я не прав? Я ни кого ни к чему не призываю и не навязываю своё мнение. За державу обидно. И модератора за мой возможно флуд тоже прошу простить меня старого. Удачи всем на дорогах, сухого и ровного вам полотна, конечно же терпения, пусть конь ваш никогда не спотыкается.

Не знаю, а БМ200 на год - 554 рубля 88 коп.в прошлом августе.

Сделал универсальным

Фразы можно строить по разному. Может на самом деле так было ; ходил и спрашивал помощи на конкретное дело ( крышу на храме подлатать, с цементом на стройку помочь). И естественно к предпринимателям ( простые прихожане в ящик в Храме копейку положат). У нас в Дубне предприниматель практически за свой счёт Храм построил. Я батюшке тел. свой оставлял - грузовик если надо привезти чего. А проклятия.... А Вы их САМИ своими ушами слышали?

Так и должно быть, в семье не без урода. Если бы не было зла, мы бы не знали ценность добра.

В 2014 я его за 68 тыров взял

Это какой Днепр? Судя по кпп 11ый, а насколько я помню, 11ый Днепр не предусматривает эксплуатацию без бокового прицепа. только у 10го в документах была пометка "возможно использование без бокового прицепа" Соответственно гаишникам будет до чего докопаться. И без коляски ты его не зарегистрируешь. Особенно если в ПТСе указан номер коляски Переделывать его во что либо не советовал, если делать качественно - очень дорого и долго. Если кое как - будет колхоз из 90ых. Днепр это трудяга и делать из него что то другое не совсем правильно. Карбы на нём стоят скорее всего китайские 65ые, их и российские то хрен настроишь нормально, а китайские подавно. Родной генератор - шлак. Обязательно смотри какое зажигание установлено, если кулачковое - в топку, вечный гемор, нужно будет менять. Спроси какая пара стоит в мосту, если 8ка, то нужно будет менять, иначе по трассе твоя комфортная скорость будет около 60-70 км/ч. Узнай какие именно запчасти использовались при ремонте мотора, чьего производства. Если человек просто купил поршня и кольца "на днепра" в ближайшем магазине, то проживёт этот мотор не долго, качество изготовления запчастей ужасное. Найти качественное - проблема и дорого. Наверняка владелец этого аппарата сидит на Оппозит.ру, поищи информацию там.

Не факт.что на новом будет стоять 520 комплект, могут и 428 поставить.так что только визуально определяй.Если цвет не черно-оранжевый то скорее всего 520 комплект.А так в фак все цифорки есть по количеству звеньев.

На авито, я про бу...

На вскидку ; на виде сзади видно пространство между кофрами и рамку спинки. Если на уровне плоскости спинки в внутренних боковинках кофров сделать по отверстию , пропустить через них стальной пруток то на металле спинки можно сделать петлю для навесного замочка. Т.е. два прутка которые будут фиксироваться на металле спинки.

Должна подойти. Лучше мерить конечно. Я примерял три штуки - все 3XL были. Но в простой MOTOCYCLETTO(без ключиц) я утонул - защита спины пыталась защитить ещё и зад). AGV наоборот маломерка, сильно обтянула, это может и к лучшему для фиксации защит, но я морально не готов терпеть такие неудобства. Пластик более тонкий, чем на AGV(та на вид больше под "скользячку" заточена). А швы и прочее - я не спец, выглядит нормально вроде, а там жизнь покажет)

Да все все это знают,по-моему неочем разговор!

Все верно сказано: у меня также -после того, как немного поработает на верхнем положении, двиг начнет захлебываться и когда только переведешь в среднее положение, то сразу заметишь, что двигу стало лучше дышать и обороты при том же углу поворота газа (гр10-20) действительно увеличатся. Чуть прогазуешь и пробуй отпускать ручку, на теплом двиге уже будет работать устойчиво, после этого можно начинать двигаться. Ну и через минуту уже опускаешь совсем вниз и погнал...

B) Готовил как-то летом детский праздник и к удивлению нашел современные очень даже прикольные детские песенки +клипы! ))) А я уже думал, что после нашей "Чунга-чанги" уже ничего не было... )))))) Детишки БАЛДЕЮТ!!!!!!!! )))))))))))) И мой младший сынишка тоже!!! )))

Был в 2012 в Усть-Каменогорске проездом при заброске на Убу. Особо богатых не заметил. Может, в столицах и получше, а в общем показалось - как в российской глубинке 90-х годов. В иных местах и просто абзац. На маршруте постоянно в одном селе закупались продовольствием. А в тот раз даже хлеба не было. Пекарня давно сгорела, электричество американские хозяева отрезали за неуплату - просто сняли провода с ЛЭП. А чем платить? Работы нет. Народ разбежался кроме лесорубов. Лес на корню продали китайцам, реку испортили, рыбу траванули (была утечка на руднике). Ниже рыба немного есть, но ловить нельзя - частная собственность. В 1988 году туристов на реке было - встать некуда. В 2012-м - мы были единственной группой. Кстати, желающие могут посмотреть красоты Северного Казахстана: https://fotki.yandex.ru/users/vostrelok/album/133019

Ты вообще чем занимаешься? - Людей достаю. - А они? - Они орут. - А морду ещё не били? - Нет, пока. Я акушер в роддоме.

Серёгааа! Привет))))) Знаешь теорию относительности Энштейна? Ну типа два волоса на голове это много, или мало....? А в супе два волоса..... Так и тут.... Где и для чего защита, как я катаю мне она и нафиг не уперлась, а комуто реально нужна...а посему всем побольше волосьев...на голове конечно))))

Уровень масла на щупе (щуп не вкручивал) и уровень масла в окошечке не совпадает. Чему верить??? В итоге залил уровень масла по окошечку. Это правильно? Извините за глупые вопросы.

И так, продолжаю Мотоцикл оформлен, теперь можно потихонечку приводить его в порядок, коляска отцеплена и экспортирована в деревню, где будет ожидать своего часа и доблестно бороться с коррозией (посмотрим кто победит). Из находок в коляске - это кучка поломанных колец, различные прокладки, россыпь свечей, библия оппозитчика (Котов), 5(пять!) советских шлемов, но особого внимания заслуживает пара упаковок майонеза найденных под сиденьем Так же из деревни в гараж переехали некоторые инструменты. 15.03.16 Придя в гараж, решил начать с частичного разбора и отмывки мотоцикла, первым на очереди был мост (следы явно указывают на то что там было масло - это хорошо) Сняв его обнаружил не родную ось и поеденные шлицы Дальше больше, по мере оттирания (раньше прибегал к помощи компрессора, но расход бензина слишком высокий, сейчас использую обычную кисточку смоченную в бензине - расход уменьшился) обнаружился еще один не приятный момент трещина в крышке моста Поначалу расстроился, но придя домой и посмотрев цены на бу редукторы - печаль развеялась, ибо 500р - столько просят за такой же редуктор, очень даже хорошая цена, при условии что в лифан втулки задней ступицы(четрые куска резины с металлической окантовкой) стоят столько же, а тут целый мост. Вот так и закончился этот день, урал продолжает радовать :)

1. Надо оно или нет, решать только Вам, это зависит от того что ожидаете от него. Стоит просто в живую посмотреть/посидеть, прокатиться и все сразу станет понятно :) 2. Рассчитывал транспортный налог в этом году мне обойдется в 560р, а страховка тут уже зависит от срока страхования/стажа и т.д. 3. Лазить... ну тут как повезет. Ездить он будет, а насколько качественно и хорошо это зависит только от Вас, так же влияет на это всяческий "тюнинх" и ранее лазившие в него рученки... 4. На мой взгляд этих денег он не стоит, а цены на том же авито завышены и вполне реально найти достойный вариант за 5-20т.р. (друг в 2010ом году дал объявление в местной газете "куплю урад/днепр" и в итоге купил за 3т.р. с документами) в гаражах/сараях их еще много осталось, главное искать. Если действительно хочется - надо брать :) Главное не прогадать с ценой, что бы если вдруг разочаруетесь при продаже ни чего не потерять.

Я лично, когда покупал в декабре 2015, звонил в Калининград, они сказали что в 2015 году не выпускали эндурики, т.е. самый свежий эндурик это 2014 года выпуска.

Сегодня устроил себе полноценное открытие сезона 2016! Поставил мотоцикл на учет и поехал кататься. В общей сложности накатал около сотни км. причем большую часть по лесным дорожкам. Посетил 5 озер. Местами пришлось поэндурить немного и здесь первоначальные впечатления от мотоцикла у меня поменялись - это вполне себе эндуро! Едет без проблем, более того, едет с задором, с огоньком ну и провоцирует немного! :rolleyes: Не обошлось без приключений: поставил мотоцикл на довольно крутом склоне и только отвернулся, как он благополучно упал вниз по склону, т.е колесами вверх. А земля у нас еще твердая, подмерзшая, сегодня чуть выше ноля. Ну думаю, хана зеркалам, главное чтоб ручка тормоза уцелела. Поднял мотоцикл - зеркало целое, только провернулось на оси (я зеркала никогда не зажимаю,чтоб они сравнительно легко крутились) ручка на месте. Ну думаю классная вещь защита на руле! Сел на мотоцикл завел и поехал, а мотоцикл едет как-то неохотно. Странно думаю, и газку ему, газку! :D А он все равно не едет. Остановился начал внимательно осматривать мот, и что я вижу? А вижу я то что защита на руле деформировалась и зажала ручку переднего тормоза в полувыжатом состоянии! :blink: Ну что делать, достал родной комплект ключей, из него достал шестигранник и благополучно свернул его в штопор о первый же болт... До дома километров 30, до ближайшей деревни 10-15, грустно как то стало... В итоге с матюками, кое как выгнул защиту и освободил рычаг тормоза. Дома защиту выровнял. Как оказалось деформировалась она из-за того,что было плохо зажато ее крепление на руле, и от бокового удара, оно сдвинулось ближе к центру руля, т.е. точка опоры была только одна. Вывод: нужно брать с собой качественный инструмент. Ну и не ронять мотоцикл :).

Фухххх.... Спасибо всем за духовную поддержку - Мишка знал что за него и ВЫ болели!

вот мой новый будущий багажник.Осталось от родных ручек отрезать крепление под сидение и приварить к новому багажнику.Трубу гнул кустарно зажав между лестничными перилами на работе предварительно набив трубу песком и забив с двух концов пробками из мела.Труба того же диаметра что и руль.Смотрится классно и будет точно прочнее чем сейчас ставят в стоке Смотрится очень аккуратно.Делал как можно плотнее к моту,что бы охально не смотрелось.Сейчас промежуточный,окончательный итог потом покажу еще

Мобил 1 синий литевый. мазал всю подвеску, маятник, подшипники колёс. В прогрессию вместо родных пожёванных втулок ставил поршневые пальцы от советских мото подрезанных метабой. В маятник заказывал подшипники+втулки от БМа. 5000 всё отходило без проблем. Но ещё гляну подшипники колёс т.к. с новья 1 подшипник чутка люфтил.

Имею небольшой опыт подобных поездок на мотоцикле И большой на авто Во время движения - питание утром и вечером на стоянках - горячее (второе и третье блюдо иногда салат), в обед торможу у магазина (или покупаю по пути с утра) литровую банку сока или молока и сдобу с сыром июзюмом или маком (полноценную) и ем В кафешках дорого и обосраться потом можно У каждого куста тормозить (был опыт) На дневных стоянках - полноценное трехразовое питание Готовлю на бензиновом примусе Я не Коровин в средствах ограничен ( в разумных пределах) и не москаль (под этим понятием подразумеваю жителей стольного города и прочих мажеров) по 100 косарей в месяц у нас не заработаешь На Голдах с музыкой и подсветкой не катаюсь (прошу не обижаться добропорядочных форумчан из данного региона) Но ежли кто из компании пожелает в кафе - заради бога подожду По деньгам получаеться не дорого (ссущие копейки) Бензин + продукты в сетевых магазинах типа Магнит В пятизвездочных отелях не ночую - рожей лица не вышел Сплю в палатке всегда у воды (как правило у озера) В пути не гоню, не рву жопу по 1000 км в день - я не на Докаре - приз не дадут Еду спокойно Цель поездки - отдых и получение удовольствия, созерцание красоты, а не пробег на скорость Посмотри выше мой пост про поездку на Онегу - там некоторые детали и фото Маршрут поездки, остановки в живописных местах разработаю и при необходимости (наличие заинтересованых) - выложу

Шкотово. Памятник погибших летчиков.

Всем привет. Замутил тут недавно защиту рук .Анкера в торцах руля уже есть с завода , докупил крепления на руль (для зеркала) Из полосы №25 согнул вот такую штуковину , вырезал из " подходящей "пластмассовой канистры ветровики и получилось вот так

Петрошина ? 3.75х18 Л-229 (кросс, шипы), еще и запас есть Наружный диаметр, мм 666 Максимальная ширина шины, мм 120 Максимальная нагрузка, кгс 270 Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа 0.25 Максимальная скорость, км/ч 150 Масса шины (камеры), кг (не более) 6.2 (0.75)

Расскажу Вам, друзья, такую историю: Получил я свои первые водительские права ещё в школе. В 16 лет. В Советском Союзе было принято уже со школьной скамьи давать юношам и девушкам какую-нибудь профессию, чтобы после школы, если в ВУЗ или в техникум ( теперь колледж ) не поступили, могли бы сразу серьёзным, общественно полезным трудом заняться. Так вот минуло с тех пор более тридцати лет. И все эти годы я, так или ниаче, с автомобильной тематикой не расставался. На всём Советском легковом автопроме переездил… от Оки до Волги… Да – спотыкались коники… Но все они какие-то добродушные, простые, бесхитростные, были. Грубоватые, конечно… Зато трудяги ! Памятник им при жизни ставить можно ! И тоже - ни об одном аппарате плохо не отзовусь ! И ни один из них меня по купному не подставил ! А уж если какой и «садился на измену» так в каждом магазине тогда от «измены» лекарство было… И не дорого ! И вот в лихие 90-е предлагают мне семёрку-BMW без документов… Цена копеешная ! Не в угоне ! На хорошем ходу ! Но только по рукописной... Был я тогда ещё гусаром ! Загорелся ! Ну думаю: прикоснусь к теме ! Перейду на новый уровень ! На следующий же день на этой семёрке и уехал… Да: С ГАИ действительно проблем не возникало. СТС был, доверенность рукописная «прокатывала», и если правила не нарушил, то… «Счастливой дороги и повнимательнее» ! Казалось бы – купайся в счастье, да только был у той машины движочек аж 3.5 ! И Чуть педаль газа тронешь так расходомер сразу на 40 л на 100 км ( 95-го ! ) ложился… И не врал ! И помню, я друзья мои, ни далями красивыми я любовался, ни ночными огнями, ни спутницами очаровательными, а только пялился на расходомер, чтобы на обратную дорогу бензина хватило… И хоть и было под капотом 220 лс, по соображениям экономии на машине я не гонял. А на холостом ходу, на пятой передачи она как раз 60 ходила. И вот, однажды, еду я еду и вижу впереди, метров за 200, красный загорелся. Ну я нейтралочку, ногу на тормоз, а тем временем смотрю: тахометр - раз и на ноль, почему-то... Начинаю притормаживать, а педалька то - каменная…. Хочу к бордюру машинку свою двухтонную (!) притереть, а руль то - железобетонный… Слава Богу передо мною машин не было. И кое как, изо всех сил, к бордюру прижал её всё-таки… Встал. Что ж случилось ? – думаю. И что мотор-то обрезало ? Завожу – не заводится... В конце – концов разобрался: отказ бензоэлектронасоса. М-да – думаю: Не машина а вертолёт : ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ – ЭКИПАЖ ПОГИБ. В той машине всё было очень крутое ! Прямо 21 век ! И двигатель по тем временам инжекторный ! И компьютер бортовой ! И всё на гидроусилителях ! И руль…. И даже тормоз…….. Казалось бы – Купайся в счастье ! Слава Богу впереди машин не было ! И людей…..

Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять. motoland xr250 enduro копия"honda CRF" Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью. Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/# Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/ Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250 http://vk.com/topic-60575828_29366445 Ремонт и доработка заднего амортизатора http://moto.ac/bort/Motoland/XR_250/newnuma/motolend/remont_i_dorabotka_zadnego_amortizatora_na_motocikle_motoland_xr_250 ОБКАТКА Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил). 150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000 1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500 1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км 5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел. Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале. Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем). 5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000. 1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно. Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше. У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много. Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять. Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч. Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи. КЛАПАНА: Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250 Впуск___0,05; Выпуск___0,07; Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r: http://youtu.be/ACU9yvt1c8o ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ: У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок. При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей. При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки. ПРОТЯЖКА СПИЦ: Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Регулировка спиц Заднее колесо http://video.yandex....ko-eger/view/1/ Переднее колесо http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214 КАРБЮРАТОР: О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг). Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм. О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе. Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании. О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе: Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку. P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания. P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками. Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpg СТУПИЦА: В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей. ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора... В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или) .Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото: На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!) На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок. На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем. На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев. Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма! МОТО РЕЗИНА: Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее. Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп. ВИЛКА: Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!! ГЛУШИТЕЛЬ: Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге. Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна. По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.

Во наглядно видно что с прогрессией у нас беда! Рычаг короткий и ухо для аморта в треугольнике тоже Fly099 это не соски эт тавотницы ))))

прогрессия от другого мотика от X-moto zr 250, человек модорнезировал свою прогрессию, задумка очень хорошая что бы не разбирать постоянно . разобрал один раз сделал такие соски для внедрения туда смазки . собрал потом и смазывай потом, хоть каждый день не разбирая.

Там в подвеске уши для крепления аморта и всей прогрессии широковаты, а тк они мощные то болты не могут их стянуть и зажать втулки. надо шайбы добавлять, тогда все в смерть затянется и люфтов не будет . Подвеску назад собрал, чтоб улучшить надо треугольник другой мутить.

Сегодня решил поменять масло в вилке (немного предистории... в конце 90х, начале 00х у меня был небольшой сервис по ремонту (прокачке) стоек-амортизаторов)... начитавшись форума что масла в вилке очень мало и заливают в перо по 250гр. нашел остатки Мотюля, 600гр ну думаю как раз хватит... снимаю перья... переворачиваю, сливаю масло... вытекает 200-220гр. , думаю надо помазать сальник смазкой и решил разобрать перо немного побольше.... в итоге с каждого пера слил по 400 с небольшим гр. масла и еще сколько-то пролил на пол!!! Вывод... как и с любого амортизатора просто переворачиванием все масло НЕ СЛИТЬ, нужно как минимум разобрать до такого состояния ... и в разных положениях (горизонтальном, вниз головой и т.д.) качать вот этим штоком, постоянно сливая масло из стакана, пока шток не будет свободно ходить от начала до конца далее смазал сальник смазкой и собрал все обратно после чего отмерил 500гр. масла и начал заливать в стакан (верхний стакан опущен вниз)... вошло 450гр. масла далее закрутил верхнюю гайку и начал качать перо, пока не ушел провал в верхнем положении, потом опять раскрутил верхнюю гайку и опустил стакан вниз... уровень масла упал (ушло внутрь при прокачке) добавил еще гр.20-30 до уровня как на фото выше и собрал перо окончательно! тож самое сделал со вторым пером. Итог... в каждом пере по 450-480гр. масла, но ни в коем случае не заливайте этот объем пока полностью не сольете старое, иначе выдавит сальники!!!

0) Если правильно помню, копеечная не влезет. Обсуждалось неоднократно, шестёрочная без вариантов. 1) Есть мнение, что только "ближнюю" оптику надо. Дальний -- он дальний. Мне летом можно и дальний вкорячить, а вот тем, у кого летом ночью темно, имхо, освещение тоже важно, как и неослепление встречных. Так что "дальнюю", думаю, не надо ставить. Она не для этого. И вообще, влезет ли туда H4? И если влезет, то как будет работать на ближнем? 2) "Ближняя" оптика и на дальний рассчитана, световое пятно вполне приемлемое получается, а на ближнем -- так просто сказка. 3) Лампу искренне советую брать галогенную, "+100500% к яркости" -- отлично работает на классике и альфе. 4) Биксенон ставил (сейчас лампа развалилась), но это только на солнечную погоду. Весьма режет глаза встречным, если в темноте. Так что, если ксенон, то нормальный, с линзой. Говорят, такие есть.

давай уж чугунные наДколенники, чего мелочиться)) как пользователь наколенников скажу что под не колющемся пластиком у наколенников есть мягкая подкладка, которые совместно гасят удары.. если обратиться к опыту мирового производства и эксплуатации наколенников, то они изготавливаются из ударопрочного пластика, а не из металла.. чисто логически рассуждать, если ударить по листу металла толщиной 0.5мм резиновым молотком, то на нём будет вмятина, если ударить этим же молотком по пластиковому наколеннику, то ничего не будет..